Расчет фундамента перевернутая чаша

Расчет фундамента перевернутая чаша

Среди множества разновидностей фундаментных конструкций особо выделяется такой вид основания здания, как «фундамент перевёрнутая чаша». Оригинальное название опорной конструкции возникло из-за вида основания в разрезе. Монолитная плита оснащена по периметру «выдвинутыми» в глубину грунта рёбрами жёсткости. Именно эти рёбра придают фундаменту вид перевёрнутой чаши (ФПЧ). Благодаря такой конфигурации плитное основание сооружения приобретает дополнительную жёсткость и значительно повышает свою несущую способность.

Условия возведения ФПЧ

ФПЧ, по сравнению с другими видами конструкций аналогичного назначения, является довольно массивным сооружением. Затраты материальных ресурсов (бетон, арматура, опалубка и прочее) на единицу площади основания строения превосходят показатели других опорных конструкций.

Фундамент перевёрнутая чаша один из самых дорогостоящих вариантов устройства оснований зданий и сооружений.

Сделать выбор такого типа основания «вынуждает» хозяев стройки ряд условий:

  • высокий уровень грунтовых вод;
  • наличие пучинистых грунтов;
  • большая толщина залегания слабых грунтов;
  • большой вес здания;
  • высокий показатель сейсмичности.

Расчёт ФПЧ

Сооружение ФПЧ обходится в немалую сумму денежных средств. Понятно стремление заказчика построить основание дома с минимальными затратами. Чем точней будет произведён расчёт фундамента, тем больше удастся сэкономить средств. С другой стороны ФПЧ должен обеспечивать надёжное и устойчивое положение всего здания.

Толщина монолитной плиты

Проект определяет оптимальную толщину монолитной плиты, габариты рёбер жёсткости. Чтобы точно рассчитать толщину бетонной плиты, используют следующие данные:

  • максимальная нагрузка от веса дома на единицу площади основания;
  • расчётное сопротивление грунта;
  • несущая способность железобетонной плиты с рёбрами жёсткости.

Схема устройства ФПЧ

Расчёт определяет, какой толщины должна быть монолитная плита, марку и количество арматуры, объём бетонного раствора, габариты рёбер фундамента. Как показала практика, включение в конструкцию плиты рёбер жёсткости позволяет уменьшить толщину плиты на 100 – 150 мм.

Возведение фундамента на свеженасыпанном грунте категорически запрещается. Недавняя насыпь не может обладать достаточным расчётным сопротивлением. Построенное здание на таковом основании будет давать ежегодную осадку.

Внешняя граница кладки несущих стен из кирпича должна отстоять от края плиты минимум на 300 мм. В случае установки колонн (для поддержки террасы или перекрытия второго этажа), оси опор должны быть расположены на плане фундамента таким образом, чтобы вектор под углом 45 о от центра колонны не выходил за пределы массива железобетона основания.

Построение вектора зоны воздействия колонны на фундамент

Для двухэтажного кирпичного дома достаточно возвести плиту фундамента толщиной 250 мм с рёбрами высотой 600 мм.

Глубина заложения ФПЧ

При расчёте глубины залегания фундамента следует учитывать, что боковая сторона плиты должна выступать над землёй минимум на 150 мм. Это нужно для того, чтобы кирпичная кладка цоколя дома была максимально изолирована от грунтового основания или от поверхности отмостки. Высота плиты под цоколем может быть различной, но не меньше минимального размера.

На основе многочисленных расчётов ФПЧ в различных условиях можно вывести усреднённый показатель глубины залегания плиты, который равен 100 – 200 мм. Следовательно, глубина погружения рёбер будет составлять 350 – 400 мм.

Выбор арматуры

Основную нагрузку в массиве ФПЧ принимают на себя продольные стержни периодического профиля. Для небольшого лёгкого строения применяют арматуру диаметром 12 мм. Если здание будет строиться из тяжёлых конструктивных элементов (кирпич, железобетон), то для изготовления арматурного каркаса плиты берут продольные стержни диаметром 16 мм.

Поперечные связи каркаса делают из отрезков арматуры того же диаметра. В некоторых случаях используют гладкую арматуру 8 мм.

Технология возведения фундамента перевёрнутая чаша

Технологический процесс устройства ФПЧ состоит из нескольких этапов:

  1. Земляные работы.
  2. Укладка щебёночно-песчаной подушки.
  3. Устройство гидроизоляции.
  4. Монтаж арматурного каркаса.
  5. Опалубочные работы.
  6. Заливка опалубки бетоном.
  7. Уход за бетонным раствором.

Земляные работы

Земляные работы производят следующим образом:

  • бульдозером снимают плодородный слой почвы до достижения нужного уровня грунтового основания;
  • инженер-геодезист с помощью современных геодезических приборов (нивелир, тахеометр) производит разметку осей и углов, обозначающих границу фундамента;
  • Устанавливают реперные конструкции из деревянных досок и брусков. На вертикальных стойках отмечают верхний уровень плиты, высоту щебёночной засыпки. На горизонтальных досках закрепляют саморезы. Нити, протянутые от саморезов, в пересечении отмечают углы дома;
  • по периметру площадки вырывают рвы под устройство рёбер жёсткости;
  • всю площадку трамбуют специальной техникой.

