Армирование подошвы ленточного фундамента

Армирование подошвы ленточного фундамента

Основания и фундаменты

Доброго дня.Ширина подошвы ленточного фундамента 600мм,высота 300мм,ширина и высота ленты 400мм и 1700 мм соответственно.Бетон М 250.Нагрузка на подошву 13тонн/1 метр погонный.Подошва армированна нижней сеткой (арматура 10мм с ячейкой 300 на 300мм).Грунты 5-6кг/см2,подошва ниже глубины промерзания,УГВ низкие,промерзания грунта практически нет,есть сейсмика.Вопрос: пойдёт ли такое армирование подошвы с учётом вышеперечисленных вводных?

1 ч. ——
Или Ее вообще можно было не армировать при этих условиях?Заранее всем спасибо, кто остался не равнодушным.

Давно, когда на Руси железа было маловато. Фундамент с такими параметрами сделали бы из камня на растворе (бетона В20 тоже было маловато) и не парились бы.

—— добавлено через 54 сек. ——
Вчера насмотрелся, Екатерина. Взлет

Сообщение от Burunduk133:
Ширина подошвы ленточного фундамента 600мм. Нагрузка на подошву 13тонн/1 метр погонный

Сообщение от Burunduk133:
Грунты 5-6кг/см2

это шож за грунты такие и откуда цифра?

Сообщение от Burunduk133:
Вопрос: пойдёт ли такое армирование подошвы. Или Ее вообще можно было не армировать при этих условиях?

Сообщение от Burunduk133:
,то подошву можно вообще не армировать.

1. армируют и по расчету и конструктивно /даже если проходит бетонное сечение, но не всегда.
2. основное рабочее армирование в этом случае вдоль длинной стороны ленты.

Сообщение от Burunduk133:
ширина и высота ленты 400мм и 1700 мм соответственно.Бетон М 250.Нагрузка на подошву 13тонн/1 метр погонный.

13т/0,4м = 32,5т/м2 = 3,25 кг/см2

Сообщение от Burunduk133:
Грунты 5-6кг/см2.

А зачем вам вообще уширение? Там поди и модуль в районе 30 МПа?

Сообщение от Burunduk133:
Или Ее вообще можно было не армировать при этих условиях?

Именно так. Армировать этот фундамент нет никакой необходимости.
Если рассматривать работу ленты как балка по грунту, то получается ее общая высота 2 метра. На такую бетонную ленту можно водрузить легко и пятиэтажное здание, не то что типичный индивидуальный домик.
Если рассматривать ступени ленты, работающие на изгиб, как консоли, то их вылет всего 100 мм при высоте 300 мм. Опять же, тут и пятиэтажное здание не смогло бы дать настолько большую нагрузку, чтобы понадобилось армирование.

Сообщение от Сет:
Именно так. Армировать этот фундамент нет никакой необходимости.
Если рассматривать работу ленты как балка по грунту, то получается ее общая высота 2 метра. На такую бетонную ленту можно водрузить легко и пятиэтажное здание, не то что типичный индивидуальный домик.
Если рассматривать ступени ленты, работающие на изгиб, как консоли, то их вылет всего 100 мм при высоте 300 мм. Опять же, тут и пятиэтажное здание не смогло бы дать настолько большую нагрузку, чтобы понадобилось армирование.

Спасибо.Там , по проекту в подошве должно быть две сетки(верхняя и нижняя) с ячейкой 150 на 150 из 12 арматуры, а прораб сделал только одну нижнюю сетку,да и то из арматуры 10мм и с ячейкой 300 на 300мм ,а я этот момент упустил по незнанию.По проекту лента армируется арматурой 10мм состоящей из 8 ниток на высоту ленты(2 продольные с поперечными из гладкой арматуры) каждые 300мм высоты.А мы сделали сверху ленты объемный каркас состоящий из 4 ниток 12 арматуры и хомуты из гладкой 8(получилось типа армопояса). В итоге,пятка армированна нижней сеткой, а верх ленты это Армопояс,в середине ленты арматуры нет.Вот и стремно ,что отступили от проекта фундамента.Грунты похоже скальные,так как ковшом вырыли траншеи а дальше ковш начал шкрясти,нужно было гидромолот цеплять,хотя и зарылись на метр в грунт

Сообщение от Burunduk133:
Вот и стремно ,что отступили от проекта фундамента.

Если такое армирование по проекту — кто автор этого проекта? Предположу, что архитектор, а не конструктор. На вашем фундаменте небоскребы можно строить.

Сообщение от Burunduk133:
Грунты похоже скальные

Вы даже не поняли скала — не скала, когда зарывались в грунт на метр?

Сообщение от Burunduk133:
есть сейсмика

Вы хоть в исполнительной правду нарисуйте.

Сообщение от ZamGT:
Вы даже не поняли скала — не скала, когда зарывались в грунт на метр?

Вы хоть в исполнительной правду нарисуйте.

Там валуны с котлована грузили на камаз по 2-3 штуки и когда их в кузов бросали ,то этот камаз на 30градусов кренило.Выгребную яму глубиной 3 метра рыли вперемежку с гидромолотом так как ковш грунт не мог взять а Вы говорите не скальный))))) У нас в Севастополе большая часть фундаментов из ФБС сделали (при высокой сейсмике),а там кроме петель больше нет металла и марка бетона в ФБС кажется не более М150.Так что где сермяжная правда??

Сообщение от Burunduk133:
камаз на 30 градусов кренило

Вам виднее было, одно хочу заметить Камаз не яхта.

Сообщение от Burunduk133:
Выгребную яму глубиной 3 метра рыли вперемежку с гидромолотом

Если у Вас здание то на скале, то на. содержимом ямы то нужна была наверно продольная арматура в фундаменте.

Сообщение от Burunduk133:
подошва ниже глубины промерзания. промерзания грунта практически нет

Это как?
Сделали, так сделали. Исполнительную хоть составьте с освидетельствованием грунтов котлована.

Источник:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138577

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент является наиболее популярным при частном строительстве. Он идеально подходит для возведения небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все работы по сооружению можно выполнить своими руками, а сравнительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить цену и сроки изготовления. Конечно, чтобы всё прошло как нужно, необходимо знать, как правильно армировать фундамент.

Как выбрать арматуру?

Прежде чем рассказать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать пару слов о выборе арматуры.

  1. Если вам нужно армировать основание для одноэтажного или двухэтажного дома, а также более легких построек, следует взять арматуру диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет стоить слишком дорого, а его высокая прочность не будет задействована. Менее толстая арматура может не выдержать нагрузку.
  2. Желательно воспользоваться специальной рифленой арматурой. Она обеспечивает лучшее соединение с бетоном, гарантируя его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для использования. Единственное исключение – поперечные соединения. На них нагрузка идёт значительно меньшая.
  3. Если на всей площади фундамента почва однородная, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородной почве нагрузка на основание возрастает, поэтому желательно потратиться на пруты диаметром 16-24 миллиметра.

