Чем и как крепить брус (лаги) к бетонному основанию

Чем и как крепить брус (лаги) к бетонному основанию

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

  • Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
  • Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
  • Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

  • Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
    • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
    • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
  • Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

    Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

  • Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
  • Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
  • Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
  • Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
  • Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Виды и размеры пластиковых плинтусов для пола

Как и чем помыть ламинат чтобы он блестел и не было разводов

Источник:
http://chudopol.ru/kreplenie-brusa-k-betonu

Крепление бруса к бетону

Современные жилища очень часто строятся из бетонных блоков, по своим эксплуатационным характеристикам не уступающих камню, но при этом для обрешетки поверх бетонной поверхности надо закрепить деревянный брус. Сделать это не так просто, ведь надо, чтобы просверленный каркас из бетона надежно удерживал брусья в правильном положении. Учитывая, что у 2 материалов отличаются еще и коэффициенты температурного расширения, предельно важно соблюдать технологию их соединения.

Особенности установки

Крепление деревянного бруса к бетону осуществляется разными способами, но в качестве крепежа чаще всего пользуются анкерами, металлическими скобами, дюбелями и другими подобными средствами. Выбор конкретной методики сильно зависит от того, с какой разновидностью материала вы работаете, и какой конфигурации в итоге будет вся конструкция. Например, при возведении брусчатого дома поверх бетонного фундамента можно, дождавшись полного застывания бетона, просто охватить его брусом по периметру, стянув скобами, или прибить основания деревянных стен друг к другу, создав обхват. Чтобы конструкция не перекашивалась и приняла окончательное устойчивое положение, можно прикрутить к ней внутренние опоры, которые будут лежать на бетонной плите, не будучи присоединенными к ней, и позволят наружной части каркаса висеть вертикально, охватывая плиту снаружи.

Подобные подходы актуальны во всех случаях, когда попытка закрепить деревянную часть конструкции сверлением грозит существенными нарушениями структуры пористого материала вроде газобетона. Положить пол на балконе можно, никак не прикрепляя его к основанию, а просто подогнав его четко под очертания свободного пространства.

Во всех остальных случаях, когда бетонным или керамзитобетонным блокам придется удерживать вес вертикально расположенного или подвешенного бруса, необходимо установить его с обязательным креплением к основе тем или иным способом.

Способы крепления

Конкретный способ монтажа бруса на бетонное основание сильно зависит от того, в какой именно части здания производятся работы. Чтобы получить наиболее полное представление о предстоящих работах, рассмотрим все варианты в деталях.

К фундаменту

Чаще всего крепление деревянных конструкций к бетонному фундаменту осуществляется в процессе строительства сруба. Наиболее очевидный метод крепления – это анкерные шпильки, которые крепятся к арматуре еще до ее заливки бетоном, а после застывания остаются торчать наружу, представляя собой уже готовое крепление. Этот метод хорош тем, что не предлагает сверлить бетон, а значит, не угрожает его целостности. Когда фундамент застынет, к шпилькам крепят обсадные бревна, в которых заранее высверливают специальные отверстия в предполагаемых местах соединения. Для полноценной фиксации бревно к шпильке следует дополнительно прикрепить гайками и шайбами.

Монтаж на анкерные болты осуществляется при помощи сверления отверстий под дюбель-гвозди перфоратором. Чтобы отверстия в бревне и бетонном основании идеально соответствовали друг другу, обсадное бревно следует удерживать в запланированном положении и сверлить только одновременно с бетоном – ни в коем случае не раздельно. После формирования отверстия дюбель-гвоздем тут же крепят детали будущего здания. Недостатком метода является то, что дюбельное соединение – это обязательная дырочка в гидроизоляционном слое, пусть и небольшая. Вряд ли стоит напоминать, что древесина имеет свойство быстро портиться в условиях влажности.

Металлический уголок помогает не трогать бетонную плиту и надежно фиксировать возводимые деревянные конструкции, но тогда крепить надо внутри здания. На ленточном фундаменте бревенчатая конструкция может удерживаться даже под собственным весом, без специфического крепления, но это только если она сравнительно легкая. Метод хорош возможностью заменять подгнившие бревна, но для каркасного сооружения на столбчатом фундаменте он не годится.

В последнем случае решением проблемы будет крепление на ростверк – деревянную решетку, охватывающую сваи. Она сама крепится к сваям посредством арматурных стержней – толстых металлических прутьев, которые вмонтированы в столбы на этапе их строительства. В таком случае на брусьях размечаются и проделываются отверстия, которыми ростверк надевается на стержни.

Если стержень после монтажа ростверка торчит сверху (что и желательно для запаса), его верхушку после монтажа решетки срезают болгаркой.

К бетонному полу

Брус 50Х50 мм активно используется для сооружения обрешетки поверх бетонного пола. При его создании лаги должны располагаться с шагом 50–70 см в зависимости от предполагаемой нагрузки. Их крепление к полу осуществляется сквозным сверлением отверстий под анкера. Анкерный болт обязательно вставляется в предварительно поставленную металлическую гильзу. После этого лагам принудительно придают горизонтальность, подперев их снизу кусками ДВП, а свободные пространства под брусьями заполняются монтажной пеной.

Монтаж бруса к бетону возможен даже в ситуации, когда надо просто закрепить плинтус. Если со стенами все в полном порядке, и они могут похвастаться ровной поверхностью, решить проблему можно даже при помощи клея. Однако стоит учитывать, что демонтаж при последующем ремонте окажется проблематичным.