Укладка щебёночно-песчаной подушки

Утрамбованную площадку засыпают щебнем. Толщину слоя щебня делают соответствующей отметкам на реперах. После трамбовки производят контроль уровня слоя тахеометром, а горизонталь проверяют уровнем.

Засыпкой из песка нивелируют все изъяны горизонтальной поверхности подушки. Производят дополнительную трамбовку проблемных участков площадки.

Во рвах под рёбра производят такие же действия.

Устройство гидроизоляции

Гидроизоляция необходима для установки барьера на пути проникновения влаги из грунта в бетонный массив основания здания.

Необходимо отметить важную роль гидроизоляции в препятствии утечки цементного молочка из бетонного раствора в грунт. Если это будет происходить, бетонный монолит станет рыхлым и существенно потеряет свою прочность.

Площадку и рвы застилают строительной полиэтиленовой плёнкой или специальной распределительной мембраной. Мембрана значительно дороже плёнки, но и на порядок надёжней.

Видео «Монолитная плита – перевёрнутая чаша»:

Монтаж арматурного каркаса

Строение арматурной конструкции ФПЧ представляет 2 горизонтальные сетки, которые отделяются друг от друга поперечной арматурой. Арматура плиты по периметру переходит в армированный каркас рёбер жёсткости.

Установка арматурного каркаса ФПЧ

Для поперечных связей каркаса устанавливают отрезки гладкой арматуры диаметром от 8 мм до 10 мм. Все элементы каркаса скрепляют вязальной проволокой. Для плит под большой нагрузкой металлокаркас собирают с помощью электросварки.

Ручная обвязка проволокой узлов каркаса на большой площади плиты занимает довольно много времени. Для этого применяют специальные полуавтоматические вязальные инструменты, которые позволят существенно сократить сроки выполнения этой работы.

Опалубочные работы

Для изготовления опалубочных щитов и элементов крепежа обычно используют деревянные доски и брус из хвойных пород дерева. В качестве опалубки применяют также щиты из строительной фанеры.

Строительная фанера прочный и надёжный материал, который может служить в качестве многоразовой опалубки. Некоторые строительные фирмы такую опалубку сдают в аренду, что позволяет застройщику сэкономить средства.

Для сборки и складирования щитов оборудуют отдельный участок стройплощадки. Собранные щиты устанавливают по периметру фундамента. Верхний край щитов должен быть на 150 – 200 мм выше уровня монолитной плиты.

Во время сборки опалубочных конструкций геодезист контролирует вертикальность и уровень верхнего края щитов. Чтобы бетонный раствор не вытекал наружу через щели, внутренние поверхности щитов покрывают полиэтиленовой плёнкой.

Важно создание надёжной системы раскосов, упоров и стяжек. Если для перестраховки будут установлены лишние элементы крепежа опалубки, то это не принесёт вреда. В противном случае недостаточный крепёж может вызвать разрушение ограждений, что приведёт не только к финансовым потерям, но и к незапланированному увеличению сроков строительства.

Заливка опалубки бетоном

Главным условием заливки опалубки ФПЧ является то, что процесс бетонирования должен быть непрерывным и выполняться за один раз. Согласно нормативной документации перерыв между поступающими партиями бетонного раствора допускается в пределах 2 часов при температуре воздуха не более 18 о С.

Ручной замес или приготовление раствора с помощью бетономешалки производят для заливки небольших площадей плит. Если площадь заливки превышает 50 – 100 м 2 , то поставку бетона осуществляют автобетоносмесителями.

Залитый раствор в глубине уплотняют с помощью вибраторов гильзового типа. Гильза вибратора легко проникает в ячейки арматурной сетки. Этим достигается качественное уплотнение бетона на всю глубину плиты.

Для окончательного формирования ровной и горизонтальной поверхности монолита применяют виброплиту. Плита вибратора захватывает за один раз около 0,5 м 2 бетонной поверхности, что позволяет обработать всю площадь плиты за короткий срок.

Заливка фундаментной плиты

Уход за бетонным раствором

По окончании заливки необходимо осуществлять контроль над процессом формирования монолитного бетона. Процесс полного отвердения бетонного раствора происходит в течение 30 дней. Ходить по бетону можно уже через 5 – 6 часов после окончания заливки.

В жаркую погоду происходит интенсивное испарение влаги с бетонной поверхности, что может привести к неравномерному застыванию раствора и потери его несущей способности. Чтобы избежать этого, плиту регулярно увлажняют. Для защиты залитого бетона от атмосферных осадков плиту укрывают полиэтиленовой плёнкой.

Взвешивая все плюсы и минусы, можно сделать вывод, что фундамент перевёрнутая чаша – это один из видов самых надёжных и прочных оснований не только для небольших сооружений, но и для крупных объектов.

Источник:
http://kakfundament.ru/plitnyj/perevernutaya-chasha

Устройство плитно-ленточного фундамента. Делаем «перевернутую чашу» своими руками

Плитный ленточный фундамент — это сочетания двух оснований. Плита скрепляется с лентой. А также этот тип называют перевёрнутая чаша. Железобетонная плита возводится выше нулевого уровня земли, а рёбра ленты заглубляются ниже.

Применяют основания для лёгких домов. Деревянных, каркасных и домов из бруса. Реже используют для газобетонных строений.

Как сделать плитно-ленточный фундамент своими руками. Читаем в статье инструкцию по строительству от А до Я.