Конечно, покупка толстой рифленой арматуры – довольно дорогое удовольствие. Но если вы решили выполнить армирование ленточного фундамента своими руками, значит, объем работы не слишком велик. Так что, переплатить придется максимум несколько сотен рублей – это полностью компенсирует высокая долговечность и надежность готовой конструкции.

При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента велика вероятность ошибки. В будущем она может стать причиной разрушения дома, так что лучшим решением будет заказать проект армирования фундамента у проектировщика, а вязку каркаса осуществить своими силами согласно чертежу.

Сколько нужно арматуры?

Прежде чем отправиться в магазин для покупки материала, нужно узнать, сколько его понадобится для армирования ленточного фундамента. Для этого следует заранее подумать, какая схема армирования ленточного фундамента станет лучшим выбором и провести расчеты для конкретного объекта.

При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

  • 2 пояса: верхний и нижний;
  • каждый пояс состоит из 3-4 прутов арматуры;
  • оптимальное расстояние между стержнями – 10 сантиметров. Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно составлять не менее 5 сантиметров;
  • соединение поясов выполняется при помощи хомутов или отрезков арматуры при шаге 5-30 сантиметров, в зависимости от участка армирования.

Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

Допустим, вы хотите построить просторную каркасную или деревянную дачу площадью 150 квадратных метров с внешними стенами периметром 50 метров. Проведем расчеты, исходя из этого. Используем при армировании ленточного фундамента СНиП соответствующий и описанные выше характеристики.

Имеем два пояса по три прута в каждом. Итого – 6 умножаем на 50 = 300 метров основной арматуры. Учитываем количество перемычек, которые укладываются с шагом 30 сантиметров. Для этого 50 метров делим на 0,3. Получаем 167 штук. Поперечные перемычки в данном основании будут иметь длину 30 сантиметров, а вертикальные – 60 сантиметров. На вертикальные перемычки понадобится 167х0,6х2=200,4 метра. На горизонтальные – 167х0,3х2=100,2 метра. Итого, потребуется 300 метров толстой рифленой арматуры и 300,6 метра более тонкой, гладкой арматуры. Получив эти числа, можно смело отправляться в магазин за материалом – ленточный фундамент без армирования долго не протянет. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом в 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится, чтобы усилить угловые части ленточного фундамента и уйдет на стыковку.

Чем вязать каркас?

Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вязки, так как при использовании сварки, в местах сварочных соединений металлические пруты теряют прочность до 2-2.5 раз. К тому же, именно здесь чаще всего появляется коррозия, способная за несколько лет повредить арматуру, существенно снижая надежность и долговечность основания. Допустимо только соединение при помощи вязки. Это довольно сложный этап, на выполнение которого у недостаточно опытного пользователя уйдет немало времени. Впрочем, многое здесь зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

Классический инструмент для вязки арматуры в ленточном фундаменте – специальный вязальный крючок. Используя его, опытные мастера могут выдавать до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока заранее подготовлена и нарезана). Главным достоинством этого варианта является доступность – крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле. Минус – скорость работы с ним не велика даже у мастеров. Учтите – придется сделать многие сотни вязок даже если предстоит армирование фундаментов небольшого размера.

Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть, производительность возрастет минимум в 2 раза. Увы, стоимость подобного оборудования не низка – от 50 тысяч и выше. К тому же, для работы с ним нужна специальная проволока – обычная может не подойти. Это дополнительно повышает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или сутки – смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, который сможет он связать. Работая с качественным инструментом, вы потратите на сборку каркаса максимум день – правильное армирование ленточного фундамента становится куда более легким и быстрым. При работе вручную этот процесс может растянуться на неделю и больше.

Как правильно изготовить каркас?

Прежде чем приступать к армированию ленточного фундамента, чертежи подходящих каркасов следует изучить. Ведь от прочности каркаса зависит, будет ли основание служить многие десятилетия или же покроется трещинами в первую же весну из-за сезонного колебания уровня почвы.

Чтобы не ошибиться при изготовлении, необходимо запомнить несколько правил:

  1. Напуск (расстояние от места вязки до края прута) должен составлять не менее 5 сантиметров.
  2. На угловых соединениях перпендикулярно идущие пруты должны быть связаны между собой – ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, не соединенных между собой. Идеальным решением станут углы, изготовленные из загнутой арматуры – такая схема армирования фундамента наиболее надежна. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если арматура имеет диаметр 14 и более миллиметров, меньшие диаметры можно согнуть и в домашних условиях.
  3. Соединения при помощи проволоки должны быть плотными – если используете вязальный крючок, то затягивайте проволоку до упора, чтобы не оставалось свободного места между хомутом и основной арматурой. Так же проверяйте рукой, если хомут двигается от прикасания, следует сделать дополнительную завязку проволокой.
  4. Перехлест при армировании должен быть равен 40-50 диаметрам арматуры. Должна быть разбежка межу соседними стыковочными прутами, и верхним и нижним слоем, согласно проекту.
  5. Армирующий каркас должен, в опалубке стоять ровно. Также необходимо позаботится о защитном слое бетона для арматуры, сделать согласно требованиям чертежа. Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.

Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холодную. Ни в коем случае не нагревая арматура, так как это приведет к потере её прочности.

Как видите – правила максимально просты. Но об их существовании некоторые неопытные строители не подозревают или забывают. Это приводит к тому, что технология армирования ленточного фундамента нарушается и срок его службы существенно снижается.

Земляные и подготовительные работы

Одним из достоинств ленточного фундамента является сравнительно малый объем земляных работ. Пара человек, работая день с небольшими перерывами, смогут без проблем выкопать котлован подходящего размера на нормальной почве. Когда котлован готов, можно приступать к его обустройству.

Читайте также  Разметка фундамента: под дом, беседку, гараж, забор своими руками

Первым этапом является изготовление подушки фундамента. Благодаря ей снижается негативное воздействие грунтовых вод на фундамент, а также максимально равномерно распределяется по грунту нагрузка от самого фундамента и всей постройки. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется песок или щебень. Они неплохо справляются со своей функцией – главное чтобы толщина подушки составляла минимум 15-20 сантиметров.

Но некоторые эксперты рекомендуют бетонную подушку. Да, она обходится дороже всего. Дорогостоящий цемент и необходимость армирования подушки здорово повышают стоимость и сроки строительства. Зато в результате вы получаете максимально надежное основание для фундамента, гарантирующее, что он прослужит многие годы. Поэтому можно с уверенностью сказать – эти деньги не будут выброшены на ветер.