При идеально ровных стенах допустим и другой метод крепления: на угловые скобы. Их монтаж осуществляется на дюбель-гвозди из пластмассы, поэтому бетон все-таки придется сверлить. Впрочем, снаружи этого видно не будет, потому что плинтус защелкнется на скобе и полностью скроет ее от посторонних глаз. При этом любая неровность стены будет заметна сразу же.

Монтаж при помощи дюбелей требует особой аккуратности, потому что расщепить тонкий брусчатый плинтус – задача простейшая. Проделывание отверстия в плинтусе производится методом зенковки, диаметр в идеале надо точно подогнать под диаметр шляпки крепежа. Чтобы саморез не был виден после завершения работ, его обычно заклеивают декоративной заглушкой. Купить ее можно в том же магазине, где был приобретен и сам плинтус. В качестве альтернативы можно использовать шпаклевку, но этот метод усложнит будущий демонтаж.

Одним из редких способов закрепить плинтус является его прибивание гвоздями. Последние в бетон не войдут, поэтому плиту сначала сверлят победитовым сверлом, а отверстия заполняют древесными пробками – к ним-то и будем прибивать плинтус. Как и в случае с дюбелями, плинтусный брус требует аккуратной обработки: в нем заранее высверливают отверстия и делают зенковку, а по завершении монтажа головки крепежа скрывают заглушками.

Если плинтус не несет никакой особой нагрузки, то сборка обрешетки поверх бетонной стены, будь то внутри или снаружи здания, – это уже задача, требующая более основательного крепления, даже если поверх решетки будут крепиться легкие отделочные материалы. Оптимальным и практически безальтернативным вариантом крепежа в этом случае считаются дюбеля, причем максимально длинные – ввиду наличия в старых строениях толстого слоя штукатурки ввинчивать их придется как минимум на 4 см вглубь.

На сегодняшний день существуют дюбели, которым для вкручивания уже не требуется гильза из пластика – вкручивать их можно непосредственно в кирпич или бетон. Опознать подобный крепеж можно по звездочке вместо креста на шляпке. В большинстве случаев они рассчитаны на отверстие диаметром 6 мм, но опытные строители говорят, что сверло на 6,5 мм поможет значительно больше, в противном случае крепеж просто не получится вкрутить.

Технология монтажа обрешетки остается классической и не предполагает каких-либо нововведений. Брус, запланированный к установке, прикладывают к стене и выверяют правильность его положения по уровню, после чего начинают сверление стены прямо через него.

После этого внутрь вставляется пластиковая гильза (если она нужна) и вкручивается саморез.

При установке крыши

Отдельная технология – крепление деревянной кровли или мауэрлата поверх деревянных стен. Вне зависимости от веса конструкции надо учитывать, что она регулярно подвержена воздействию ветра, потому фиксировать ее надо максимально надежно, не допуская смещений и тем более падения.

Наиболее очевидный вариант монтажа – анкерный. Он подходит не только для установки крыши, но и для крепежа какой-либо обрешетки к потолку, даже тяжелой: из бруса 100Х100 мм. Как и в случае с креплением подобных конструкций в любом другом положении, сверление отверстия под анкер осуществляется сквозным методом, с предварительным прикладыванием мауэрлата или отдельных лаг. Для крепления используются обычно металлические гильзы, имеющие свойство расширяться на конце по мере вкручивания в них гайки.

Если дом только возводится, разумно заложить в конструкцию стен шпильки, которые выполнят функцию крепежа и позволят не сверлить бетон. Шпильки крепятся непосредственно на арматуру еще до заливки бетоном, при этом их делают с приличным запасом длины: в идеале они должны на 4–5 см выходить из родной бетонной плиты, и даже за пределы планируемого бруса. Такой подход позволяет положить между бетоном и мауэрлатом 2–3 слоя рубероида для надежной изоляции, и лишь затем присоединять сам брус. Чтобы изоляционный материал был плотно прижат, не было щелей и шатания, вся конструкция после сборки привинчивается гайками и шайбами.

Есть еще вариант с проволокой, который, несмотря на кажущуюся примитивность, используется довольно интенсивно. Методика очень похожа на крепление шпильками: при помощи проволоки диаметром 6 мм брус просто прикручивается к бетонному основанию.

При этом важно правильно рассчитать количество таких точек соединения, чтобы они были способны удержать вес конструкции.

Возможные ошибки

В строительстве важно не допускать ошибок, которые могут отрицательно сказаться на прочности и долговечности возводимых конструкций. В случае с креплением бруса на бетон обратите внимание на несколько ошибок, допускать которые нельзя.

  • Диаметр отверстия под пластиковую гильзу ни в коем случае не должен превышать ее собственный диаметр. Если ваши инструменты дают погрешность в большую сторону, надо просто взять сверло на 0,5 мм тоньше.
  • Заломы в отверстии крайне нежелательны. До половины гильза должна входить в отверстие легко, и только потом ее можно добить молотком.
  • Саморез должен быть утоплен в бетон как минимум на 2 см. Обратите внимание: именно в бетон, а не просто в стену! Толщина штукатурки, не являющейся надежной основой для крепежа, также может достигать 2 см, потому общая глубина проникновения самореза в идеале должна начинаться от 4 см.
  • Саморез обязан быть значительно длиннее пластиковой гильзы, с которой он используется. Формула подсчета довольно проста: берется длина гильзы, толщина прикрепляемого бруса и 10 мм про запас – сумма всех этих величин и является рекомендованной длиной крепежа.
  • Сверлить стену надо на глубину, которая хотя бы на 2 см превышает длину используемой гильзы. Чтобы не зайти слишком далеко, можно заранее отметить нормальную глубину ярким фломастером на сверле. Учитывайте, что шлам в отверстии мешает правильно оценить его глубину, поэтому пыль желательно своевременно убрать пылесосом.
  • Диаметр самореза подбирается индивидуально в зависимости от толщины стен гильзы – последняя не должна сворачиваться следом за вкручиваемым крепежом.