Особенности плитно-ленточного фундамента

Схема устройства монолитного плитно-ленточного фундамента:

  1. грунт;
  2. песчано-гравийная подушка;
  3. геотекстиль;
  4. подбетонка;
  5. гидроизоляция;
  6. монолитная плита;
  7. армирование бетонной плиты

Таблица №1. Плюсы и минусы

Область применения

Перевёрнутая чаша применяется для строительства лёгких деревянных, каркасных коттеджей, домов из бруса. Нечасто для малоэтажных газобетонных сооружений. Потому что нагрузку плита распределяет на мелкозаглубленную ленту (рёбра жёсткости). Вся масса от дома приходится им, тяжёлые дома в этом случае не выдерживают.

Тип основания перевёрнутая чаша дорогостоящий из-за затрат на бетонный раствор, опалубку, арматуру, дренаж и другие работы.

Применяют плитный-ленточный фундамент (перевёрнутая чаша) в случае нестабильных грунтов. Такие, как: пучинистые грунты, залегания слабых грунтов, высокий уровень грунтовых вод и высокий показатель сейсмичности.

Читайте также  Фундамент под веранду: пошаговая инструкция строительства своими руками, как сделать столбчатый для террасы, отдельно или связать к дому

Как сделать фундамент перевёрнутая чаша своими руками

Разметка и земляные работы

Переносим чертёж проекта на строительную площадку. Делаем это с помощью обносок (кольев) и теодолита. Между ними протягиваем верёвку по внутренним и внешним осям стен. Углы фундамента должны быть без расхождений от нормы (90 градусов). Для проверки углов проводим диагональ.

После разметки переходим к земляным работам. Для плитного фундамента выкапывают небольшой котлован до 1,5. В зависимости от грунта можно и меньше.

Копаются траншеи для дренажных работ по периметру котлована шириной 50 см. На глубину 50 см кладут геотекстиль, потом монтируют гофрированные трубы. И устанавливаются смотровые колодцы с уклоном 4–7 градусов.

Дренажные трубы находятся на расстоянии 60–70 см от фундамента и залегают чуть-чуть ниже.

Траншеи и участок засыпаются щебнем 15-25 см. Выравнивая участок и делая устойчивое основания.

Для внешних сторон основания выстраивают конструкцию из съёмной опалубки. Щиты из дерева, фанеры или ДСП толщиной 3–5 см. Высота конструкции зависит от высоты рёбер перевёрнутой чащи.

Для того чтобы опалубка выдержала нагрузку от бетона устанавливают распорки. По всему периметру каждые 50–60 см.

Внутреннюю сторону фундамента делают из несъёмной опалубки. Как правило, она ниже внешней на 15–20 см. Между собой стороны укрепляют шпильками.

Между лентой образуются чаши, которые засыпаются песком и утрамбовывают виброплитой.

Армирование

Армирование начинают с ленты (рёбра жёсткости). Используя арматуру диаметром 12–14 мм. Продольные пруты соединяются хомутами из арматуры диаметром 6 мм и вяжутся между собой проволокой.

Важно! Армирование не должно прерывается на углах и стыках.

Схема правильного армирования углов и примыканий ленты:

Арматурный каркас плиты вяжется из двух горизонтальных сеток. Сетку делают из продольных и поперечных прутов диаметром 12–16 мм, размер ячейки 15х15 см (для экономии 20х20 см).

Углы плиты также укрепляются хомутами из 6–8 мм арматуры.

Схема армирования плиты фундамента:

Совет! Вязку арматуры проволокой производят как вручную, так и используя полуавтоматический вязальный инструмент.

Заливка плиты и рёбер

Бетонирование фундамента требуется выполнять непрерывно, заливаем плиту и рёбра за один раз. Послойно заливаем раствор начиная с ленты или рёбер жёсткости. После каждого слоя уплотняем виброплитой. После переходим к плите.

Приготовление бетонного раствора:

  1. замешивать вручную (способ энергозатратный, подойдёт в случае, если у вас небольшая площадь заливки);
  2. использование бетономешалки (сэкономит ваше время и энергию, можно не покупать, а взять в аренду);
  3. готовые автобетоносмесители (зазывается АБС с готовым раствором, стоит дороже предыдущих вариантов, но заливка происходит значительно быстрее).

Рецепт! Замешиваем бетон класса B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для приготовления раствора в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

После окончания работ необходимо накрыть плёнкой готовый фундамент. И оставить на 30 дней, чтобы он набрал прочность.

Важно! В жаркий период фундамент увлажняют. Из-за испарения влаги, затвердевания может происходить неравномерно. Это влияет на несущую способность конструкции.

Гидроизоляция

Увеличение срока годности и прочности рёбер ленты, можно используя гидроизоляцию. Защитив от влаги сделав конструкцию водонепроницаемой.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

  • Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
  • Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
  • Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Видео: Плитно-ленточный фундамент или перевернутая чаша



Источник:
http://dom-fundament.ru/plitnii-lentochnii-fundament.html

Как сделать фундамент «перевернутая чаша»

В загородных домах и коттеджах после сильных морозов перекашиваются двери, начинает скрипеть половое покрытие. Могут перекоситься и стены постройки. Эта ситуация объясняется тем, что при строительстве не был учтен состав почвы и сделано неподходящее основание. Перед началом возведения дома важно понять, какой на участке грунт, и под него подобрать фундамент. Оптимальным вариантом для сложной почвы является конструкция «опрокинутая чаша».