Если работа ведется на слабой, пучинистой почве, или же планируется построить тяжелый кирпичный дом, но использование монолитного фундамента по какой-то причине нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой. Уширение (стакан) позволяет существенно снизить нагрузку на грунт. Конечно, не забывайте про армирование стакана фундамента – на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные нагрузки на растяжение и изгиб. Очень важно обеспечить ему достаточную прочность.

При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. К тому же, придется дополнительно потратиться на армирование подошвы ленточного фундамента – если она выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

Поверх готовой подушки устанавливается опалубка. При выборе ширины учитывайте – готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще, чем внешние несущие стены.

Следующим этапом укладывается гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это довольно дорогой материал. А большой вес затрудняет процесс укладки. Поэтому вполне можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочен. Но ведь он нужен всего на несколько дней – чтобы цементное молочко не ушло в песок. Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Он укладывается поверх опалубки. В местах соединений делайте нахлест побольше – не меньше 10-15 сантиметров – и проклеивайте широким скотчем.

На этом подготовительные работы заканчиваются. Теперь расскажем про заливку и армирование фундамента своими руками.

Устанавливаем каркас, заливаем бетон

Лучше всего собирать каркас из арматуры непосредственно в подготовленном котловане – это позволяет наиболее прочно зафиксировать элементы. Но если речь идет про армирование заглубленного ленточного фундамента или если котлован слишком узкий, чтобы работы велись прямо в нем, то можно собрать каркас снаружи над траншеей, после чего аккуратно опустить его на место. Здесь проблем обычно не возникает и пошаговая инструкция не нужна.

Последний и один из самых ответственных этапов – заливка фундамента.

Желательно использовать для этого бетон марки М200 или выше. Он имеет высокую прочность, чтобы выдержать значительные нагрузки, а также обладает достаточным показателем морозостойкости.

Сразу следует сказать – для работы понадобится большое количество материала. Заранее проведите все необходимые расчеты – заливать бетон нужно за один прием, не допуская расслоения и других разделений. В противном случае прочность основания значительно снизится, а это скажется на безопасности эксплуатации дома. По этой же причине желательно арендовать бетономешалку. Сегодня многие компании предлагают такую услугу. К тому же, аренда дешевых моделей сравнительно недорога – менее тысячи рублей в сутки. При интенсивной работе за это время вполне можно справиться с работой. К тому же, наличие бетономешалки позволяет увеличить производительность – нужно лишь подбрасывать песок, цемент и заливать воду, получая вскоре готовый продукт, который нужно просто залить на каркас, установленный в опалубке. Работая лопатами, такой производительности добиться нельзя.

После заливки бетона необходимо выждать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступать к строительству дома, гаража или бани.

Рекомендуем к просмотру видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обратить внимание при выполнении работ в первую очередь, чтобы основа дома получилась надежной.

Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками. Для этого вовсе не обязательно обладать узкоспециализированными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы в теории, как армировать фундамент. Опыт придет в процесс, а все инструменты можно заменить дешевыми аналогами или же взять напрокат, экономя деньги и время.

Источник:
http://vseoarmature.ru/armirovanie/lentochnyj-fundament

Армирование ленточного фундамента — основные принципы

Вариантов армирования ленточного фундамента много, и начинающему разбираться в этом вопросе легко запутаться в этом разнообразии. В этой статье мы разберем принципы армирования ленточных фундаментов при различных условиях – от простого к сложному.

1) Самый простой и, можно сказать, идеальный случай – это заглубленный на глубину промерзания грунта, незначительно и равномерно нагруженный ленточный фундамент (чаще всего, один этаж) и хорошие грунтовые условия (грунты со значительной несущей способностью и без неблагоприятных факторов вроде склонности к пучению, просадочности, наличия карстов, присутствие сейсмики и т.п.). В таких случаях по результатам расчета получается фундамент с неширокой подошвой, а часто и ширины стены фундамента достаточно.

Армирование такого фундамента конструктивно. Оно выполняет страховочную функцию – если в ходе эксплуатации дома возникнут непредвиденные негативные факторы (подтопление при прорыве водопровода с замачиванием части грунта под домом и т.п.), то армированный фундамент легче выдержит деформации грунта и вероятно предотвратит возникновение трещин в доме. Такое армирование представляет собой сетку в самой нижней зоне фундамента. Рабочей арматурой в этой сетке служат продольные (длинные) стержни, обычно это диаметр от 8 до 12 мм, арматура может быть и периодического профиля (А-III, А400С), и гладкая (A-I, А240С). Поперечные коротыши служат для связи рабочей арматуры в единую сетку, в основном используют либо арматуру того же диаметра, что и рабочая, либо гладкую шестерку-восьмерку с шагом 300-400 мм. Взаимное положение арматуры в данном случае не существенно. Защитный слой бетона до поверхности нижней арматуры фундамента – 35 мм (при наличии подготовки из тощего бетона толщиной 100 мм) или 70 мм (без подготовки) – для любых фундаментов.

Также возможна в таком фундаменте установка вертикальных противоусадочных сеток в стенках – здесь применяется сварная или вязаная арматура или арматурная проволока малых диаметров с шагом стержней не более 200 мм. На противоусадочных сетках хотелось бы сделать особый акцент. Дело в том, что когда бетон набирает прочность, его поверхность имеет свойство растрескиваться – особенно без должного ухода (постоянное увлажнение, поддержание температурного режима и прочие мероприятия). А вертикальная стенка фундамента будет все время находиться под землей, причем под самой ее поверхностью. Даже если уровень грунтовых вод достаточно глубокий или подземные воды отсутствуют, всегда есть вероятность возникновения верховодки (линзы воды) под поверхностью грунта – либо это будет дождливый сезон, либо прорыв коммуникаций, но рано или поздно вода начнет свое разрушающее воздействие на фундамент. Первое, что применяют в строительстве, чтобы уберечь конструкцию от этого, – это гидроизоляция вертикальных поверхностей фундамента, соприкасающихся с грунтом. Видов гидроизоляций сейчас много, но опыт эксплуатации зданий показывает, что часто эта защита дает сбой – то ли материалы со временем разрушаются, то ли изначально выполнена была некачественно, но вода находит свои микропоры и начинает активно увлажнять фундамент, а затем и стены дома. И вот в таких случаях, когда вода уже прорвалась сквозь слой гидроизоляции, тем легче ей будет найти дальнейший путь, чем больше будет в фундаменте микротрещин. А наличие этих самых трещин, как мы уже говорили, зависит от того, было ли сделано противоусадочное армирование стен фундамента. То есть еще на стадии проектирования нужно все взвесить и выбрать степень надежности и долговечности конструкции, которую мы готовы обеспечить.

Вывод: первый тип фундамента армируется конструктивно либо не армируется вообще – по выбору того, кто оплачивает строительство и выбирает степень надежности строящегося дома.

