Комель дерева для фундамента

Комель дерева для фундамента

Деревянные дома европейского
качества по ценам российского
производителя

Строительство домов из клееного бруса

+7 (495) 640-07-97
+7 (495) 724-13-63

ФОТОГАЛЕРЕЯ ПРОЕКТЫ ДОМОВ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ КОНТАКТЫ

Как ни богат язык, случается, что одно и то же слово используется в кардинально противоположенных значениях. Так, к примеру, «комель» может характеризовать древесину и как отходы, и как первосортное сырье. Все зависит от контекста. Комель бревна, комлевая часть пиловочного сырья используются для производства самых ответственных конструкционных материалов (комель сосны, лиственницы). А комель березы, комель дуба, ореха с точки зрения массового производства пиломатериалов — отходы. В этих, «отрицательно нагруженных» по смыслу случаях, речь идет о комлевой части ствола деревьев. Впрочем, и такой «комель» применяется и даже ценится, как красивое мебельное, поделочное сырье или хорошее топливо.

Комлевая часть ствола (комель дерева) — переходная зона, соединяющая функционально разные корень и ствол. Первый удерживает дерево в грунте, собирает и отдает под значительным давлением в ствол воду и питательные вещества, необходимые для роста дерева. Его древесина хаотична по структуре. Второй, ствол, растет, транспортирует этот сырой сок, передает произведенный листьями пластический сок и запасает энергию (сахара), поднимает крону к свету. Древесина ствола структурно однородна и однонаправлена. В комле дерева свойства корня и ствола перемешаны на некоторой длине и для заготовок строительной древесины это помеха, которую просто отбрасывают. А вот нижняя часть ствола, оставшегося после отбраковки прикорневой зоны, содержит самый ценный конструкционный материал, прочный, с максимальным сечением и минимумом дефектов — комлевую древесину. Термин «комель» используется и для маркировки нижнего края ствола в пиломатериалах — комель бревна (верхний, обычно, более тонкий край ствола — отруб, по нему измеряют толщину бревна).

Получаемая из нижней части хлыста древесина, отличающаяся наилучшими свойствами, идет на производство ответственных деталей машин, строений. Она однородна, максимальна по сечению, позволяет выделить наиболее длинномерные заготовки, с хорошей прямослойностью, минимумом дефектов, хорошо обрабатывается. Эта комлевая древесина из прикомлевой части хлыста существенно отличается, от той, что отбраковывается из комлевой зоны дерева. Если в первой волокна равномерно направлены вдоль ствола, то во второй спутаны, имеется множество спящих почек. Кроме свилеватости древесина комля обычно имеет более высокую влажность и не редко поражена прикорневыми грибками, гнилями.

Ясно, что четкого перехода от «плохой» древесины к «хорошей» по длине ствола нет. Комлевой край бревна имеет характерное утолщение. Древесина вблизи него частично наследует характерные для комля дерева особенности (если и не сильную свилеватость, то утолщение клеточных стенок и некоторый радиальный наклон волокон). Поэтому и диаметр по нижней части такого бревна замеряют на метр выше от края, и сбеженность считают, не учитывая этого последнего метра. При сильном увеличении диаметра комлевого среза (разница в диаметрах на краю и на расстоянии в 1 метр от него — более 20%) и его некруглости, эта особенность строения уже будет считаться дефектом — закомелистостью и ребристой закомелистостью. И совсем плохо для массовой переработки, если комлевая зона будет поражена корневыми наростами.

Даже у здорового дерева комлевое утолщение — помеха для промышленной переработки, от которой приходится избавляться. В индивидуальном строительстве, особенно если важно максимально сохранить длину материала, его (утолщение) оставляют. Строгание или иная обработка для придания бревну единого сечения не применяются — это и трудоемко, и приводит к неравномерной усушке и растрескиванию повреждаемой при такой калибровке зоны. Строители срубов умеют составлять из неровных по сечению бревен вполне ровные стены. Более того, мощные комлевые края стали «маркой» так называемых «диких срубов». А в зданиях, построенных в экостиле, используются не только нормальные бревна с заметным комлевым краем, но и со значительной закомлеватостью.

Комлевая и корневая части дерева используются для разнообразных поделочных работ, в несерийном мебельном, паркетном производствах. Древесина с неповторимым рисунком, иногда даже с биологическим поражением в руках мастеров превращается в дорогие изделия. Кроме рисунка есть у нее и другие полезные особенности. Из-за свилеватости и прочих дефектов направленность древесных волокон нарушена, материал становится более изотропным, чем нормально дерево. Он более вязок и не раскалывается. Поэтому широко применяется для производства деревянных ручек инструментов, домашней утвари, оружейных деталей, паркетов и столешниц. Естественно, такая древесина и более сложна в обработке.

Пневая древесина (корневая и комлевая), откомлевка, отбраковываемая при производстве лесо- и пиломатериалов, — хорошее топливо. В отходах она сравнительно недорога. Отличается высокой плотностью и дает много тепла при сгорании, прогорает медленно. Так как колется она плохо, то без дополнительных затрат сил и времени на переработку может использоваться лишь с печами, допускающими применение крупногабаритных дров.