Источник:
http://stroy-podskazka.ru/brus/kreplenie-k-betonu/

Как прикрепить брус к бетонной стене: этапы работ

В ходе строительства дома, часто для сооружения перекрытий используют деревянный брус, который станет надежной опорой для пола, потолка. Основными точками крепления становятся стены, которые чаще делают из бетона. Есть способы крепления дерева, бетона, но по отдельности. Как скрепить два разных материала?

Прикрепление бруса к бетону

Как, чем крепить

Брусья укладывают под настил из фанеры, обработанной доски. Чтобы основание было прочно зафиксировано, не возникало трещин, подвижек, нужно выполнить прочное крепление к бетонной стене. Если дом многоквартирный, есть соседи снизу, рекомендуется рассматривать методы фиксации без крепежа, чтобы не нарушить звукоизоляцию.

Применяют резиновые прокладки, которые поглощают возникающую вибрацию. Прослойки помогают выровнять положение лаг, выставить в уровень.

Можно не бояться, что пол получится ненадежным: при зажатии резиной получается плотное прилегание, обеспечивающее достаточный уровень фиксации. Обшивка настилом помогает стянуть конструкцию, перекрытие прижимается мебелью, техникой.

Нужно использовать в работе только сухой брус, лучше, если дерево просушили камерным методом. Влажное, по мере просыхания будет деформироваться, может покрыться сильными трещинами, пол будет небезопасным.

Снизить риск разрушения основания можно, если использовать составной брус, сбитый из двух – трех досок. Для соединения элементов применяют гвозди, саморезы, которые располагают в шахматном порядке.

Крепление к бетонному полу производят в помещениях с залитой бетонной стяжкой. Чаще, в частных домах, где не возникнет претензий по поводу звукоизоляции. Можно применять любой тип креплений.

Для работы понадобятся электроинструменты: лобзик, перфоратор, дрель. Нужно сразу подготовить анкерные болты, другие метизы, саморезы, строительный уровень (можно одновременно использовать лазерный и пузырьковый).

Из расходных материалов необходимо подготовить гидроизоляцию, компоненты для замешивания бетонного раствора, грунтовку, прокладки из резины.

Любые инструменты и материалы выбирают, исходя из их технических параметров, бюджета домовладельца, рекомендаций мастера. Главное, покупать продукцию в сертифицированных магазинах, не сильно экономить: дешевое сырье не продержится долго.

Закрепить брус можно на дюбели, обычные шпильки, нагелями. На прочном, плотном бетоне крепление производят шпильками, нагелями, а на менее надежный раствор берут дюбели.

Нагели отличаются шестигранной шляпкой, которую плотно затягивают инструментом, вручную обеспечить требуемую плотность закручивания невозможно.

Тип крепежа зависит от размера бруса, бетонной основы. Вариант – заглубление крепежа на одинаковое расстояние, насколько гвоздь уходит в брус, столько же должно войти в бетон. Лучшим исходом будет забивание в бетон на глубину вдвое большую, чем ширина бруска. Например, при толщине бруса 15 см, в бетон загоняют крепеж на 15, 20, 25, 30 см. Рекомендация – причина для отказа от крепежных элементов в квартире – другой конец метизного изделия может проступить сквозь перекрытия соседей.

Виды метизов

При выборе дюбелей, шпилек обращают внимание на шейку – участок под шляпкой без резьбы. Резьбовая нарезка начинается с отступом от верхней грани, удается достичь лучшего притягивания лаг к основанию.

Диаметр соединяющего элемента должен быть большим.

Необходимо проверить крепеж на отсутствие сколов, количество примесей, высокий процент содержания мягкого металла. Резьба должна быть четкой, материал прочным, достаточно прокаленным.

Есть еще один вариант крепления – анкер-гвоздь быстрой фиксации из стали, который вставляют в предварительно просверленные отверстия без заглушки. Последняя не требуется, на гвозде имеется металлическая оболочка, расположенная вокруг стержня. По мере вбивания анкера, оболочка расширяется, способствует надежному креплению.

Крепление к бетону

Чтобы прикрепить лаги на бетон, потребуется выполнить несколько обязательных шагов. Сначала, нужно разметить, просверлить точки фиксации, диаметр бура должен превышать размер шляпки метизов. Во время сверления заглубляются на 5-10 см, либо достают до середины бруса. Насадку меняют на сверло, которое по размеру меньше винта на 1-2 мм, просверливают лаги насквозь.

Следующим шагом, дерево выставляют на нужные места, контролируют по уровню, корректируют резиновой прослойкой. При использовании стопок прокладок, элементы скрепляют на клеем, крепежом, снова накладывают на нужное место, проверяют по уровню.

Выравнивание по подкладкам

Теперь, нужно закрепить одну сторону лаги, через просверленные точки нанести разметку на бетон. Можно сразу вставить в отверстия болты, но пока нельзя закручивать.

Брус отодвигают, сверлят до нужной глубины бетонную поверхность. Сверла выбирают в соответствии с типом крепления: под дюбель с заглушкой диаметр должен подходить полностью, для шпилек, анкеров – на пару миллиметров меньше.

Остается поставить брусок снова на место, притянуть к бетону на крепеж.

Иногда для создания ровного пола требуется приподнять брусья на толстые прокладки, отрезы доски. Первый элемент прикручивают дюбелем по середине, несколькими саморезами по периметру, следующие слои фиксируют на предыдущих.