2) Если нагрузка на фундамент побольше, или грунты послабее, но грунтовые условия по прежнему без неблагоприятных явлений, то по расчету может получиться фундамент с более широкой подошвой – когда размеры свесов подошвы фундамента превышают толщину подошвы более, чем в 1-1,5 раза. В таком случае фундамент также армируется сеткой внизу, продольная арматура используется такая же, как и в первом случае, а вот поперечная арматура берется уже по расчету. Дело в том, что снизу на подошву фундамента давит отпор грунта. И при больших свесах подошвы это давление способно разрушить подошву (как показано на рисунке), поэтому при расчете фундамента выполняется в том числе и расчет армирования подошвы фундамента.

Поперечная арматура устанавливается с шагом 200 мм (реже не желательно), а ее диаметр определяется расчетом. Положение поперечной арматуры в данном случае – под продольной (чем больше высота рабочей зоны бетона, тем лучше). Конструктивное армирование стенок противоусадочной арматурой – как и в первом случае.

3) Когда на сцену выходят неблагоприятные грунтовые условия (склонность к пучению, просадочность, наличие карстов и т.п.), т.е. любые условия, при которых возможны неравномерные просадки грунта под частью фундамента, а значит есть большой и плохо прогнозируемый риск возникновения трещин, мы должны предусмотреть максимум мероприятий, чтобы избежать разрушения конструкции.

При армировании ленточного фундамента главным мероприятием служит установка продольной арматуры – чем ее больше, тем больше вероятность, что она сработает при неравномерных осадках и помешает возникнуть трещинам. К сожалению, практически невозможно просчитать усилия в просевшем фундаменте, т.к. вариантов просадки грунта под домом – множество. И здесь уже идет в ход опыт проектировщика, а также готовность заказчика «похоронить» определенное количество металла в фундаменте для перестраховки. Обычно для армирования таких фундаментов применяют арматуру диаметром от 12 до 16 мм с шагом 200 мм. Уложить ее можно в трех местах: в нижней зоне подошвы, в верхней зоне подошвы и в верхней зоне стенки фундамента (имитация обвязочного пояса). Вся эта арматура работает, и выбор за проектировщиком – всю ли использовать, или ограничиться только одной-двумя зонами. Чем хуже грунтовые условия, тем важнее заармировать фундамент по максимуму. Если, например, грунты обладают незначительными просадочными свойствами, и фундамент рассчитан на напряжение под подошвой меньшее, чем начальное просадочное давление, то можно обойтись только усилением нижней сетки. Если же начальное просадочное давление не выдерживает критики (меньше 1,5 кг/см 2 ), есть риск замачивания грунтов или другие неблагоприятные факторы (например, котлован был вырыт заранее и грунт замок, что недопустимо), то нужно отнестись к предупреждающим мероприятиям серьезно и выполнить армирование фундамента по максимуму. Также следует поступить в случае неодинаковых нагрузок на фундамент при отсутствии деформационных швов.

Какой должна быть поперечная арматура в таком фундаменте? Нижняя поперечная – такой, как описывалось в пунктах 1 и 2 – если лента не широкая, то конструктивной; если широкая – то по расчету. Верхняя поперечная (если нет подвала или разницы в отметках грунта снаружи и внутри дома) – это конструктивная связующая арматура, можно использовать гладкую шестерку-восьмерку-десятку – что есть в наличии.

В верхней части стены арматуру можно поставить в виде балочки, как на рисунке, или в один слой – все зависит от того, насколько надежно нужно заармировать фундамент. Хомуты здесь играют лишь связующую роль и могут быть установлены из любой тонкой гладкой арматуры с шагом 300-400 мм – лишь бы продольная арматура лежала в нужном положении. Если же армируете в один ряд, то такую арматуру можно соединить гнутыми шпильками (коротышами из гладкой арматуры с крюками на краях, огибающими крайние продольные стержни).

4) Последний, несколько особенный вариант, — это фундамент под наружную стену в доме с подвалом. Его особенность в том, что нужно строго соблюдать принципы армирования, учитывая результаты расчета подошвы и стены фундамента. Пример расчета таких фундаментов можно посмотреть в статье «Расчет фундамента под наружную стену подвала»

. Отметим, что есть несколько типов фундаментов, и армирование стен подвалов у них будет разным.

Первый тип – это довольно протяженная стена без перпендикулярных стен, мешающих сдвигу подошвы фундамента под давлением грунта. Такой тип бывает двух вариантов:

— когда стена вверху зафиксирована от сдвига (например, на нее опирается перекрытие);

— когда стена вверху не зафиксирована от сдвига.

В таком фундаменте и стене вся продольная арматура (показана на рисунке синими кружочками) – конструктивная и служит лишь для связи рабочей арматуры в сетку. Обычно применяют гладкую или периодическую восьмерку-десятку, в зависимости от наличия.

Поперечная арматура в подошве – рабочая, как нижняя, так и верхняя (показана на рисунке розовым). Она может получиться разных диаметров, в любом случае ее берут из результатов расчета. Чем больше ширина подошвы фундамента, тем больше диаметр рабочей арматуры.

Читайте также  Плитный фундамент расчет толщины - подробная инструкция, схемы

Вертикальная арматура в стене – разная, и зависит от того, зафиксирована ли стена вверху от сдвига – обратите на это внимание, это важно. Если стена зафиксирована, то у наружной грани стены, примыкающей к грунту, располагается конструктивная арматура (на рисунке синим); а у внутренней грани, со стороны подвала – вертикальная рабочая арматура (показана розовым, диаметр – по расчету). Если же стена не зафиксирована, то рабочая и конструктивная арматура меняются местами (это видно на рисунке: розовая – рабочая, синяя – конструктивная).

Второй тип – это фундамент, сдвигу подошвы которого препятствуют перпендикулярные стены (например, при высоте стены 3 м расстояние между перпендикулярными стенами – 3-4 м). В таком случае арматура в подошве остается такой же, как и для первого типа, а вот рабочей арматурой в стене становится горизонтальная арматура, расположенная со стороны подвала (показана на рисунке розовыми кружочками). Также рабочей арматурой будет вертикальная арматура в стенке: наружная для зафиксированной от сдвига вверху стены и внутренняя для не зафиксированной (на рисунке – розовым); но диаметр этой арматуры скорее всего будет меньшим, чем диаметр продольной рабочей. Вся конструктивная арматура на рисунке показана синим.

Если при армировании фундамента в доме с подвалом возникает дополнительная проблема в виде сложных инженерно-геологических условий, то продольную арматуру в подошве следует устанавливать согласно рекомендациям в пункте 3 данной статьи.

Конечно, во всем многообразии армирования сложно разобраться, но когда вы начнете делать расчет, все сразу встанет на свои места. Ведь армирование диктуют усилия в подошве и стенах, и эти усилия нам как раз и покажет расчет. Еще можно представить себе, как изогнется конструкция под действием нагрузок: в растянутой зоне точно нужно устанавливать рабочую арматуру – советую всегда пользоваться таким визуальным методом для самопроверки.