Источник:
http://norvex.pro/company/blog/komlevaya-zona-dereva-i-komel-brevna/

Фундамент из бревен

Фундамент из бревен отлично подойдет для коттеджа из бруса или оцилиндрованного бревна, бани или беседки. Устройство столбчатого фундамента из бревен позволит потратить в несколько раз меньше средств, чем на монолитный бетон или сваи. Столбчатый фундамент из бревен подходит для пучинистых грунтов, но никак не годится для тяжелых сооружений на водонасыщенных грунтах. А вот для дома из бревен – самое то.

Для столбов используют не все сорта древесины, а лишь те, что устойчивы к действию влаги. Чаще всего применяют лиственницу сосну, реже – тик. Если эти породы дерева подвергнуть предварительной пропитке антисептиком, то столбы фундамента послужат десятки лет. Для столбов лучше всего брать нижнюю часть стволов – комель, так как древесина там имеет более плотную структуру меньше подвергается износу. Для изготовления столбов годятся бревна с диаметром не меньше 20 см, по длине надо рассчитывать на заглубление не меньше 0,5 метра для простенков и не меньше, чем на 0,75-1,2 метра для углов дома и несущих стен.

О выборе антисептика. На сегодня рынок предлагает огромный выбор антисептиков с не только защитными, но и декоративными свойствами. Но столбы из бревен, которые будут находиться в грунте, в условиях постоянной влажности, лучше всего подвергать обработке сольвентом или уайт-спиритом, являющимися органическими растворителями. Обработка раствором антисептика увеличивает срок службы столбов в полтора – два раза.

Плюсы и минусы фундамента из бревен

Преимущества столбчатого фундамента из бревен:

  • простое устройство, не нужны механизмы и спецтехника, стоимость материала невысока
  • дерево упруго деформируется под нагрузками от подвижек грунтов и веса дома, что дает высокую износостойкость
  • дерево хорошо хранит тепло и является природным теплоизолятором для дома, холод от промерзшего грунта не пройдет

Минус один, и этот минус не делает бревенчатый фундамент менее популярным у дачников и строителей частных домов:

срок службы всего несколько десятков лет, а на водонасыщенных грунтах может быть меньше. Причем срок службы зависит больше от вида древесины, чем от грунта и качества пропитки. Дуб служит 15 лет, а при антисептировании в два раза больше – 25-32 года. Лиственница служит намного меньше, около 7 лет, после обработки 10-15 лет. Но дуб – это дорогая древесина.

Устройство фундамента из бревен

Последовательность работ по устройству фундамента из бревен:

  • посчитать длину столбов и общую потребность в материалах. Все зависит от веса конкретного сооружения и свойств грунтов. Над землей должна выступать часть столба высотой 50-60 см, с учетом запаса на спил. Между столбами не должно быть более двух метров. Столбы ставятся под каждый угол, сопряжение и выступ стен, под все несущие стены и нагруженные элементы дома. Верх столбов выравнивается под горизонт.
  • антисептирование. Заготовку бревен начинают в холодное время года. Стволы ошкуривают и отмечают комель.

Способы обработки фундамента из бревен

Имеется два способа обработки: антисептиком и обжигом до угольной корки

Чтобы обжечь бревно, его предварительно обрабатывают глиной слоем 10 мм, затем равномерно обжигают на костре или с помощью паяльной лампы, так, чтобы толщина угольной корочки не была больше 20 мм. Затем обожженную поверхность обмазывают битумом или мастикой.

Химический способ пропитки намного проще, но требует дополнительных затрат. Обрабатывать можно средствами, приготовленными самостоятельно, например, раствором буры с солью по рецепту: на пять литров кипятка 0,95 кг поваренной соли и 0,05 кг буры. Этим раствором пропитывают бревна по всей поверхности. Но при высоком УГВ и наличии водонасыщенных грунтов на участке этот раствор будет смываться. Применение уайт-спирита или сольвента как антисептика в данном случае более надежно.

Также применяют для пропитки растворы аммония, железного купороса и фтористого натрия.

Хорошим антисептиком являются масла — креозот, сланцевое и каменноугольное, но масла являются наиболее токсичными из всех перечисленных.

Кроме того, антисептик должен иметь противогрибковые свойства и не вызывать коррозию металла креплений.

Устройство фундамента из бревен

Порядок установки столбчатого фундамента из бревен:

  • разметка. Определяют угловые точки. Первые опоры ставят по углам, затем натягивают между ними шнур. По этой причалке потом выравнивают следующие столбы под горизонт.
  • выкапывают ямы под опоры, с помощью лопаты или садового бура подходящего диаметра. Этот диаметр должен быть в полтора раза больше, чем диаметр столба. На дне ям делают уплотненную подушку из крупного песка толщиной 200 мм. Трамбуют песок слоями по 100 мм, смачивая водой.
  • столбы обертывают рулонным гидроизоляционным материалом с проклейкой битумом или мастикой. Когда столбы будут нагружены весом дома, такая обработка даст дополнительный эффект, горизонтальное движение слоев грунта не будет влиять на столбы из-за низкого трения
  • дно ям засыпают мелким щебнем толщиной 10 см, затем устанавливают столбы комлем вниз, выверяя их вертикальность уровнем. Опоры ставят по оси стен, верх бревен спиливают до горизонтальной отметки. Установка столбов опор на «стулья» в виде крестовины, закрепленной к нижнему торцу бревна, значительно увеличит стойкость столба к износу.