Основная характеристика этого типа основания – наличие базиса в виде плиты и ребер жесткости (специальных стен по периметру отдельно стоящего строения, для придания ему устойчивости к внешним нагрузкам) и большое расстояние от поверхности земли. Необходимость его применения определяется геологической зоной нахождения грунта.

Когда необходима монолитная плита:

  • грунтовые воды стоят на небольшой глубине, в этом случае высокие полы, не будут подвергаться влажности, идущей снизу. В качестве дополнительного защитного барьера используется слой пенополистирола и рулонной стандартной гидроизоляции;
  • наличие пучинистого грунта, глинистой, с мелким песком с большой влажностью, где при замерзании образующийся лед увеличивает объем почвы. В этих условиях нужно делать дренажную систему, которая заливается бетонным раствором для получения монолитной плиты. Осушающая подушка состоит из щебня средней величины, хорошо поглощающего влагу. Добавляется теплоизоляционный слой, защищающий дом внутри от промерзания;
  • монолитное основание выдерживает не только газо- и пенобетонные блоки, но и более тяжелое строение из кирпича.

Применение такого фундамента дает возможность сэкономить на количестве сухих смесей, толщина монолита всего 20 см. Не потребуется дополнительная отделка для пола, так как уже есть бетонная база. В пироге «чаши» используется материал гидростеклоизол. Это качественная гидроизоляция, ее состав – стеклоткань, с двух сторон закрытая вяжущим битумным составом со специальной пленкой, закрывающей строительный материал от внешних воздействий и способствующей его равномерному разогреванию во время проведения процесса обработки основы из бетона. Стекловолокно со специальными добавками увеличивает срок эксплуатации до 15 лет. Слой полностью закрывает доступ во внутреннее помещение газов, выделяемых пучинистыми почвами.

Подготовка опалубки

Сначала производится разметка очищенного от травы и мусора участка. Граница огороженной территории проходит на расстоянии 1 метра от предполагаемого края будущего котлована. Глубина выкапываемой ямы делается полтора — два метра. Убирается глина, по всему дну углубления засыпается ровным слоем гравий. По периметру прямоугольного основания выкапывается траншея, на 0,5 метра вглубь. Лучше это делать самому лопатой, чтобы одновременно подравнивать стенки. Несколько штук гофрированных труб с углом наклона 70 градусов устанавливаются по всей траншее на одинаковом расстоянии. Такие смотровые колодцы нужны для сбора воды и ее слива в емкости, расположенные внизу основания. На дно ямы укладывается геотекстиль, засыпается слоем песка и сверху гравием, толщиной по 20 см. Полученная подушка тщательно уплотняется.

Производство монолитной плиты

Для гидроизоляции поверхности под основу можно положить обыкновенную полиэтиленовую пленку с нахлестом отдельных кусков от 10 см. Для опалубки подходит фанера, струганная доска толщиной около одного сантиметра, скреплять ее можно просто гвоздями. Внутрь конструкции помещается арматурный каркас. Он состоит из двух поясов, верхнего и нижнего, соединенных прутьями. Каждая ячейка имеет форму квадрата со стороной 10 или 20 см. Конструкция укладывается в опалубку, выравнивается. Затем производиться заливка бетонной смесью. Раствор, рассчитанный на большую площадь дома, не должен загустеть во время работы. Лучше заказать машину с жидким составом. Можно использовать стационарное механическое устройство для получения вещества из смеси цемента, песка и бетона. Процесс наполнения ячеек длительный и трудоемкий. Для образования ровной поверхности используется виброинструмент. Заливка должна происходить непрерывно до полного окончания. Бетон по технологии высыхает в течение трех-четырех дней. В результате получается монолитная плита.

На фундамент «перевернутая чаша» можно монтировать деревянный, кирпичный или блочный дом.

Источник:
http://fundamentim.ru/vidy-fundamenta/kak-sdelat-fundament-perevernutaya-chasha.html

Как сделать фундамент «перевернутая чаша»

В загородных домах и коттеджах после сильных морозов перекашиваются двери, начинает скрипеть половое покрытие. Могут перекоситься и стены постройки. Эта ситуация объясняется тем, что при строительстве не был учтен состав почвы и сделано неподходящее основание. Перед началом возведения дома важно понять, какой на участке грунт, и под него подобрать фундамент. Оптимальным вариантом для сложной почвы является конструкция «опрокинутая чаша».

Основная характеристика этого типа основания – наличие базиса в виде плиты и ребер жесткости (специальных стен по периметру отдельно стоящего строения, для придания ему устойчивости к внешним нагрузкам) и большое расстояние от поверхности земли. Необходимость его применения определяется геологической зоной нахождения грунта.

Когда необходима монолитная плита:

  • грунтовые воды стоят на небольшой глубине, в этом случае высокие полы, не будут подвергаться влажности, идущей снизу. В качестве дополнительного защитного барьера используется слой пенополистирола и рулонной стандартной гидроизоляции;
  • наличие пучинистого грунта, глинистой, с мелким песком с большой влажностью, где при замерзании образующийся лед увеличивает объем почвы. В этих условиях нужно делать дренажную систему, которая заливается бетонным раствором для получения монолитной плиты. Осушающая подушка состоит из щебня средней величины, хорошо поглощающего влагу. Добавляется теплоизоляционный слой, защищающий дом внутри от промерзания;
  • монолитное основание выдерживает не только газо- и пенобетонные блоки, но и более тяжелое строение из кирпича.