Источник:
http://svoydom.net.ua/armirovanie-lentochnogo-fundamenta-osnovnye-principy.html

Как делать вязку арматуры под ленточный фундамент

Фундамент – это основа всего строения, гарант его долговечности и прочности. Армирование ленточного фундамента, чертежи и схемы должны быть подготовлены и рассчитаны заблаговременно.

Необходимость армирования

Фундамент представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Сам бетон – материал, который выдерживает значительные нагрузки только на сжатие. Чтобы увеличить прочность фундамента на растяжение и изгиб, необходимо изготовить металлический каркас. Причем показатели прочности увеличиваются только за счет обустройства рабочих продольных прутьев. Поэтому в качестве их используют толстые профилированные прутки диаметром 10÷14 мм. Поперечные элементы предназначены для создания пространственной геометрии фундамента, они не позволяют продольным пруткам смещаться при заливке бетонного раствора, и удерживают их в нужном месте. Для этих целей можно использовать гладкие или профилированные прутки диаметром 6÷9 мм.

Требования нормативных документов к материалам для армирования

Как правильно армировать ленточный фундамент, можно узнать, ознакомившись с нормативными документами. Требования, которые необходимо соблюдать при армировании монолитного ленточного железобетонного фундамента, изложены в СНиП 52-01-2003.

Разновидности стальных прутьев, рекомендованных для армирования:

  • горячекатаные гладкие или профилированные (Ø=3÷80 мм);
  • термомеханически упрочненные профилированные (Ø=6÷40 мм);
  • холоднокатаные профилированные или гладкие (Ø=3÷12 мм).

Важно! По сравнению с гладкими, профилированные прутья имеют лучшее сцепление с бетоном: это позволяет значительно увеличить надежность конструкции.

Требования к расположению прутьев в армокаркасе для ленточного фундамента:

  • расстояние между продольными стержнями должно быть не более 0,4 м;
  • шаг поперечных фиксирующих элементов должен составлять не более 0,5 м.

Минимальное относительное содержание рабочих продольных прутьев в железобетонном элементе должно составлять не менее 0,1 %.

Для вязки элементов железобетонной конструкции должна применяться только специальная стальная обожженная проволока (Ø=0,8÷1,2 мм).

Пример расчета армирования фундамента

Попробуем рассчитать, сколько потребуется материалов для обустройства армирования конкретного ленточного фундамента с чертежами. Допустим, мы строим из строительных блоков (шириной 0,4 м) небольшой загородный дом с габаритными (внешними) размерами 5×8 м. Характер почвы на нашем участке позволяет сделать высоту полосы 0,9 м, ее ширину 0,4 м, что соответствует ширине строительного материала стен. В арматурном каркасе для ленточного фундамента будем использовать продольные рабочие прутья диаметром 12 мм и □-образные поперечные хомуты, изготовленные из прутков диаметром 8 мм.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента:

На фото видно, что расстояние между рабочими продольными прутьями (0,4 м) и шаг □-образных поперечных хомутов (0,5 м) выбраны в соответствии с требованиями нормативных документов.

Проверяем относительное содержание продольных рабочих прутков в нашей железобетонной конструкции. Для этого воспользуемся следующими терминами и обозначениями:

  • h – высота фундамента (900 мм);
  • w – ширина фундамента (400 мм);
  • Sₒ – площадь поперечного сечения фундамента;
  • Sₐ – суммарная площадь поперечных сечений продольных прутьев (6 штук);
  • r – радиус продольного прутка (6 мм), который равен d/2, где d – диаметр прутка (в нашем случае d=12 мм);
  • D – относительное содержание рабочих прутков в «теле» фундамента.

Sₒ = h∙w = 900∙400 = 360000 мм²

Sₐ = 6∙π∙r² = 6∙3,14∙6² = 678,24 мм²

D = (Sₐ∙100)/ Sₒ = (678,24∙100)/360000 = 0,1884 ≈ 0,19 % (что в 1,9 раза превышает минимально допустимое значение, то есть схема армирования ленточного фундамента выбрана нами правильно).

Расчет количества продольных прутьев

Для того чтобы определить сколько стандартных продольных прутьев (6 м) нам необходимо, воспользуемся следующими величинами:

  • L – длина фундамента (8000 мм);
  • W – ширина фундамента (5000 мм);
  • P – периметр;
  • N – количество продольных элементов (в нашем случае 6 штук);
  • X – общая протяженность продольных прутьев.

P = (L+ W)∙2 = (8000 + 5000)∙2 = 26000 мм = 26 м

X = P∙N = 26∙6 = 156 м

К полученной величине необходимо добавить 20 % (материал для изготовления Г-образных или П-образных элементов для правильного армирования углов и обеспечения достаточного нахлеста при стыковке элементов).

Xдоп = X∙0,2 = 156∙0,2 = 31,2 м

Окончательная общая длина продольного арматурного прутка:

Xок = X + Xдоп = 156 + 31,2 = 187,2 м

Стандартная длина арматурного прутка составляет 6 м. Осталось посчитать, сколько таких прутков необходимо: Xок/6 = 187,2/6 = 31,2 ≈ 32 штуки.

Изготовление поперечных элементов и расчет количества материала

Укладка арматуры в ленточный фундамент невозможна без установки поперечных (вертикальных) элементов. Обычно, для этих целей используют □-образные хомуты. Варианты хомутов:

Как видно из представленного фото все три варианта отличаются технологией изготовления, но расход прутка во всех случаях приблизительно одинаковый. Длина прутка (Ø=8 мм), необходимого для изготовления одного хомута: (800+300)∙2+250 = 2450 мм.

  1. Отмеряем приблизительно 120 мм и с помощью приспособления для гибки выгибаем эту часть будущего хомута в виде крючка.
  2. На расстоянии 800 мм от крюка загибаем пруток под углом 90˚.
  3. Отмеряем 300 мм и делаем еще один загиб на 90˚.
  4. От этого угла откладываем 800 мм и гнем прут на 90˚.
  5. От полученного угла отмеряем 300 мм и загибаем второй крючок.

  1. Отмеряем от конца заготовки 250 мм и с помощью приспособления выгибаем эту часть на 90˚.
  2. Откладываем от полученного 800 мм и загибаем пруток под углом 90˚.
  3. Отмеряем 300 мм и делаем еще один загиб на 90˚.
  4. От этого угла откладываем 800 мм и гнем прут на 90˚.

Внимание! Место нахлеста прутков скрепляем точечной сваркой или 2÷3 скрутками из проволоки.