Примерная степень заглубления крепежа

Ставят брусок, прибивают гвоздем. Как следует закрепить положение столбиков можно путем монтажа металлических накладок, которые прикручивают по бокам возвышений.

Наглядный пример, как выполнить крепление лаг к бетонной стене, можно увидеть в следующем видео:

Монтаж без крепежа, сверления

Фиксация гвоздями – не всегда надежное решение.

Принцип монтажа брусков без крепежа, сверления приближен к правилам выставления маяков перед выравниванием поверхности.

Для работы потребуется замесить качественный цементно-песчаный раствор, желательно с добавлением гипса, алебастра, чтобы смесь быстрее просохла.

В тару засыпают сухие компоненты, тщательно вымешивают, постепенно добавляют чистую воду комнатной температуры. Для замешивания однородной массы рекомендуется использовать малую бетономешалку, строительный миксер, либо электрическую дрель с насадкой-миксером.

В качестве основы берут цемент, марки не ниже М400, чтобы на выходе был бетон, маркировки не менее М250.

Требуется разметить линии пролегания балок, лучше прочертить широкие полосы для пущей наглядности.

Монтаж брусьев без крепежа

Затем, готовый раствор накидывают примерно одинаковыми кучками по начерченной разметке. Сверху укладывают брус, несильно прижимают, прикладывают уровень, регулируют. Если брусок очень длинный, привлекается помощник, чтобы элемент создал одновременно равномерное давление на строительную смесь.

Частота накидывания раствора связана с физическими параметрами бруса: чем толще древесная заготовка, тем чаще должен лежать бетон.

Подвешивание на уголки

Наиболее правильный, надежный, рабочий метод – монтаж дерева на металлические уголки. Сохраняется высота строящегося помещения, другие способы фиксации часто скрадывают пространство.

К эксплуатации рекомендуются толстостенные монтажные уголки с перфорацией под разные диаметры метизов. Отверстия находятся на верхних частях изделия в неструктурированном порядке.

Уголки монтируют с обеих сторон брусьев, располагают в шахматной последовательности, часто ставят один элемент напротив другого.

Существенный недостаток – усложнение процесса выравнивания дерева строительным уровнем. Сначала, фиксирующие изделия прикрепляют по заранее нанесенной разметке к основанию под бруски. Потом, лаги ставят по краям, сразу регулируют горизонталь.

Стальные уголки для брусьев

Затем, переходят к середине, которую выставить строго горизонтально несколько сложнее. Вероятно, будет нужно поднимать, опускать древесину. Необходимо выставить центральную лагу, остальные будут уже устанавливаться по тому же принципу, единому уровню.

Простота работы наблюдается, если деревянные элементы обладают ровными гранями, не покручены.

Ставят уголки по одной стороне, потом, переходят к другой. Не потребуется больших вложений времени, останется только придать достаточный уровень устойчивости. Горизонтальное положение уже выровнено, уровень редко проверяют, но лучше перестраховаться.

Закрепление лаг на стене из бетона

Опора брусьев не всегда идет на пол: основой может стать выступ фундамента, либо подготовленные опоры, заранее прикрепленные к стенам. Для создания точек упора используются металлические опоры в форме буквы «П».

П-образные изделия фиксируют на стенах дома, фундамента на анкеры, нагели.

Чтобы получилось ровно, выполняют подготовку. Отмеряют нужную высоту размещения брусков, сразу прочерчивают единую линию по уровню. Потом, вешают опоры, вкладывают внутрь древесные лаги.

Принцип установки крепления не меняется. Заранее наносят разметку, просверливают отверстия, монтируют пластины. При креплении на фундаментные стены потребуется проложить между опорой и бетоном кусок гидроизоляции, например, отрезок рубероида, сложенный пополам.

Как выглядит крепеж на стене

Отличие метода крепления – лаги крепить не требуется: опорный элемент прочно зафиксирован, брус вкладывается точно по размеру. Изделию некуда деться: по бокам, снизу смещение купируется выступающими участками металла.

Единственный недостаток методики – не прокладываются промежуточные опоры, требуется использовать брусья большего сечения, которые стоят дороже более узких аналогов. Чтобы брус не прогибался, ставят промежуточные опорные столбики, которые будут воспринимать большую часть нагрузки.

Пример практического применения стальных опор под балки:

Деревянный брус – популярный, надежный материал при строительстве зданий разного типа. Нужно выбрать элементы, правильно прикрепить. Без качественного монтажа положительные стороны любого типа сырья будут сведены к нулю. Чтобы сохранить целостность перекрытий, необходимо выполнять работу строго по утвержденной технологии, без спешки, сильной экономии на материалах.

Источник:
http://gipsohouse.ru/walls/remont/15445-kak-prikrepit-brus-k-betonnoj-stene-etapy-rabot.html

Как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене?

Как крепить брус к бетону. Деревянный ростверк к столбчатому фундаменту. Мауэрлат к армопоясу. Дверная коробка к бетонной перегородке

Все фото из статьи

Тема этой статьи – крепление бруса к бетону. Мы разберем способы соединения древесины с железобетонными монолитными конструкциями для разных этапов строительства – при креплении нижней обвязки стен к ленточному фундаменту, ростверка к столбчатым опорам, монтаже мауэрлата и установке дверной коробки.

Соединение разнородных материалов – частая задача в строительстве.