  • обратная засыпка. Засыпают крупным песком или щебенкой фракции 5-10. Засыпка делается с тщательным уплотнением послойно, толщина слоя не больше 20 см. Засыпка создает фильтрующую прослойку.При этом нельзя нарушать положение столбов по вертикали.
  • в заключение все опоры еще раз выравнивают под горизонт по шнуру-причалке. Излишки бревен спиливают. Торцы промазывают битумом или мастикой для гидроизоляции.
  • затем на торцах делают крепление в виде шипов для первого ряда бруса или бревен стен. На этом работы по устройству подземной части закончены, дальше выполняют обвязку.

Столбчатый бревенчатый фундамент при условии качественного антисептирования прослужит не один десяток лет.

Читайте также  Фундамент из керамзитобетонных блоков: виды и как построить?

У фундамента из бревен есть недостатки, но несмотря на это, они широко применяются в частном строительстве, потому-что прошли проверку временем, а также позволяют строить быстро, недорого и своими руками.

Источник:
http://stroyfora.ru/p/post-67

Три вида деревянного фундамента

Не так уж и давно (по историческим меркам) деревянный фундамент был одним из самых распространенных в малоэтажном строительстве. Те же свайные фундаменты до появления железобетона делали исключительно из бревен. Причем такие сваи могли быть не только цельными, но и срощенными по длине или «сплоченными» в пакет из нескольких бревен или брусьев. Но дерево не бетон, и область применения деревянного фундамента гораздо меньше.

Область использования

Каких-либо нормативных ограничений на применение дерева в качестве материала для оснований нет. Например, в СНиП II.5-67 в качестве материалов для забивных свай указывают железобетон и дерево. Но есть два фактора, которые накладывают ограничения:

  • Недолговечность дерева. Оно подвержено гниению, и даже обязательная обработка антисептиками или термообработка только «отодвигает» этот процесс по времени. Есть «мореная» древесина, но с учетом ее стоимости, деревянный фундамент из дешевых переходит в разряд дорогих.
  • Невысокая по сравнению с железобетоном прочность. По таблице 12 СНиП II.5-67 нормативные сопротивления по предельным деформациям вертикальных свай из дерева в 2-3 раза ниже аналогичных по сечению железобетонных опор.

Хотя СНиП II.5-67 не распространяется на сваи погружаемые в заранее заготовленные скважины, для сопротивления предельным деформациям способ обустройства значения не имеет. Поэтому стоит учитывать, что при проектировании расчет проводят только для деревянных свай диаметром 28, 30 и 32 см. А значит использование и для столбчатого фундамента более «тонких» бревен не рекомендовано.

И «благодаря» этим недостаткам область применения деревянного основания ограничивается легкими постройками. А это — каркасные и деревянные небольшие дома, садовые домики, беседки, веранды.

Достоинства

Безусловное достоинство у деревянного фундамента только одно — дерево, в отличие от железобетона, имеет низкую теплопроводность.

Если говорить о цене, то относительно дешевые только сосновые бревна. При сравнении стоимости свайного фундамента из лиственницы для дома, железобетонный фундамент обойдется дешевле.

Цена одной железобетонной сваи 200х200х3000 мм (при покупке от 50 до 100 штук) находится в пределах 1700 руб. При пересчете в 1 м 3 стоимость 83 ж/б свай составит чуть более 14000 руб. При «вагонной» поставке пиловочника (бревна) сибирской лиственницы без коры диаметром 260-300 мм стоимость 1 м 3 составляет не меньше 15000 руб. А если еще добавить затраты на обработку древесины, то стоимость свай из лиственницы будет еще выше.

К еще одному достоинству деревянного фундамента можно отнести достаточно высокие собственные показатели древесины на растяжение и изгиб. При проектировании свайного фундамента из дерева проводят расчеты прочности только на два из трех предельных состояний — несущие свойства и деформации. Расчет на трещиностойкость (третье, обязательное для железобетона предельное состояние) не проводят.

Виды фундаментов из дерева

Из дерева можно построить три вида фундамента:

  1. Свайный. Это основной вид, который довольно широко практикуется и сейчас. Его недостаток в том, что для обустройства основания необходимо использование специальной техники — сваебойной машины. Технология установки не отличается от забивки железобетонных свай.
  2. Столбчатый. Внешне напоминает свайный фундамент, но бревна (или «стулья») вкапывают вручную в заранее подготовленные шурфы. По характеру распределения несущей нагрузки этот вид аналогичен сваям-стойкам — бревно обязательно должно опираться на слой мало сжимаемого грунта. Достоинство — это возможность сделать деревянный фундамент своими руками. Недостаток — невысокие несущие возможности, по сути это вариант ленточного фундамента с ограниченной площадью опоры.
  3. Ленточный. Если позволяют свойства грунта, то сруб можно поставить на землю, предварительно сняв плодородный слой.