  1. Отрезаем от прутка две заготовки длиной по 860 мм каждая и две по 360 мм.
  2. Складываем из них прямоугольник (выступ с каждой стороны составляет 30 мм).
  3. Скрепляем углы хомута сваркой или проволочной скруткой.

Теперь рассчитаем, сколько хомутов необходимо для армирования нашего фундамента:

Q = P/T (P – периметр ленты фундамента, T – шаг расположения поперечных хомутов)

Q = 26/0,5 = 52 штуки

Плюс нам потребуются дополнительные хомуты для усиления каркаса в углах (по 2 штуки с каждой стороны всех четырех углов, то есть дополнительно 16 хомутов). На ленточный фундамент необходимо изготовить 68 □-образных поперечных хомутов.

Длина заготовки для одного элемента составляет 2450 мм, то есть из одного стандартного прутка мы сможем изготовить только 2 хомута. Требуемое число прутков (Ø=8 мм) – 34 штуки.

Особенности армирования углов

Правильная вязка арматуры для ленточного фундамента невозможна без усиления углов металлического каркаса, так как именно эти участки испытывают на себе наибольшие нагрузки. Существует несколько общепринятых схем армирования углов. Общее правило: от каждого угла в обе стороны устанавливают 2-3 поперечных пояса с шагом 0,5 от основного расстояния между этими элементами (в нашем примере это составляет 250 мм).

На фото показаны три основных способа, как армировать ленточный фундамент в углах:

Способ № 1: углы армируем методом загиба основных продольных прутьев и связыванием перехлеста.

Способ № 2: используем Г-образные элементы (по три штуки на каждый продольный уровень армирования, то есть – 9 штук на каждый угол).

Способ № 3: применяем П-образные дополнительные элементы (по две штуки на каждый продольный уровень армирования, то есть – 6 штук на каждый угол).

На заметку! Можно применять и комбинированные методы для усиления углов металлического каркаса фундамента. Например, загиб продольных прутков плюс дополнительное применение 1÷2 Г-образных элементов.

Разобраться в тонкостях армирования ленточного фундамента поможет видео:

Инструменты и приспособления

Чтобы произвести армирование ленточного фундамента своими руками нам понадобятся определенные инструменты и приспособления. Прежде всего, арматурные прутья необходимо будет разрезать на куски в соответствии с подготовленным чертежом. Для этого можно воспользоваться болгаркой с диском для резки металла, либо приобрести мини-станок. Тонкие прутья можно перекусить мощными профессиональными кусачками.

Для армирования каркаса в углах и изготовления □-образных хомутов понадобится приспособление для загибания прутьев, которое можно изготовить самостоятельно или приобрести в готовом виде.

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента: необходимо связывать прутья только специальной стальной обожженной обвязывающей проволокой и использовать удобный для вас инструмент (автоматический или ручной крючок для обвязки арматуры, вязальный пистолет, шуруповерт или клещи). Все связанные соединения должны быть плотными, чтобы предотвратить смещение прутьев при заливке бетона.

Укладывать арматуру можно в подготовленную опалубку. Но можно изготавливать металлический каркас для фундамента и отдельными фрагментами (вне опалубки). Такую операцию может значительно облегчить нехитрое приспособление, состоящее из двух листов толстой фанеры. Чертеж:

Отверстия в заготовках соответствуют расположению арматуры в фундаменте. Сначала продольные прутья вставляем в отверстия одного фанерного щита. Затем на них одеваем необходимое число хомутов. Свободные концы прутков вставляем в отверстия второго щита. Получается удобная пространственная конструкция для вязки фрагмента армированного каркаса.

После того, как вязка арматуры под ленточный фундамент произведена отдельными фрагментами, необходимо уложить их в опалубку и прочно скрепить между собой.

В заключении

Как сделать арматурный контур, чтобы фундамент, построенный вами, прослужил долго и выдержал необходимые нагрузки: необходимо правильно выбрать диаметр рабочих продольных прутков и схему, как их укладывать.

Источник:
http://zamesbetona.ru/armirovanie/armirovanie-lentochnogo-fundamenta-chertezhi.html

Армирование подошвы ленточного фундамента

От самого процесса закладки будет зависеть крепость строения. Вся перегрузка от стенок, кровли перекладывается на фундамент.

Ленточный быть может применен как для возведения низкоэтажных легких зданий, так и для постройки огромных серьезных домов с цокольным этажом либо подвалом.

Более всераспространенным является ленточный фундамент, он нередко употребляется при строительстве личных низкоэтажных спостроек. Технологическое устройство достаточно обычное, но занимает определенное количество времени, труда и расходных строй материалов. В главном он укрепляется железной арматурой. Таковой фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, расположенную по всему периметру дома, под всеми внутренними стенками. При ее укладке стараются сохранить ширину и глубину на всей протяженности, для усиления действия оказываемым перегрузкам употребляют армирование таковой конструкции.

Более нередко возводится железобетонный цельный.

Он употребляется под постройку стенок из бетона, камня, кирпича, газобетона. Его устройство и армирование также нужно при строительстве гаража, подвального помещения.

Устройство основания

Для правильного функционирования такового ленточного фундамента довольно заложить его на 0,2 м ниже глубины замерзания земли в данном районе. Закладывать его ниже 0,5-0,7 м нецелесообразно.

Зависимо от глубины залегания их можно поделить на два вида:

Схема глубокозаглубленного ленточного фундамента.

Мелкозаглубленный. Он применяется при строительстве каркасных домов и малеханьких каменных домов. Глубокозаглубленный. Он закладываются под каменные дома с цельными бетонными перекрытиями либо в дома, где планируется облагораживание подвалов либо цокольных этажей. На его стройку идет еще больше материала, чем на мелкозаглубленный.

К процессу армирования следует отнестись со всей ответственностью, потому что фундамент испытывает огромные перегрузки при пучении замерзающих почв и одновременное действие тяжести всего дома (кровля со снеговым покрытием, стенки и прочее). Самую большую нагрузку испытывает высшая часть.

Армирование происходит по верхней и нижней части: нижняя часть подвергается сжатию, а верхняя растяжению. При высоте наиболее 150 мм нужно устанавливать поперечные и вертикальные стержни. Армирование происходит горячекаленной арматурой поперечником от 6 до 8-го. Прутья арматуры следует накладывать внахлест, чтоб они наслаивались друг на друга. Соединяют поперечное армирование с продольным особым хомутом. Продольная арматура обязана размещаться снутри сборного каркаса.

Читайте также  Консервация фундамента на зиму – Нужно ли закрывать фундамент на зиму?

Схема армирования ленточного фундамента.

Связывание арматуры предутверждает распространение трещинок по фундаменту. Распределение арматуры регулируются строй эталонами СНиП, в каких обозначено, что расстояние меж вертикальными стержнями рассчитывается исходя из наполнителя бетона и метода его укладки, оно обязано быть не меньше самого поперечника арматуры и не меньше 0,25 см. Также указаны нормы для укладки и продольных стержней арматуры: расстояние меж ними не обязано быть меньше двойного поперечника, но менее 4 см. Поперечник рабочей арматуры колеблется в границах 10-22 мм, а вспомогательной арматуры 4-10 мм.