Применение такого фундамента дает возможность сэкономить на количестве сухих смесей, толщина монолита всего 20 см. Не потребуется дополнительная отделка для пола, так как уже есть бетонная база. В пироге «чаши» используется материал гидростеклоизол. Это качественная гидроизоляция, ее состав – стеклоткань, с двух сторон закрытая вяжущим битумным составом со специальной пленкой, закрывающей строительный материал от внешних воздействий и способствующей его равномерному разогреванию во время проведения процесса обработки основы из бетона. Стекловолокно со специальными добавками увеличивает срок эксплуатации до 15 лет. Слой полностью закрывает доступ во внутреннее помещение газов, выделяемых пучинистыми почвами.

Читайте также  Уровень пола в бане

Подготовка опалубки

Сначала производится разметка очищенного от травы и мусора участка. Граница огороженной территории проходит на расстоянии 1 метра от предполагаемого края будущего котлована. Глубина выкапываемой ямы делается полтора — два метра. Убирается глина, по всему дну углубления засыпается ровным слоем гравий. По периметру прямоугольного основания выкапывается траншея, на 0,5 метра вглубь. Лучше это делать самому лопатой, чтобы одновременно подравнивать стенки. Несколько штук гофрированных труб с углом наклона 70 градусов устанавливаются по всей траншее на одинаковом расстоянии. Такие смотровые колодцы нужны для сбора воды и ее слива в емкости, расположенные внизу основания. На дно ямы укладывается геотекстиль, засыпается слоем песка и сверху гравием, толщиной по 20 см. Полученная подушка тщательно уплотняется.

Производство монолитной плиты

Для гидроизоляции поверхности под основу можно положить обыкновенную полиэтиленовую пленку с нахлестом отдельных кусков от 10 см. Для опалубки подходит фанера, струганная доска толщиной около одного сантиметра, скреплять ее можно просто гвоздями. Внутрь конструкции помещается арматурный каркас. Он состоит из двух поясов, верхнего и нижнего, соединенных прутьями. Каждая ячейка имеет форму квадрата со стороной 10 или 20 см. Конструкция укладывается в опалубку, выравнивается. Затем производиться заливка бетонной смесью. Раствор, рассчитанный на большую площадь дома, не должен загустеть во время работы. Лучше заказать машину с жидким составом. Можно использовать стационарное механическое устройство для получения вещества из смеси цемента, песка и бетона. Процесс наполнения ячеек длительный и трудоемкий. Для образования ровной поверхности используется виброинструмент. Заливка должна происходить непрерывно до полного окончания. Бетон по технологии высыхает в течение трех-четырех дней. В результате получается монолитная плита.

На фундамент «перевернутая чаша» можно монтировать деревянный, кирпичный или блочный дом.

Источник:
http://fundamentim.ru/vidy-fundamenta/kak-sdelat-fundament-perevernutaya-chasha.html

Плитный фундамент для каркасного дома

Классический плитный фундамент — бетонная плита, лежащая на искусственном насыпном основании из песка или щебня. Достоинства монолитного фундамента — прочность и равномерное распределение нагрузки от здания на грунт. Все коммуникации монтируют в плите, после заливки ошибки исправить нельзя, поэтому нужна высокая точность расчетов. Существует несколько технологий создания плитного фундамента, применяемых в малоэтажном строительстве.

Виды плитного фундамента

Для каркасных домов используют разные виды плитного фундамента: «чаша», «перевернутая чаша», «плита с кессоном», УШП. Фундаменты различаются распределением нагрузки, формой плиты, наличием «ребер», способом установки арматуры и опалубки.

Полнотелая плита

Полнотелая монолитная плита делается без ребер, поэтому выполнить постройку опалубки и армирование достаточно просто, это наиболее подходящий способ для новичков. Арматуру вяжут непосредственно на месте, размер ячейки легко «подогнать» под расположение инженерных систем и стен. Для выемки грунта не нужна спецтехника.

Основной минус — увеличение бюджета из-за большого объема бетонных работ. При самостоятельном строительстве необходимо учитывать, что столько бетона невозможно замесить за один раз.

Решение о толщине фундамента плиты для каркасного дома принимают после геологических исследований. В большинстве случаев для стандартного каркасника 6х6 достаточно толщины 200 мм, для 8х8 — 250 мм, 10х10 — 300 мм. Располагать дом ниже 200 мм не рекомендуется, чтобы деревянные части строения не страдали от капиллярной влаги.

Фундамент — «перевернутая чаша»

Для легких домов плита «перевернутая чаша», с опущенными вниз ребрами, — популярное и практичное решение. С помощью ребер поднимают уровень пола, не делая толстого слоя бетона под всей площадью дома.

Основная нагрузка, которая в случае классической монолитной плиты распределяется на всю площадь, при «перевернутой чаше» приходится на ребра. Внутри устанавливают несъемную опалубку, полости засыпают песком, весь фундамент заливают за один прием. Достоинство «перевернутой чаши» — скорость возведения и относительная дешевизна из-за экономии бетона.

Плита — «чаша»

В этом типе фундамента ребра подняты вверх, играют роль цоколя и придают конструкции дополнительную прочность. Получается своеобразное «корыто», нагрузка распределена по всей площади.