Древесина и обработка

В нормативах для свайного фундамента в качестве рекомендованных указаны два вида древесины: сосна и лиственница. Но если позволяют местные условия, а доставка хвойных пород ограничена, то можно использовать и бревна дуба.

Все элементы фундамента из дерева для дома подвергают обработке материалами по защите от гниения и поражения насекомыми древоточцами. Помимо пропитки современными составами, есть и «народные» методы обработки деревянных свай для фундамента своими руками:

  • обугливание поверхностного слоя на глубину до двух сантиметров;
  • обработка гудроном или битумными мастиками;
  • обертывание рубероидом в 2-3 слоя.

К сведению — обработка отработанными машинными маслами не является полноценной защитой от гниения и влаги по двум причинам:

  • они не могут пропитать древесину достаточно глубоко, как современные антисептики;
  • с течением времени они частично «вымываются» — при контакте с воздухом на поверхности не образуется пленка, как у специальных масел для дерева.

Для уменьшения выталкивающей силы пучения столбы можно оборачивать несколькими слоями плотной полиэтиленовой пленки.

Строительство столбчатого фундамента

Это самый простой и легкий вариант возведения деревянного фундамента своими руками.

Процесс строительства выглядит так:

  1. Подготавливают площадку под «пятно» застройки. Снимают плодородный грунт, выравнивают профиль участка (насколько это позволяют условия рельефа).
  2. Делают в соответствии с проектом разметку для шурфов под бревна стойки. Диаметр отверстий выбирают в полтора раза больше, чем диаметр бревен. Количество и глубина заложения столбов (стульев) зависит от свойств грунта и необходимых несущих способностей основания.
  3. Глубину шурфов делают ниже уровня промерзания грунта в этом регионе. Она, с учетом песчаной подушки, должна быть такой, чтобы основание столба лежало на 20-20 см ниже этого уровня.
  4. Засыпают на дно ям подушку из песка. Для усиления несущих свойств допускается заливка на дно слоя бетона, укладка под столбы плоских камней, крестовин из бруса или щита из обрезка массивной доски.
  5. Подготавливают столбы к установке — калибруют, нумеруют и обрабатывают.
  6. В углах здания и под местами пересечения внутренних стен устанавливают наиболее «толстые» отрезки бревен — комлевые части. Длину столбов выбирают из расчета, чтобы высота надземной части была достаточной для выравнивания по уровню под монтаж фундаментных балок.
  7. Оборачивают подземную часть столбов рубероидом или пленкой.
  8. Выравнивают отрезки бревен по вертикали, укрепляют их откосами.
  9. Проводят обратную засыпку и трамбовку для сильных грунтов, частичное или полное бетонирование пазухи шурфа для слабых грунтов.
  10. Опиливают надземные части столбов по уровню. Проводят гидроизоляцию срезов листовыми материалами. Крепят фундаментные балки.

При заливке на дно ямы подушки из бетона надо обязательно положить под столб кусок рулонной гидроизоляции.

Строительство ленточного фундамента

Такой вид основания подходит для скальных и крупнообломочных грунтов или сухих песков (не пылевидных). Как и в случае с классической лентой из бетона или камня, процесс строительства выглядит так:

  • выравнивают рельеф или роют по периметру здания и под внутренними стенами систему траншей для основания неглубокого заложения;
  • выкладывают на поверхности или на дне траншеи первый «венец» из наиболее толстых бревен или брусьев — при таком варианте он будет выполнять роль ленточного мелкозаглубленного фундамента.

В качестве «народного» варианта можно использовать для основания деревянные бывшие в употреблении шпалы. Они дешевле новых, и в отличие от них, всегда идут с пропиткой.

Для других грунтов этот вид встречается редко из-за невысокой прочности и ограниченной продолжительности службы.

Загнивание (биологическое поражение) дерева происходит на границе сопряжения фундамента с поверхностью. У ленты такая поверхность максимальная. Но если осмотр и профилактику столбов проводить довольно просто, то состояние мелкозаглубленного ленточного фундамента даже проконтролировать сложно.

Плитный фундамент из дерева

Есть и такой вариант деревянного фундамента — плита, или «плот» из бревна крупного размера. Это плавающий тип основания, технология изготовления которого выглядит следующим образом:

  • снимают плодородный слой;
  • заготавливают бревна из просушенной лиственницы диаметром до 50 см;
  • распиливают бревна по длине на две части — плахи;
  • обжигают каждую половину;

  • укладывают плахи пластями вниз, сплачивают и скрепляют между собой;
  • сверху такого плота ставят сруб.

Этот способ строительства деревянного фундамента использовался в населенных пунктах расположенных в поймах рек (на болотистых почвах) или в условиях вечной мерзлоты. Несущие свойства такого основания были достаточные, чтобы выдерживать нагрузку деревянныах домов до двух этажей.