Общие принципы

Они, в общем-то, не отличаются сложностью:

  • При монтаже любых деревянных конструкций на фундамент необходима надежная гидроизоляция на границе двух разнородных материалов. Бетон при нарушении гидроизоляции фундамента способен обеспечить капиллярный подсос грунтовых вод; между тем увлажнение губительно для древесины;

Заметьте: разные породы дерева по-разному переносят длительный контакт с влагой. Именно поэтому нижнюю обвязку каркасных стен или нижние венцы сруба стараются изготавливать из дуба или лиственницы – исключительно стойких к гнили и отличающихся высочайшей механической прочностью.

  • Там, где предвидится контакт с водой или влажным воздухом, древесина по возможности защищается от сырости пропиткой олифой или масляными составами;
  • Антисептическая пропитка обязательна для всех деревянных строительных конструкций. Она не только защитит древесину от грибка, но и отпугнет древоточцев, и снизит горючесть бруса.

Антисептик для дерева от компании Неомид.

Нижняя обвязка к ленточному фундаменту

Она крепится следующим образом:

  1. Поверхность бетона гидроизолируется. Программа-минимум – укладка пары слоев рубероида; в идеале он не просто прокладывается под брус обвязки, а клеится на битумную мастику;
  2. В брусе обвязки выбираются пазы для соединения вполдерева. Все соединения должны приходится на точки крепления к фундаменту;
  3. Брус пропитывается антисептиком и (в идеале) защитной гидроизолирующей пропиткой. Обычно в этой роли выступает обычная олифа;
  4. Затем нижняя обвязка засверливается под анкерные болты – в точках соединения отрезков бруса и на прямых участках с шагом не более 1,5 метров. Отверстия раззенковываются под шайбы и гайки анкеров;
  5. Отверстия под анкеры размечаются и бурятся в бетоне;
  6. Последний этап – собственно крепление. Анкеры вбиваются в бетонный монолит через отверстия в брусе, после чего гайки затягиваются торцевым ключом.

Анкер притягивает брус к бетонному основанию.

Здесь алгоритм крепления сильно напоминает описанный выше; однако вместо анкерных болтов обычно используются заложенные при возведении столбов в их кладку отрезки гладкой или рифленой арматуры диаметром 14 мм.

  1. Поверхность столбов гидроизолируется. Способы аналогичны приведенным выше;
  2. В брусе выбираются отверстия под анкера;

Обратите внимание: и в этом случае столбы с анкерами должны приходиться на все соединения бруса.

  1. Ростверк пропитывается антисептическим грунтом и, по возможности, гидрофобизирующим составом;
  2. Затем ростверк укладывается на столбы, после чего выступающая выше поверхности бруса часть анкеров срезается. Дополнительная фиксация ростверка к столбам, как правило, не применяется: после возведения стен он будет надежно прижат их массой.

Заложенные в кладку анкеры препятствуют горизонтальному смещению ростверка.

Мауэрлат к армопоясу

В этом случае крепление деревянного бруса к бетонной стене необходимо для того, чтобы в дальнейшем подвязать к нему стропильную систему. Вероятно, лучше немного конкретизировать описание конструкции.

Как правило, стены жилых малоэтажных домов возводятся из легких материалов с низкой теплопроводностью. Приведем несколько примеров:

Источник:
http://rsk-kontur.ru/kak-prikrepit-derevyannyy-brusok-k-betonnoy-stene/

Как прикрепить брус к бетонной стене: этапы работ

В ходе строительства дома, часто для сооружения перекрытий используют деревянный брус, который станет надежной опорой для пола, потолка. Основными точками крепления становятся стены, которые чаще делают из бетона. Есть способы крепления дерева, бетона, но по отдельности. Как скрепить два разных материала?

Прикрепление бруса к бетону

Как, чем крепить

Брусья укладывают под настил из фанеры, обработанной доски. Чтобы основание было прочно зафиксировано, не возникало трещин, подвижек, нужно выполнить прочное крепление к бетонной стене. Если дом многоквартирный, есть соседи снизу, рекомендуется рассматривать методы фиксации без крепежа, чтобы не нарушить звукоизоляцию.

Применяют резиновые прокладки, которые поглощают возникающую вибрацию. Прослойки помогают выровнять положение лаг, выставить в уровень.

Можно не бояться, что пол получится ненадежным: при зажатии резиной получается плотное прилегание, обеспечивающее достаточный уровень фиксации. Обшивка настилом помогает стянуть конструкцию, перекрытие прижимается мебелью, техникой.

Нужно использовать в работе только сухой брус, лучше, если дерево просушили камерным методом. Влажное, по мере просыхания будет деформироваться, может покрыться сильными трещинами, пол будет небезопасным.

Снизить риск разрушения основания можно, если использовать составной брус, сбитый из двух – трех досок. Для соединения элементов применяют гвозди, саморезы, которые располагают в шахматном порядке.

Крепление к бетонному полу производят в помещениях с залитой бетонной стяжкой. Чаще, в частных домах, где не возникнет претензий по поводу звукоизоляции. Можно применять любой тип креплений.

Для работы понадобятся электроинструменты: лобзик, перфоратор, дрель. Нужно сразу подготовить анкерные болты, другие метизы, саморезы, строительный уровень (можно одновременно использовать лазерный и пузырьковый).

Из расходных материалов необходимо подготовить гидроизоляцию, компоненты для замешивания бетонного раствора, грунтовку, прокладки из резины.

Любые инструменты и материалы выбирают, исходя из их технических параметров, бюджета домовладельца, рекомендаций мастера. Главное, покупать продукцию в сертифицированных магазинах, не сильно экономить: дешевое сырье не продержится долго.

Закрепить брус можно на дюбели, обычные шпильки, нагелями. На прочном, плотном бетоне крепление производят шпильками, нагелями, а на менее надежный раствор берут дюбели.