Пустоты заполняют керамзитом, песком, сверху монтируют утепление и пол. Способ считается универсальным, подходящим для разных видов домов, но обходится дорого из-за необходимости поднимать засыпкой уровень пола и утеплять его.

Плита с кессоном

Плита с кессоном (углублением) удобна, если нужен небольшой погреб. Когда копают котлован под основную плиту, в нужном месте делают углубление под кессон. Каменистый грунт может стать проблемой, так как нужно копать на большую глубину.

Плюс плиты с кессоном — организация места хранения урожая, минус — сложный монтаж арматуры и необходимость качественной гидроизоляции. Необходимо наличие точного проекта, чтобы после возведения перегородок не оказалось, что доступ к хранилищу организован в неудобном месте.

УШП — новая технология

УШП, утепленная шведская плита, — технология, активно продвигаемая многими застройщиками. При этом способе контуры теплого пола прокладывают прямо в плите. Основное достоинство — энергоэффективность, снижение затрат на отопление. Однако для конкретного проекта каркасного дома на УШП следует сравнить разницу в бюджетах при различных типах фундаментов и рассчитать, когда окупится полученная экономия тепла.

  • большие затраты;
  • сложная технология строительства;
  • возможность повреждения утеплителя грызунами;
  • все коммуникации проводятся в плите, поэтому нужно быть уверенным в расчетах и координатах вывода;
  • обычно для УШП используют композитную арматуру, для которой пока не накоплено достаточной статистики по сроку службы и эксплуатации.

Строительство плитного фундамента

Перед началом строительства необходимо провести исследование участка. Тип фундамента, толщину подушки и бетонной плиты выбирают на основании состава грунта, уровня грунтовых вод и нагрузок. Работу начинают с корчевки растений и расчистки грунта на месте застройки примерно на штык лопаты. У каждого вида плитного фундамента есть свои особенности, но основные этапы остаются неизменными.

Порядок работ

  1. Выемка грунта под котлован.
  2. Изготовление подушки под фундамент из утрамбованного песка, щебня или сочетания слоев разных материалов. Перед засыпкой на сухое дно котлована укладывают геотекстиль, чтобы отсыпка не смешивалась с грунтом.
  3. Бетонная подготовка, подбетонка, — слой тощего бетона не менее 100 мм для дополнительной гидроизоляции и выравнивания дна котлована. Среди строителей существуют разные мнения относительно необходимости этого этапа. Иногда от него отказываются, но принятие решения зависит прежде всего от типа грунта.
  4. Дренаж грунтовых вод. Трубы для отвода грунтовых вод закладывают в котлован под подушку фундамента с необходимым наклоном (5 мм на погонный метр).
  5. Гидроизоляция необходима, если грунтовые воды подходят близко к основанию фундамента. В этом случае бетон с его пористой структурой будет впитывать воду, что приведет к коррозии арматуры. Если уровень грунтовых вод невысок — гидроизоляция не обязательна.
  6. Утепление фундамента под плитой. Первый способ — утеплитель (пенополистирол) прокладывают под всей площадью плиты. При укладке теплого пола используют ППС толщиной не менее 30 см. Второй способ — утепляют стены фундамента, опуская ППС ниже основания, и отмостку, чуть выходя за края.
  7. Армирование. В зависимости от удельного веса строения рассчитывают толщину бетонной плиты, и подбирают диаметр арматуры.
  8. Монтаж опалубки. Самый дешевый вариант — из досок естественной влажности от 40 мм, обычно — 50х150. Более тонкая опалубка может не удержать бетон, это приведет к нарушения линейных размеров. Если опалубка съемная, то после ее снятия доски используют повторно для лесов или черновых полов. В качестве несъемной опалубки также используют ДСП или пенополистирол, чтобы сразу создать теплый контур вокруг фундамента.
  9. Заливка бетона.
  10. Съем опалубки, обработка битумным праймером (грунтовкой).
  11. Заливка отмостки — выполняется после завершения наружной отделки.

Наглядно все шаги показы в видео:

Выбор материала для основания

Решение о выборе материала для засыпки принимают на основании СНиП и анализа участка. Основной критерий — водонасыщенность грунта.

Если участок сухой — используют песок с небольшой прослойкой из щебня. Если грунт водонасыщенный, и в котловане стоит вода, то от песка отказываются в пользу щебня. Минимальная толщина песчаной засыпки — 20 см.

Идеальный вариант — заказать исследование грунта на месте строительства, на его основании сделать проект, рассчитать толщину подушки и высоту плиты.

Особый случай — искусственная насыпь при перепаде высот

Основной недостаток плитного фундамента — невозможность использования на участках с большим перепадом высот. В некоторых проектах, чтобы нивелировать разницу по высоте, строят насыпь из щебня. Если сделать возвышение из песка, то есть опасность, что дом осядет.

Чтобы насыпь не расползалась, нужно провести дополнительные действия: Расширить срез грунта на 3-4 метра по сравнению с фундаментом, вырыть котлован, засыпать его и сделать насыпь из щебня. Щебень «не расползается» в отличие от песка, и получается устойчивое основание, на котором возводят фундамент.

При строительстве каркасного дома на плитном фундаменте отталкиваются от бюджета. Для оценки стоимости фундамента рассчитывают стоимость работ и материалов на каждом этапе и суммируют. Основные статьи расходов: рытье котлована, утрамбовку песка, гидроизоляцию, утепление, армирование, строительство опалубки и бетонирование. В смете учитывают затраты на крепеж для опалубки, расходы на дренаж и ливневую канализацию.