Источник:
http://betonov.com/fundament/nestandartnyj/derevyannyj-fundament.html

Создаем фундамент из дерева по старинке своими руками из пеньков для дома? Обзор +Видео

Строительство любого здания или сооружения начинается с возведения основания — фундамента. Он принимает на себя всю нагрузку от строения и переносит ее далее на грунт.

Фундамент является одним из основных конструктивных элементов всего здания, а это значит, что надежность строения напрямую зависит от прочности его основания. Нужный вид фундамента выбирают на основании анализа сопутствующих факторов, а именно назначения возводимого строения и состояния грунтов на площадке строительства.

На сегодняшний день известно множество различных видов фундаментов, наиболее распространенные бетонные и железобетонные. Но так было не всегда, ранее, в прошлые столетия, основой строений в основном являлся фундамент из дерева.

Сегодня он тоже достаточно актуален для возведения легких построек: бань, беседок, дачных сезонных домиков, летних кухонь, разнообразных хозяйственных строений.

Фундаменты под дома из дерева обладают рядом неоспоримых преимуществ:

  • — первое, и одно из самых существенных — невысокая стоимость материала;
  • — простота и легкость возведения;
  • — отсутствие необходимости использовать дорогие механизмы;
  • — не требует специализированных знаний;

Все эти факторы позволяют построить фундамент из дерева своими руками.

Недостатки деревянного фундамента

Но у такой конструкции имеется и другая сторона — недостатки. Древесина подвержена гниению, находясь во влажной среде, которой является грунт. В связи с этой особенностью у деревянного основания есть рекомендации по применению:

  • при определении глубины установки деревянного фундамента необходимо уточнить уровень грунтовых вод, и выполнить дренажные работы при необходимости, отвести воду ниже уровня залегания основания;
  • для увеличения срока службы такой конструкции выполнять специальные подготовительные работы: обжигать или антисептировать бревна.

Обжигание бревен для продолжительности срок службы

Подготовить деревянные столбы можно с использованием современных антисептирующих средств или старыми способами, которые использовали наши предки.

Чем же пропитывают дерево для фундаментов? Ранее это был дёготь, позднее стали применять битумные растворы, а для улучшения защиты дополнительно можно обернуть бревна рубероидом.

В современное время доступно множество химических и натуральных антисептиков и пропиток:

  • различные растворы, к примеру, один из них: на 5 литров кипятка – 1 кг поваренной соли и 50 г борной кислоты. Хорошо размешать до полного растворения ингредиентов и обработать бревна не менее двух раз;
  • паста из глины. Глина в сухом состоянии просеивается и разбавляется водой до получения пластичной массы, далее следует обмазать столбы, полностью их обсушить и использовать в строительстве;
  • готовые составы, представленные в продаже – раствор фтористого натрия, железного купороса, хлористого цинка, и другие;
  • антисептики из масел – сланцевого, антраценового, креозотового, каменоугольного.
Читайте также  Укрепление фундамента деревянного дома своими руками

При выборе антисептика необходимо учитывать его воздействие на металлические детали, если их планируется применять. Так же необходимо помнить про наличие неприятных запахов и отрицательного воздействия на людей. И применять для жилых сооружений экологически безопасные вещества.

При выборе древесины для фундамента лучше отдавать предпочтение наиболее прочным видам, таким как ель, сосна, дуб, пихта, бук и лиственница. К примеру, обоженный дуб не гниет в фундаменте, и здания, возведенные с применением этой древесины, способны простоять многие десятилетия.

Рассмотрим разнообразие применяемых деревянных оснований:

  • свайный фундамент. Деревянные сваи бывают двух видов — сваи-стойки и висячие сваи. Первые применяются в том случае, когда хороший прочный грунт находится не глубоко и сваи-стойки на него опираются.
  • Второй тип — висячие сваи применяют, когда прочные слои грунта не достижимо глубоко, и распределение нагрузки идет за счет сил трения боковых поверхностей. Обычно шаг свай составляет от 0,8 до 1,5 метров. Технология выполнения такого фундамента предполагает забивку свай на определённую глубину и скрепление их друг с другом ростверком для придания жесткости всей конструкции.
  • столбчатый фундамент. Как следует из названия, составляющими этого фундамента являются столбы или так называемые стулья. Это могут быть одиночные столбы, установленные по линии будущих стен с определенным шагом, либо могут быть составные конструкции в виде взаимно пересекающихся бревен. Такие столбы устанавливаются в подготовленные котлованы с шагом от 2 до 4 метров. Столбчатый фундамент из дерева для дома широко применялся ранее и востребован в настоящее время.
  • ленточный фундамент. Такое основание выполняется различными способами – в виде установки коротких столбиков (длиной от 0,9 до 1,3 метров) друг к другу в ленту, так называемый фундамент пенькового типа или в виде горизонтально уложенных деревянных элементов, к примеру, шпал. Глубина залегания ленты принимается с учетом капитальности строения, чем она глубже, тем более основательное основанием получается, и тем длительнее предполагается эксплуатировать возводимое сооружение. Выполняется фундамент следующим образом – выкапывается траншея по контуру будущего сооружения, глубина траншеи определяется в зависимости от желаемого результата. Далее устанавливаются либо укладываются деревянные бревна и после этого засыпаются песком.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента из бревен

Рассмотрим поэтапное выполнение работ по строительству деревянного фундамента:

Выбор типа будущего основания

В зависимости от назначения строения фундаменты рекомендуется выбирать по следующему принципу – чем капитальнее строение, тем прочнее и основательнее фундамент. Для легких сезонных сооружений типа беседок, летних кухонь не целесообразно применять фундаменты глубокого залегания. А для жилого дома можно применить и фундамент из дуба, который известен своими высокими прочностными качествами.