Нагели отличаются шестигранной шляпкой, которую плотно затягивают инструментом, вручную обеспечить требуемую плотность закручивания невозможно.

Тип крепежа зависит от размера бруса, бетонной основы. Вариант – заглубление крепежа на одинаковое расстояние, насколько гвоздь уходит в брус, столько же должно войти в бетон. Лучшим исходом будет забивание в бетон на глубину вдвое большую, чем ширина бруска. Например, при толщине бруса 15 см, в бетон загоняют крепеж на 15, 20, 25, 30 см. Рекомендация – причина для отказа от крепежных элементов в квартире – другой конец метизного изделия может проступить сквозь перекрытия соседей.

Виды метизов

При выборе дюбелей, шпилек обращают внимание на шейку – участок под шляпкой без резьбы. Резьбовая нарезка начинается с отступом от верхней грани, удается достичь лучшего притягивания лаг к основанию.

Диаметр соединяющего элемента должен быть большим.

Необходимо проверить крепеж на отсутствие сколов, количество примесей, высокий процент содержания мягкого металла. Резьба должна быть четкой, материал прочным, достаточно прокаленным.

Есть еще один вариант крепления – анкер-гвоздь быстрой фиксации из стали, который вставляют в предварительно просверленные отверстия без заглушки. Последняя не требуется, на гвозде имеется металлическая оболочка, расположенная вокруг стержня. По мере вбивания анкера, оболочка расширяется, способствует надежному креплению.

Крепление к бетону

Чтобы прикрепить лаги на бетон, потребуется выполнить несколько обязательных шагов. Сначала, нужно разметить, просверлить точки фиксации, диаметр бура должен превышать размер шляпки метизов. Во время сверления заглубляются на 5-10 см, либо достают до середины бруса. Насадку меняют на сверло, которое по размеру меньше винта на 1-2 мм, просверливают лаги насквозь.

Следующим шагом, дерево выставляют на нужные места, контролируют по уровню, корректируют резиновой прослойкой. При использовании стопок прокладок, элементы скрепляют на клеем, крепежом, снова накладывают на нужное место, проверяют по уровню.

Выравнивание по подкладкам

Теперь, нужно закрепить одну сторону лаги, через просверленные точки нанести разметку на бетон. Можно сразу вставить в отверстия болты, но пока нельзя закручивать.

Брус отодвигают, сверлят до нужной глубины бетонную поверхность. Сверла выбирают в соответствии с типом крепления: под дюбель с заглушкой диаметр должен подходить полностью, для шпилек, анкеров – на пару миллиметров меньше.

Остается поставить брусок снова на место, притянуть к бетону на крепеж.

Иногда для создания ровного пола требуется приподнять брусья на толстые прокладки, отрезы доски. Первый элемент прикручивают дюбелем по середине, несколькими саморезами по периметру, следующие слои фиксируют на предыдущих.

Примерная степень заглубления крепежа

Ставят брусок, прибивают гвоздем. Как следует закрепить положение столбиков можно путем монтажа металлических накладок, которые прикручивают по бокам возвышений.

Наглядный пример, как выполнить крепление лаг к бетонной стене, можно увидеть в следующем видео:

Монтаж без крепежа, сверления

Фиксация гвоздями – не всегда надежное решение.

Принцип монтажа брусков без крепежа, сверления приближен к правилам выставления маяков перед выравниванием поверхности.

Для работы потребуется замесить качественный цементно-песчаный раствор, желательно с добавлением гипса, алебастра, чтобы смесь быстрее просохла.

В тару засыпают сухие компоненты, тщательно вымешивают, постепенно добавляют чистую воду комнатной температуры. Для замешивания однородной массы рекомендуется использовать малую бетономешалку, строительный миксер, либо электрическую дрель с насадкой-миксером.

В качестве основы берут цемент, марки не ниже М400, чтобы на выходе был бетон, маркировки не менее М250.

Требуется разметить линии пролегания балок, лучше прочертить широкие полосы для пущей наглядности.

Монтаж брусьев без крепежа

Затем, готовый раствор накидывают примерно одинаковыми кучками по начерченной разметке. Сверху укладывают брус, несильно прижимают, прикладывают уровень, регулируют. Если брусок очень длинный, привлекается помощник, чтобы элемент создал одновременно равномерное давление на строительную смесь.

Частота накидывания раствора связана с физическими параметрами бруса: чем толще древесная заготовка, тем чаще должен лежать бетон.

Подвешивание на уголки

Наиболее правильный, надежный, рабочий метод – монтаж дерева на металлические уголки. Сохраняется высота строящегося помещения, другие способы фиксации часто скрадывают пространство.

К эксплуатации рекомендуются толстостенные монтажные уголки с перфорацией под разные диаметры метизов. Отверстия находятся на верхних частях изделия в неструктурированном порядке.

Уголки монтируют с обеих сторон брусьев, располагают в шахматной последовательности, часто ставят один элемент напротив другого.

Существенный недостаток – усложнение процесса выравнивания дерева строительным уровнем. Сначала, фиксирующие изделия прикрепляют по заранее нанесенной разметке к основанию под бруски. Потом, лаги ставят по краям, сразу регулируют горизонталь.

Стальные уголки для брусьев

Затем, переходят к середине, которую выставить строго горизонтально несколько сложнее. Вероятно, будет нужно поднимать, опускать древесину. Необходимо выставить центральную лагу, остальные будут уже устанавливаться по тому же принципу, единому уровню.

Простота работы наблюдается, если деревянные элементы обладают ровными гранями, не покручены.