В каркасном домостроении используются разные типы фундаментов: ленточный, столбчатый, свайный. При пучинистом грунте возникает опасность «выталкивания» фундамента, если он заглублен выше уровня промерзания. Плитный фундамент называют «плавающим» из-за способности перераспределять нагрузки, вызванные пучением.

Плита, лежащая на песчаной подушке, не трескается, и стены дома не деформируются. Такой фундамент надежен и не ограничивает этажность, поэтому на нем строят коттеджи в 2-3 этажа, уменьшая площадь застройки и экономя место на участке.

Видео: технология УШП в пошаговой инструкции

Источник:
http://pro-karkas.ru/foundation/plate-foundation-frame-house/

Фундамент монолитная плита плюсы и минусы

Здравствуйте, тема сегодняшней статьи – “фундамент монолитная плита плюсы и минусы”. Фундамент монолитная плита считается лучшим решением при выборе основы под дом. Существует несколько разновидностей этой плиты и выбор делается с учётом особенностей участка.

Читайте также  Несъемная опалубка для фундамента - статья от пользователя ОБИ Клуба

Фундамент монолитная плита плюсы и минусы

Основной плюс монолитного фундамента в том, что его можно построить на любом грунте.

При этом дом будет стоять долго, а использовать его безопасно. Землю под фундамент снимают минимально, что позволяет это сделать без использования специальной техники.

Устройство фундамента монолитная плита видео

Опалубка для монолитного фундамента делается простая, что упрощает работу. Перед сооружением фундамента делается анализ почвы. И если УГВ низкий, то можно не делать гидроизоляцию, утепление фундамента. Это сокращает расходы на сооружение фундамента и строительство здания в целом.

Существенный минус монолитного фундамента в том, что нужно бетонировать большую поверхность одновременно. Сделать такое количество раствора своими руками невозможно.

Понадобится привлечение специальной техники, которая привезёт готовый раствор и зальет в подготовленный котлован. Вам останется только быстро его разровнять и довести до совершенного вида. Для такого типа фундамента не нужны рёбра жёсткости, это сделает проще работу по армированию конструкции.

Арматурная сетка делается прямо на участке застройки. Учитывайте места, где будут стояки коммуникаций и особенности стен. Если нужно будет изменить размер ячейки в арматурной сетке, то это делается самостоятельно и достаточно быстро.

Виды фундаментов применяемые в строительстве

Фундамент с кессоном МПЛЧК

Обычный монолитный фундамент не предназначен для строительства гаража подземного типа. Если нужен небольшой погреб или комната для хранения вина есть этот вид фундамента.

Плита МПЛЧК имеет свои особенности, но преимущества её использования на лицо. Минусы этого вида фундамента заключаются в следующих моментах:

  • необходимость заливать бетонный раствор за один раз;
  • монтаж коммуникаций. Если будет допущена ошибка даже на 20 сантиметров, это выльется в неудобства при использовании дома и нарушения эстетики интерьера;
  • необходимость установки армапояса и сложной опалубки;
  • нужна хорошая и продуманная гидроизоляция.

Кессон и трубы ставят до того, как будет сделана опалубка. Сделать ошибку при планировании комнат и установке перегородок под стены довольно легко.

Плюс этого фундамента в том, что вы получите не только качественный фундамент и устойчивый дом, но и подсобные помещения, где можно хранить вино, зимние запасы или ставить насосное оборудование для коммуникаций.

Фундамент перевёрнутая чаша МПЛПЧ

Фундамент представляет собой плиту с рёбрами жесткости, которые направлены вниз. В народе этот вид основы под здания различного типа получил название перевёрнутая чаша.

Рассмотрим, какие есть недостатки и плюсы в использовании этого вида фундамента.

Фундамент перевёрнутая чаша достоинства:

  • стоимость ниже, чем обычно за счёт меньшей толщины плиты. Конструкция позволяет сделать монолитную плиту тоньше на 10 сантиметров;
  • чистовой пол будет выше обычной отметки. В некоторых проектах фундамент позволяет поднять пол на высоту до 1,5 метра;
  • высокая устойчивость. Если показатель УГВ высокий, то сначала монтируется опалубка, которая не снимается. Затем насыпается достаточное количество песка. В конечном итоге монолитная плита оказывается под землёй, что удобно.

Фундамент перевёрнутая чаща недостатки:

Этот вид фундамента имеет и свои минусы. К ним относится схема армирования, сложная опалубка и необходимость качественной гидроизоляции, которая должна идти непрерывным слоем.

Если вы устанавливаете щиты опалубки, то уже не сможете их вынуть и применить для другой конструкции.

Отшлифованная плита может стать стабильным полом первого этажа здания. При этом можно снизить расходы на декоративную отделку пола.

Коммуникации разводятся сразу после установки опалубки. На первый взгляд кажется, что это неудобно. Но, это позволяет значительно повысить тонность стояков относительно стен, перегородок и системы водопровода.

Ещё одним минусом считается сложность определения, где будут строиться стены до того момента, как будет установлена опалубка.

Фундамент плита-чаша МПЛЧ

Этот вид фундамента считается самым прочным из всех видов монолитного фундамента. Его выбирают для конструкций, которые будут построены из кирпича или бетонных блоков.