Конструкция столбчатого деревянного фундамента

Подготовка места строительства

Перед началом строительства нужно снять слой растительного грунта и выполнить разметку габаритов будущей постройки. Учесть расстояние до существующих деревьев, так как, разрастаясь, корни деревьев могут повредить фундамент. После, определить наличие грунтовых вод в зоне фундаментов, и при необходимости выполнить дренажные работы.

По периметру будущего здания выкопать траншею на полную глубину конструкции фундамента уложить дренажные трубы и засыпать песчано-щебеночной смесью, такая система не позволит собираться влаге в непосредственной близости к деревянному основанию и позволит тем самым продлить срок его службы.

Подготовка элементов и возведение фундаментов

После завершения предварительных работ можно переходить непосредственно к подготовке самих бревен любым вышеописанным способом и выполнять строительно-монтажные работы по возведению основания будущего строения. Обратную засыпку котлованов с установленными конструкциями необходимо выполнять чистым песком, это поможет исключить контакт деревянных столбов с влагой, так как песок не удерживает воду, позволяя ей свободно проходить. После возведения подземной части выполняют обвязочные работы, создавая пространственно жесткую конструкцию, способную воспринимать дальнейшие нагрузки.

В заключение хотелось бы сказать, что деревянные фундаменты, несмотря на наличие некоторых недостатков, широко применяются и позволяют возводить быстрые, недорогие постройки своими руками. Они прошли испытания временем и, несомненно, являются удачным решением для ряда задач.

Источник:
http://domsdelat.ru/fundament/kak-sdelat-fundament-iz-dereva-svoimi-rukami-iz-penkov.html

Столбчатый фундамент из дерева

Для возведения небольших и легких зданий, таких как бани или коттеджи из бруса, оцилиндрованного бревна или каркаса, беседки и дачи можно использовать простой столбчатый фундамент из дерева. Его монтаж достаточно трудоёмок, но при этом расходы на обустройство такого основания в разы меньше, чем если заливать бетонный каркас.

Для монтажа деревянного фундамента столбчатого типа необходимо использовать только те сорта древесины, которые устойчивы к воздействию влаги. Оптимальными являются тик, лиственница или сосна при условии её качественной предварительной обработки. Именно эти породы дерева могут прослужить столбами для фундамента не один десяток лет. При этом стоит отметить, что для создания столбчатых опор фундамента лучше использовать исключительно нижнюю часть ствола дерева, которая носит название комель и отличается повышенными износостойкими характеристики.

Важно: желательно, чтобы диаметр деревянного столба опоры был не менее 200 мм. При этом углублять столбчатый фундамент из древесины стоит на глубину не менее 50 см (для внутренних стен дома), и на глубину 75-115 см (для несущих наружных стен здания).

Чтобы столбы-опоры из дерева прослужили дольше, необходимо перед монтажом провести их обработку антисептиком. Такая дополнительная защита дерева позволяет увеличить срок службы столбчатых опор в 1,5-2 раза.

Преимущества и недостатки фундамента из дерева

Деревянный фундамент из отдельно стоящих опор отличается целым рядом преимуществ, которыми являются:

  • Простота устройства основания для дома;
  • Низкая затратность на проведение работ;
  • Отличная теплоизоляция дома на деревянном фундаменте, поскольку именно дерево отлично сохраняет природное тепло и не позволяет холоду от грунта пробираться в здание;
  • Дерево обладает свойством упругой деформации, что делает такие столбы-опоры максимально износостойкими под воздействием движения грунта и давления дома на них.

К недостаткам деревянного фундамента можно отнести низкий срок службы, исчисляющийся несколькими десятками лет. Особенно эта негативная сторона древесины может проявиться на переувлажненных грунтах.

Стоит отметить, что разные сорта дерева имеют свой, отличный от других, срок службы:

  • Так, дубовые опоры могут прослужить в среднем 15 лет, а при условии качественной обработки их антисептиком срок службы удастся повысить до 27-32 лет;
  • Лиственница итого прослужит меньше — всего 7-8 лет. Если же дерево обработать перед монтажом, то удастся повысить эксплуатационный срок этих пород дерева до 11-15 лет.

Однако даже такой минус не мешает древесному фундаменту быть востребованным особенно в кругах дачников-самоделов.

Строительство фундамента на деревянных опорах

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов. Так, в первую очередь необходимо рассчитать параметры деревянных опор. Все размеры высчитываются в соответствии с особенностями грунта и общей массой будущей постройки. Как правило, глубину для деревянных опор по наружным стенам делают от 75 см до 115 см. Для внутренних стен можно несколько уменьшить глубину монтажа столбов до 50 см.