Ставят уголки по одной стороне, потом, переходят к другой. Не потребуется больших вложений времени, останется только придать достаточный уровень устойчивости. Горизонтальное положение уже выровнено, уровень редко проверяют, но лучше перестраховаться.

Закрепление лаг на стене из бетона

Опора брусьев не всегда идет на пол: основой может стать выступ фундамента, либо подготовленные опоры, заранее прикрепленные к стенам. Для создания точек упора используются металлические опоры в форме буквы «П».

П-образные изделия фиксируют на стенах дома, фундамента на анкеры, нагели.

Чтобы получилось ровно, выполняют подготовку. Отмеряют нужную высоту размещения брусков, сразу прочерчивают единую линию по уровню. Потом, вешают опоры, вкладывают внутрь древесные лаги.

Принцип установки крепления не меняется. Заранее наносят разметку, просверливают отверстия, монтируют пластины. При креплении на фундаментные стены потребуется проложить между опорой и бетоном кусок гидроизоляции, например, отрезок рубероида, сложенный пополам.

Как выглядит крепеж на стене

Отличие метода крепления – лаги крепить не требуется: опорный элемент прочно зафиксирован, брус вкладывается точно по размеру. Изделию некуда деться: по бокам, снизу смещение купируется выступающими участками металла.

Единственный недостаток методики – не прокладываются промежуточные опоры, требуется использовать брусья большего сечения, которые стоят дороже более узких аналогов. Чтобы брус не прогибался, ставят промежуточные опорные столбики, которые будут воспринимать большую часть нагрузки.

Пример практического применения стальных опор под балки:

Деревянный брус – популярный, надежный материал при строительстве зданий разного типа. Нужно выбрать элементы, правильно прикрепить. Без качественного монтажа положительные стороны любого типа сырья будут сведены к нулю. Чтобы сохранить целостность перекрытий, необходимо выполнять работу строго по утвержденной технологии, без спешки, сильной экономии на материалах.

Источник:
http://gipsohouse.ru/walls/remont/15445-kak-prikrepit-brus-k-betonnoj-stene-etapy-rabot.html

Крепление бруса к стене и фундаменту: способы выполнения

Иногда, во время перепланировки помещений, при строительстве различных сооружений или установки дверей приходится делать крепление бруса к стене. Но любая конструкция обладает своими характеристиками и состоит из определенных деталей.

Учитывая это, тип крепежа выбирают, не только по виду конструкции, но также в зависимости от свойств стены.

Способы крепления деревянного бруса к стенам

Есть множество различных методов для крепления бруса. Какой из них выбрать, это зависит:

  • от величины сечения бруса;
  • толщины и отделки используемой поверхности;
  • веса и размера удерживаемой конструкции.

Крепежные элементы подбирают, согласно этим параметрам. Основу из дерева фиксируют анкерными болтами, дюбелями из металла или пластика, шурупами, саморезами, и иногда гвоздями. В некоторых случаях используют П-образные скобы, металлические уголки для крепления бруса или деревянные шплинты. Чтобы правильно сделать работу, нужно соблюдать точность и определенную последовательность при выполнении монтажа.

Крепление бруса к кирпичной стене

При креплении деревянного бруса к кирпичной стене учитывают некоторые нюансы. Сюда входит неровность кирпичной кладки и ее хрупкость. Вначале проводят замеры, и делают разметки. В нужных местах проделывают отверстия под крепежи. Чтобы они не растрескались и получились ровными, их высверливают дрелью или сверлом. Наконечник выбирают из твердосплавного материала или с алмазным напылением.

Нужно знать, что:

  1. Всю работу нужно делать аккуратно, без спешки, не расшатывая сверло. Иначе кирпич рассыплется и начнет трескаться.
  2. Если конструкция легкая, то ее крепят пластиковыми или металлическими дюбелями. Длина дюбелей зависит от тяжести бруса. Чем он тяжелее, тем деталь выбирается длиннее. Их промазывают клеем и только потом устанавливают. Благодаря этому фиксация получается более надежной.
  3. Количество креплений определяют в зависимости от сечения бруса. Дюбеля располагают с шагом в 0,6 м, если его сечение составляет от 2,5 до 4 см. Между ними оставляют промежуток от 0,6 до 0,7 м, при сечении 40 – 60 мм.

Самое надежное и прочное крепление деревянного бруса к кирпичной стене – это на анкерные болты. Их используют для тяжелых конструкций.

Крепление бруса к стене из бетона

Перед началом работ, анализируют габариты сооружения и величину бруса. Если его размер незначительный, а конструкция имеет легкий вес, то для крепления бруса используют раствор из алебастра или гипса.

  1. Вначале выбирают шуруп подходящего размера. Затем его обматывают по всей длине медной проволокой. Обмотку делают плотной.
  2. На поверхности проделывают отверстие, заполняют его гипсовым раствором и вставляют в него шуруп с проволокой. Эту работу делают быстро, чтобы раствор не успел схватиться.
  3. Шуруп вывинчивают через 7-10 минут. Сделать это будет несложно, так как гипс немного подсохнет, но до конца не затвердеет.
  4. Когда раствор полностью высохнет, брус приставляют к стене и закрепляют этим шурупом.