Методы соединения арматурных частей

Для крепления употребляется вязальная проволока, так как при сварке главные свойства, ради которых арматура применяется в строительстве (крепость и надежность), теряются. Сваривать арматуру можно лишь с маркировкой буковкой С.

Очередность укладки

Сперва следует вбить пруты маленького поперечника на расстоянии около 50-80 см друг от друга. По высоте вбитые прутья должны быть не выше опалубки. На эти вбитые пруты навязать два горизонтальных пояса: верхний и нижний. Для равномерного распределения собираемых частей чрезвычайно нередко используются строй кирпичи. Должен получиться твердый и надежный основа. При сборке каркаса не следует забывать и про вентиляцию подпольного места либо подвала.

Индивидуальности монтажа

При сборке опалубки следует пристальное внимание направить на то, чтоб арматура не соприкасалась с землей (грунтом), так как это убыстрит процесс ее разрушения ржавчиной. Слой бетона, защищающий армирование, должен быть не меньше 5-8 см.

Особенного внимания заслуживает установка углов строения: их недостаточно сделать обычным перекрестием. Углы следует делать из арматуры класса не ниже A3 особыми углами. Загнутые углы арматуры должны входить на другую сторону как минимум на 50-70 см. Пруты арматуры, находящиеся во внутренних частях углов должны соприкасаться с частями внешной части арматуры, по другому не будет достигнута цель, ради которой усиливается фундамент, – его крепость.

Таковым же образом армируются декоративных части фундамента (эркер) и Т-образные примыкания частей. В углах наблюдается особенная перегрузка. Выполнить правильную сборку каркаса чрезвычайно принципиально для предотвращения отколов и трещинок.

В этих местах устанавливают доп крепления. Их присоединяют П-образным креплениями либо Г-образными. Есть научно рассчитанные и фактически переработанные нормы угловых креплений: соединять не пореже 25-ти см. По основному периметру укрепляют хомутами в 2 раза пореже.

Чтоб верно высчитать размер нужного бетонного раствора, будет нужно выяснить все 3 величины: длину, ширину и глубину. Они попеременно перемножаются. Таковым образом становиться известен размер требуемого бетона.

Достоинства и недочеты

Ленточный фундамент используют при строительстве легких домов, домов из бревен, бань и иных легких зданий.

Основным преимуществом является возможность его стройки круглый год. Но есть и недочеты: требуется очень точно соблюдение технологий при строительстве.

Фундаменты с опорными подошвами используются на разных видах грунта. Чрезвычайно комфортно и удобно использовать их на зыбучих либо торфяных грунтах. Для домов средних размеров довольно будет установить до 10 таковых подошв. Но очень принципиально расположить их ниже границы промерзания грунта на 20-30 см.

Подошвы армируются таковым же методом, как укрепляются сами основания.

Фундамент нельзя оставлять открытым на весь период действия холодов. Его нужно защитить от действия осадков при помощи каких-то средств: накрыть пленкой, обработать гидроизолирующим веществом в 2 слоя (1-ый узкий слой выступает в качестве пропитки, 2-ой делает уже защитную функцию).

Первым и чрезвычайно принципиальным делом в строительстве новейшего дома является грамотное и правильное устройство фундамента, от его крепости и надежности зависит и срок службы самого дома.

Источник:
http://beton-sbs.ru/armirovanie-podoshvy-lentochnogo-fundamenta/

Подошва для фундамента — достоинства и недостатки, монтаж конструкции

Важным конструктивным элементом любого сооружения, от которого зависит продолжительность его эксплуатационного периода, является фундаментная основа. Чтобы нагрузочное воздействие железобетонной конструкции равномерно передавалось на почвенный состав, под ним устраивается подошва фундамента. Сооружается подошва в случаях, если предстоит строительство на слабом почвенном составе.

Что такое подошва фундамента

Итак, подошва ленточного фундамента – это железобетонная платформа, основным предназначением которой является равномерное распределение нагрузки. Размеры подошвы фундамента по ширине в два раза превышают аналогичный параметр фундаментной конструкции, высота варьируется в пределах тридцати сантиметров. Как правило, при заливке подошвы устраивается армирование из металлических арматурных стержней.

Особенности устройства

Как показывает мировая практика строительства, прочность фундаментной основы увеличивается за счет ширины его железобетонной подошвы.

Важным условием считается расположение подошвы ниже уровня промерзания почвенного состава.

Такая особенность соблюдается с той целью, чтобы предотвратить повреждения постройки из-за подвижек грунта.

Чтобы с максимальной точностью определить параметры фундаментного основания, учитывают определенные факторы, к которым относятся:

  • тип и состояние почвенного состава;
  • проект запланированного к строительству здания;
  • марка бетонной смеси;
  • процентное соотношение арматуры для армирования.

Строительные работы любого сооружения начинают с возведения фундамента, и очень важно осознавать всю ответственность и важность правильно проведенным расчетов. Лучше всего такую работу доверить опытным специалистам, чтобы избежать в дальнейшем неприятностей.

Для определения размеров подошвы ленточного фундамента и самой железобетонной основы, следует выполнить несложные действия. Для начала определяются с местом, на котором предстоит выполнять строительные работы. Одновременно необходимо изучить тип грунта.

Если таким видом работ занимается опытный строитель, то сначала берутся пробы почвы с ее разных уровней, чтобы в лабораторных условиях точно определить состав.

Затем, пользуясь специальными таблицами с максимальной нагрузкой, легко определить по формуле давление под подошвой фундамента на грунт и определить, по каким размерам заливать основание.

Для определения площади подошвы потребуются данные о состоянии почвы и сопротивлении почвы. Кроме того, необходимо сделать выбор глубины заложения подошвы фундамента, определить приблизительный вес всего сооружения.

Для расчета параметров фундаментной подошвы используется следующая формула

Sф =1,1 х (Мд : Рг) в которой:

Sф – значение площади фундаментной подошвы;

Мд – примерный вес здания;

Pr – показатель сопротивления почвы;

1,1 – специальный коэффициент, определяющий степень надежности для малоэтажных объектов.

Подготовка

С уточнением размеров подбор подошвы фундамента закончен. Можно приступать к практическим этапам и непосредственно заняться устройством ленточного фундамента с подошвой. Для этого роется котлован, на дне которого выполняется разметка, максимально четко обозначающая, расположение железобетонной конструкции.

Для удобства ориентирования рекомендуется задействовать вешки, выставленные геодезистами в момент «разбивки» строительной площадки, выполняемой перед началом земляных работ.