Важно: при этом надземная часть каждого из столбов должна находиться в единой для всех опор горизонтальной плоскости.

Для вычисления длины деревянной опоры необходимо сложить подземную длину опоры и надземную её часть. Как правил, выступающая часть столба равна около 60 см плюс небольшой запас под необходимое спиливание. Расстояние между будущими опорами должно составлять не более 2 метров. Но при этом каждый столб-опора должен находиться под всеми стыками стен, в местах углов и выступов.

Антисептическая обработка дерева

Это самый важный этап в возведении деревянного столбчатого фундамента. При этом стоит знать, что заготовку бревен под столбы лучше всего проводить в холодные месяцы в период ноябрь-январь. Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева.

В качестве антисептирующего метода можно выбрать один из нижеприведенных:

  • Обжиг древесины до крепкой угольной корочки;
  • Химическая обработка древесины.

Каждый из методов имеет свои особенности исполнения, преимущества и недостатки.

Метод обжига

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба. Обжигать дерево можно либо паяльной лампой, либо на костре. Метод обжига древесины требует соблюдения определенных правил:

  • Так, дерево нужно обжигать равномерно и следить, чтобы толщина корки не превышала 2 см;
  • Перед обжигом следует обработать периметр дерева глиной, слоем 1 см;
  • После технологии обжига следует обмазать столбы битумной мастикой или смолой.

Химическая обработка древесины

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов. В качестве антисептических средств можно использовать такие суспензии:

  • Водные растворы . Это самый простой вид суспензии. Приготовить её можно из подручных средств, таких как поваренная соль и борная кислота из расчета 950:50 гр соответственно на 5 литров только закипевшей воды. Полученным раствором обрабатывают деревянную опору по всей длине.

Важно: водный раствор запрещено использовать в том случае, если уровень грунтовых вод на участке расположен высоко. В таких условиях суспензия будет просто смываться с поверхности столба, поскольку не имеет свойства глубокого проникновения в структуру дерева. Здесь лучше использовать уайт-спирит или сольвент.

  • Паста глиняная . Этот тип средства также можно смешать самостоятельно из жирной просеянной глины и воды. Полученным составом обмазывают деревянные столбы для фундамента.
  • Готовые химические препараты в виде растворов железного купороса, фтористого натри, хлористый цинк, кремнефторисиый натрий или аммоний.
  • Масла — антраценовое, каменноугольное, сланцевое, креозотовое и пр . Но такие средства являются максимально токсичными из всех, поэтому стоит соблюдать все правила, указанные в инструкции.

Важно: самым эффективным считается тот антисептик, который имеет хорошую проникающую способность, не токсичен, бережно относится к металлическим крепежам, не вызывая их коррозии, а также устойчив к воздействию гриба.

Бурение ям под столбы

Следующий этап работ при возведении деревянного фундамента является копка ям под опоры. Яму можно копать просто лопатой, а можно использовать садовый бур нужного диаметра.

Важно: диаметр ямы под установку опорных столбов должен в 1,5 раза превышать сечение деревянной опоры.

После того как ямы будут готовы, необходимо обязательно сделать прочную песчаную подушку толщиной 15-20 см. Её нужно слегка смочить и хорошо утрамбовать.

Читайте также  Как вывести канализацию через фундамент? Отверстия, проходы

Перед монтажом стоит сделать специальный гидроизоляционный бандаж для каждого столба. Для этого используют толь или рубероид, коими и обертывают подземную часть опоры в несколько слоёв, проклеивая их битумной мастикой. В результате даже при движении грунта в горизонтальной плоскости слои почвы будут просто скользить по опорам, не причиняя им вреда.

Монтаж опор

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз. Для ровности монтажа можно использовать строительный уровень. Все опоры должны стоять строго по вертикали. При этом важно, чтобы все опоры были установлены строго по оси стен. Чтобы этого добиться, нужно сначала смонтировать опоры по углам дома и после этого натянуть между ними шнур-причалку. Это может быть леска, проволока или капроновая нить. По нему-то и ровняют горизонталь установленных столбов.

Важно: для большей надежности все опоры можно устанавливать на специальную крестовину, которую крепят к нижней части деревянной опоры. Это в разы увеличит износостойкость столбов.

После установки столбов необходимо произвести обратную засыпку опор. Для этого используют мелкий щебень или речной песок. Сыпучие насыпают слоями по 15-20 см и хорошо при этом трамбуют, соблюдая вертикальность установленных свай.

В последнюю очередь все смонтированные столбы нужно выровнять по горизонтали. Для этих целей используют специальную леску, которую нужно натянуть на одинаковой высоте между всеми опорами. По ней-то и срезают лишние верхушки бревен. Все открытые участки торцов желательно гидроизолировать битумной мастикой или кусками рубероида.

И наконец, на торцах каждой опоры необходимо сделать специальные шипы, на которые впоследствии будут крепиться деревянные брусья стен дома.

Таким образом, становится ясно, что столбчатый фундамент из древесины – вариант простого и неприхотливого фундамента под легкие постройки временного назначения.