Если конструкция имеет большой вес, то гипсовым раствором пользоваться нельзя. Для работы понадобятся пробки из дерева и сверло:

  1. Вначале выбирают пробки подходящего диаметра. Их пропитывают клеем. Чтобы они не разбухли, нельзя использовать клей на водной основе.
  2. В бетоне высверливают отверстия диаметром от 0,5 до 1 см. Сверла выбирают с алмазным напылением или победитовые. Во время сверления работу приостанавливают, чтобы остудить сверло. Его на 3-5 секунд опускают в холодную воду. Благодаря остывшему инструменту отверстия получатся качественными.
  3. Затем внутрь вбивают пробки. Лучше это сделать молотком.
  4. Когда клей высохнет, брусья прикладывают к основанию поверхности. Их фиксируют шурупами, которые вставляют в деревянные пробки.

Если воспользоваться анкерными болтами, то крепление бруса получится более надежным.

Крепление бруса к стене из газоблока

Работать с мягким и пластичным газобетоном легко. Этот материал достаточно податлив, поэтому весь процесс проходит без затруднений. Единственное, что нужно сделать, это правильно рассчитать нагрузку. Для фиксации легкой конструкции используют клиновидные саморезы или болты. Иногда применяют шурупы с резьбой, которые располагают по всему отрезку. Метод установки похож на крепление бруса к кирпичной поверхности.

При строительстве сооружений, работу выполняют следующим образом:

  1. К стене из газоблока прикрепляют шпильки. Их устанавливают на армопояс, с определенным расстоянием друг от друга. Нельзя крепить шпильки прямо к блокам, иначе под тяжестью веса они оборвутся и упадут.
  2. К этим шпилькам прикрепляют брус.
  3. Его фиксируют болтами и гайками.

Для навесных шкафов или других громоздких конструкций, используют дюбеля из металла, пластика и пластмассы.

Крепление бруса к деревянной стене

Есть несколько способов позволяющих сделать крепление на деревянной поверхности. Гвозди – это самый простой вариант, но также можно воспользоваться дюбелями и саморезами. Такие крепежи применяют для легковесных конструкций.

Забивание гвоздей имеет свои тонкости, которые обязательно учитывают во время работы:

  1. Сухой материал может растрескаться.
  2. Два гвоздя, вбитые под небольшим углом по отношению друг к другу, создадут надежную фиксацию.
  3. Если на конструкции и брусе выпилить пазы, то крепление получится еще более прочным. Установленную деталь закрепляют деревянным шиллингом либо гвоздем. Крепление «паз в паз» используют при строительстве крыш или отделке.

Важно знать! Древесина плохо переносит температурные перепады и влажность. На ней могут появиться плесень или насекомые. Когда деревянный материал используют снаружи дома в качестве пристройки, то его обрабатывают специальным раствором.

Крепление бруса к стене из гипсокартона

Путем использования гипсокартона создают всевозможные построения и оформляют помещения. Этот материал довольно хрупкий, поэтому монтаж тяжеловесных конструкций, к примеру, навесных шкафов на него не предусмотрен. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, крепления устанавливают во время монтажа гипсокартона.

  • Деревянный брус закрепляют в том месте, где будет висеть шкаф. Его фиксируют с помощью саморезов, после установки гипсокартона.
  • Если брус легкий и имеет незначительное сечение, то его закрепляют дюбелями или раскрывающимися анкерами. Внутри гипсокартона крепление раскрывается и фиксирует конструкцию. Это происходит после вкручивания шурупов.

Если шкафчик будет слишком тяжелый, то крепежи могут не выдержать вес и оторваться. Из-за этого гипсокартон сломается. Поэтому нужно внимательно рассчитывать вес.

Крепление бруса к фундаменту

Строительство деревянного сруба все равно подразумевает бетонный фундамент. Он может быть ленточным, свайным или плитным. В любом случае, возникает вопрос, чем крепить деревянный брус нижнего венца к бетону. Ведь от качества его крепления зависит устойчивость всего здания.

Различают накладную установку и жесткую фиксацию.

Накладное крепление бруса к фундаменту

Первый способ подразумевает, что, уложенный на плоское основание, брус будет держаться под весом сооружения. Метод действенный. Его используют в случаях, когда требуется сэкономить время и деньги.

Крепление бруса к фундаменту жесткой фиксацией

Если нет уверенности в надёжности накладной установки, применяют жесткую фиксацию для крепления бруса.

Как крепить брус на ленточный фундамент

Если фундамент ленточный или плитный, принять решение надо заранее, потому что в этом случае в ростверк требуется залить специальные болты (шпильки для крепления бруса), к ним и будет впоследствии крепиться венец.

В брусьях проделывают отверстия, согласно расположению болтов. Фундамент застилают гидроизоляцией. Все неровности на бетоне нужно заранее устранить. Затем сверху кладут деревянную конструкцию так, чтобы шпильки попали в подготовленные отверстия, и закрепляют контргайками.

Крепление бруса к сваям

Для установки венца на свайный фундамент используют П-образные скобы. Сначала брус нарезают и укладывают на сваи, чтоб определить размер скоб. Последние для точности сваривают из уголков и устанавливают на оголовки свай.

Укладывают гидроизоляцию, а сверху деревянный венец. Ответственно стоит подойти к вопросу соединения углов. Скобы с деревом соединяют с помощью саморезов. Дальше можно переходить к возведению стен.

Как прикрепить лаги к бетонному полу

Крепить лаги к бетонному полу можно по методу крепления к стене, только применяют не чопы, а пластиковые дюбели или запорную часть анкера. Иногда лаги укладывают на постеленную заранее изоляцию, фиксируя положение прочным скреплением с половым покрытием. Важно правильно подобрать породу дерева в зависимости от назначения детали. Прежде чем переходить к монтажу, древесину обязательно нужно обработать антисептическими и водоотталкивающими покрытиями.

Источник:
http://horoshidom.ru/postroit-dom/kreplenie-brusa