Угловые точки внизу находятся с помощью разметочного шнура, натянутого по вешкам и отвесу.

На дне ямы, по ее отвесной стене, забивается пара вешек, изготовленных из отходов арматуры, так как при бетонировании фундамента вынимать их не следует. Промежуток между такими вешками должен быть равен длине стены, определенной архитектурным проектом.

Чтобы было легче разметить оставшиеся угловые участки, рекомендуется определить значение их диагонали. Такие вычисления не вызывают сложностей, но, если нет лишнего времени для математических вычислений, следует воспользоваться услугами специалистов.

Для удобства выполнения расчетов необходима бригада из трех человек. Вся процедура заключается в следующих действиях: в точках, обозначенных вешками, два рабочих удерживают по ленте от рулеток, а третий их растягивает с таким расчетом, чтобы добиться их пересечения в точке обозначения длин диагонали и стены. В месте, где ленты пересекаются, устанавливается очередная вешка.

Чтобы проверить правильность выполненной разметки, несколько раз уточняются расстояния между вешками. После этого натягивается шнур, обозначающий контур будущей железобетонной конструкции.

Установка опалубки

Продолжаем разбираться, как устраивается ленточный фундамент на подошве.

Установка вешек завершена, остается соорудить опалубку. Для этого следует использовать пиломатериал, размеры сечения которого составляют 50 на 300 мм, соединяя его металлическими скобами в виде буквы «П», удерживающими опалубочные щиты снаружи и внутри конструкции. Оптимальный интервал их установки – около пятнадцати сантиметров.

Опалубка выставляется с таким расчетом, чтобы фундаментные стены распределились по центру подошвы. После этого под прямым углом соединяется пара досок, которая выносится от разметочного шнура на удаление в 17.5 см. Такие действия необходимы, чтобы сформировать наружные углы.

Выполнив указанное мероприятие, устанавливаем и фиксируем доски под внутреннюю опалубочную стену. Крепежные скобы выставляются с каждой стороны стыковочного участка щитов.

Если доски стыкуются не слишком плотно, разъемные участки заделываются накладными дощечками, набитыми снаружи. Длинные концы накладываются на соседний щит и прибиваются внахлест.

Опалубочные доски следует выравнивать и корректировать, так как данный фактор оказывает непосредственное влияние на показатель прочности обустраиваемого элемента и на способность выполнять предназначенные ему функции.

Закончив установку опалубки, наиболее слабые ее участки частично подсыпаются грунтовым составом. Как правило, данная мера предосторожности необходима на стыковочных участках или в местах, где отсутствуют крепежные элементы. Засыпание песка предотвратит протечку бетонного раствора под опалубочные доски.

Заключительный этап – установка верхнего уровня края фундаментной подошвы. Выполнять такую разметку необходимо с применением теодолита. Уточняя уровень, делаются фиксаторы маленькими гвоздиками, забитыми до половины длины с шагом в один метр. Эти ориентиры помогут ровно залить бетонный раствор.

Армирование

Подошва фундаментной конструкции армируется с таким расчетом, чтобы рабочие металлические прутья легки вдоль по три – четыре штуки, а элемента монтажа, обеспечивающие этим стержням рабочее положение, располагались поперек.

Под строительство дома в два – три этажа на грунтовом составе со средним показателем несущих возможностей используют арматуру сечением 1.2 – 1.2 см, укладывая ее с шагом в двадцать сантиметров. Для соединения основных каркасных элементов применяется «катанка» диаметром шесть миллиметров, все соединения выполняются вязальной проволокой, использование сварочного агрегата запрещается.

Подготовленная каркасная конструкция выкладывается на подкладки из кирпичного боя или крупного гравия, чтобы все металлические элементы находились внутри бетонной массы.

Заливка бетоном

Закончив подготовительные мероприятия, переходим к основному этапу – бетонированию. Кстати, предлагается рассмотреть второй способ армирования подошвы.

Залив в опалубку бетон, раскладываем двумя ровными рядами арматурные прутья, удаляя их от опалубочных стен на пятнадцать сантиметров. Арматуру просовываем под перегородочные элементы из крепежных скоб. Закончив раскладку, штыковой лопатой «топим» металл на двадцать сантиметров в бетонную смесь, аккуратно выполняем «штыкование», чтобы устранить оставшийся внутри бетона воздух.

Как только поверхность бетона поднимется до вбитых по верхней кромке будущей подошвы гвоздиков, П-образные скобы приподнимают на пять – семь сантиметров.

Остается две операции – сооружение подошвы и затирка ее поверхности. Первый этап считается важным и ответственным, шпоночную канавку необходимо прорезать с особым вниманием. Выполняется такая работа сверху, по центральной оси кромки. Шпоночная канавка поможет обеспечить прочность и качество сцепления подошвы и стены фундаментной основы.

Работы по устройству канавки начинаются, когда залитый бетонный раствор немного затвердеет.

Для работы потребуется маленький брусок, который вдавливается равномерно по прямолинейному участку фундаментной подошвы.

Опалубочная система аккуратно демонтируется, все отметки, выполненные на ее щитах, переносятся, чтобы удобней было возводить фундаментные стены.

Преимущества и недостатки

Теперь предельно ясно, что понимается под названием «подошва фундамента». Остается рассмотреть достоинства и недостатки конструкции.

Считается, что ленточную фундаментную основу на подошве возводят при любых погодных условиях, в том числе – в зимнее время. Такое основание считают универсальным, пригодным для строительства несущих стен из кирпичного или каменного материалов, бетона, древесины.

В качестве недостатка многие отмечают сложный технологический процесс обустройства фундаментной подошвы.

Следует отметить, что подошва заливается под блоки фбс, а при установке свайного фундамента опорные подошвы устраиваются в десяти – пятнадцать местах (по количеству опорных элементов).

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Как правило, для заливки фундаментной подошвы под ленточную конструкцию необходимы:

  • штыковые и совковые лопаты для проведения земляных работ;
  • арматурные прутья и вязальная проволока;
  • молоток;
  • крючок для вязки металлического каркаса;
  • гвозди;
  • разметочный шнур (лучше – два);

  • нивелир;
  • вешки;
  • пиломатериал с размерами в сечении 5 на 30 см;
  • бетонный раствор;
  • монтажные скобы.

Заключение

Что такое подошва фундамента и с какой целью она заливается, теперь предельно ясно. Конструкция универсальная, для ленточного фундамента используется на любом почвенном составе. Технологически процесс сопровождается некоторыми сложностями в предварительных расчетах и выполнении разметки, но при наличии определенных навыков, с такими рабочими этапами справиться можно самостоятельно. В случае, если возникают сомнения в собственных силах, подготовительный этап рекомендуется поручить опытным строителям.

Источник:
http://betonov.com/fundament/stroitelstvo/podoshva-fundamenta.html