Минусом конструкции считается большой бюджет на строительство фундамента по той причине, что материала расходится много, а сами работы по сооружению основы под здание довольно сложные.

Но, дом на таком фундаменте будет стоять дольше без дополнительного ремонта. Трещины на стенах таких зданий бывают крайне редко.

Такая основа под дом подойдёт для коттеджей, где несколько этажей. Их обычно строят из камня, железобетона, кирпича. Хорошо подойдёт этот вид фундамента и для участков, где сложный тип почвы.

Фундамент делается таким образом, что его не в силах испортить даже агрессивный тип грунта. Если вы не уверены в качестве грунта на своём участке, то этот тип фундамента подойдёт больше всего.

Фундамент утеплённый УШП

В народе этот фундамент называется шведская плита и характеризуется тем, что под подошвой находится дополнительный слой утеплителя.

Более того этот фундамент уже имеет все точки для создания тёплого пола. Если вы планируете иметь такую функцию в своём доме, то фундамент будет для вас актуален.

Данный вид фундамента обходится дешевле аналогов за счёт вычета расходов на декоративные элементы.

Плюсы шведского фундамента:

  • снижение расходов на отопление зимой. Тёплый пол позволяет регулировать температуру и контролировать датчики;
  • повышенный уровень комфорта. Ходить босыми ногами по тёплому полу особенно приятно;
  • обогрев нижних слоев;
  • пол, сделанный точно по грунту.

Минусы шведского фундамента:

  • необходимость изготовления подбетонки;
  • необходимость укладки пенополистирола класса XPS, его сложно назвать бюджетным вариантом;
  • необходимость делать качественную гидроизоляцию. Работа должна быть сделана профессионалами и без дефектов. Каждая ошибка в итоге выльется в серьезную проблему во время эксплуатации дома.

Общие достоинства фундаментов монолитного типа

Монолитный фундамент лучше, чем ленточный или свайный. Основное преимущество такого типа основы под здание в том, что нагрузка на фундамент распределяется равномерно.

Более того у вас не возникнет проблем с созданием перегородок и стен. При планировке перенести их будут существенно проще, чем при использовании других видов фундамента.

Основные плюсы в пользу монолитного фундамента:

  • есть возможность выбирать тип конструкции из нескольких вариантов. С учётом характера почвы вы можете выбрать фундамент, который пойдет идеально. Как результат не будет проблем с готовым зданием и можно сократить расходы на строительство за счёт выбора изначально правильных технологий;
  • простота сооружения и монтажа. Для монолитного фундамента не нужен глубокий котлован, а значит и без специальной техники можно обойтись на этом этапе;
  • долгий период службы без ремонта. Монолитный фундамент спокойно переносит перепады температур и переживёт зиму в нормальном состоянии. Продолжить строительство дома можно будет и на следующий сезон, если вы не успели всё сделать в этом году.

Когда вы выбираете монолитный фундамент, у вас нет ограничений по размеру дома. Можно спокойно строить даже коттедж на 3 этажа с жилой мансардой. Фундамент спокойно выдержит нагрузки.

Нагрузка распределяется равномерно, что не портит фундамент. Дом будет стоять без существенного ремонта фундамента до 10 лет и более.

Когда есть сомнения на счёт бокового промерзания фундамента, его можно утеплить пенополистиролом. Делается работа элементарно, инструкции есть в сети, а привлекать специалистов не обязательно.

Отмостки позволяют выбрать любой тип монолитного фундамента, что значительно расширяет ассортимент технологий строительства. Для частного строительства монолитный фундамент – один из лучших вариантов.

Общие недостатки фундаментов монолитного типа

При выборе типа фундамента под дом важно объективно оценивать его виды. У каждой основы под дом есть и обратная сторона медали.

Рассмотрим сложности, с которыми можно столкнуться при работе с монолитным фундаментом.

Основные минусы монолитной основы под здание

Монолитный фундамент идеально стоит на ровной поверхности. Если у вас на участке есть перепад высоты больше, чем 2 метра – выбирайте другой тип основания. Монолитный фундамент нельзя построить поблизости водоема, чтобы он имел вид пирса.

Когда вы выбираете монолитный фундамент, останетесь без подземного гаража. При выборе кессонного типа фундамента можно сделать винный погреб или кладовую под кухней, но для автомобиля нужно будет строить отдельное помещение.

Монолитный фундамент не позволит отремонтировать коммуникации, если с ними будут проблемы. Для того чтобы достать к месту поломки или засорения вам понадобится вскрыть основание. В долгосрочной перспективе это не выгодно, потому как вскрытый фундамент будет портиться быстрее.

Монолитный тип фундамента требует сооружения хорошей дренажной системы и ливнёвки для отвода осадков.

Монолитный фундамент не получится сделать в горной местности. Если вы строите домик в горах, обратите внимание на другие виды основы под дом.

Высокий бюджет на строительство тоже считается недостатком монолитного фундамента. Большой расход материалов требует вложений.

В тот же момент монолитный фундамент под дом делается на века. Если всё было сделано правильно, то ваше здание может простоять и столетие, не создавая вам проблем.

Надеемся статья “Фундамент монолитная плита плюсы и минусы” вам понравилась!

Источник:
http://hozyindachi.ru/fundament-monolitnaya-plita-plyusy-i-minusy/