Источник:
http://kakpostroitdomic.ru/fundament/stolbchatyj-fundament/stolbchatyj-derevyannyj-fundament.html

Свайный деревянный фундамент

Деревянный фундамент используется для строительства облегченных деревянных строений. Так как строительный материал – древесина, обладает слабой несущей способностью, а изделия из нее имеют ограниченный срок эксплуатации, область применения деревянных несущих конструкций основания весьма ограничена. При выборе дерева, как материала для несущего основания, индивидуальные застройщики должны помнить, что необходимо правильно учесть категории грунтов и вид почвы на участке под застройку, поскольку не всякий вид земляной почвы пригоден для возведения деревянных фундаментов.

Виды деревянных фундаментов

Деревянный фундамент можно отнести к классу свайных фундаментов, в котором опорные сваи выполняются из древесины. Сваи, выполненные из дерева, различаются по виду установки:

  • Висячие сваи, монтаж которых предусмотрен на большой глубине при слабых грунтах.
  • Сваи в виде стоек, применяемые для прохождения через слабые грунтовые слои до упора в прочное основание.

Деревянные висячие сваи и свай – стойки отличаются друг от друга глубиной прохождения грунтовых слоев и глубиной опоры на плотное, прочное основание.

Главной задачей при устройстве деревянного фундамента является создание упора свайной деревянной конструкции на глубину, не превышающую общую ее длину.

Достоинства деревянных фундаментов

Существует много положительных характеристик в применении древесины для фундамента деревянного дома или другой постройки. К ним можно отнести:

  • Простая и доступная технология производства работ.
  • Возможность возведения деревянного фундамента самостоятельно и своими руками без привлечения специалистов.
  • Небольшая стоимость материала.
  • Возможность использования для монтажа ручной труд без применения дорогостоящей строительной техники.
  • Отличительная способность древесины сопротивляться существенным нагрузкам на изгиб и растяжение.
  • Теплоемкость древесины, благодаря чему тепловые потери деревянного дома или постройки будут незначительными.

Вид деревянного фундамента

Недолговечность фундаментов из дерева – это главный их недостаток, особенно в случаях строительства на грунтах с переменным уровнем влажности.

Хорошей и интересной альтернативой бетонному ленточному фундаменту будет укладка деревянных шпал в качестве сплошного несущего основания строения.

Требования к устройству деревянных фундаментов

Подходящими конструкциями для деревянных свай являются прямоугольные деревянные столбы или нижняя (комлевая) стволовая часть дерева с диаметром не меньше 200 мм. Расчетная длина столбов и необходимое количество принимается на основании расчетных данных в зависимости от характеристик грунтов на участке застройки.

На пересечении внутренних и наружных стен, а также под углы здания, необходимо предусмотреть установку деревянных свай. При устройстве здания большой площади, между основными расчетными опорами рекомендуется размещение дополнительных свай.

Устанавливать сваи нужно в скважины или отверстия с диаметром чуть большим, чем диаметр самой деревянной опоры.

Если усилить основание под столбами бетонной смесью, камнями или деревянными крестовинами, то можно значительно увеличить несущую способность деревянного фундамента. При монтаже столбов в бетонную смесь на глубину от 100 до 150 мм происходит значительное усиление фиксации конструкций, что позволит сделать просадку фундамента минимальной.

Деревянные столбчатые фундаменты

Для фундаментов из деревянных столбов лучше всего использовать дубовые или сосновые бревна диаметром от 250 до 300 мм, располагаемые под капитальными стенами и по периметру здания. Столбы из древесины получили название «стулья» на внешнее сходство с этим предметом мебели. Установка стульев производится непосредственно в землю на глубину ниже уровня промерзания. Обычно нижняя отметка установки столбов составляет 1,5 или 2 м ниже уровня земли.

Если грунт основания имеет значительный показатель прочности и плотности, допускается установка стульев непосредственно в грунт. При слабых грунтах для увеличения площади опирания, деревянные столбы устанавливают на специальные лежни из деревянных пластин или бревенчатые подкладки прямоугольной формы. Соединительные подкосы значительно увеличивают устойчивость деревянных столбов – стульев. Обычно глубина установки деревянных столбов составляет от 1,25 до 2 м, отметка стульев над уровнем земли составляет 0,75 – 0,8 м.

При монтаже стульев рекомендуется оставлять чуть большую высоту над поверхностью земли для возможного спиливания при создании общего верхнего проектного уровня фундаментов

Защитные мероприятия по обработке древесины

Качественно обработанные деревянные сваи для фундаментов являются залогом долговечности и надежности опорных конструкций дома или другого строения. Если по каким-то причинам материал древесины не был обработан перед установкой в землю, такой деревянный свайный фундамент под воздействием влаги и циклов замораживания и размораживания будет подвержен гниению и через несколько лет станет непригодным для эксплуатации.

Обработку древесины нужно проводить до момента установки ее в землю.

Обработка деревянных свай антисептиками

Современный рынок строительных материалов имеет большой ассортимент фабричных жидких антисептиков, которые имеют различную ценовую характеристику. Препараты по защите древесины от гниения классифицируются по видам:

  1. Водорастворимые.
  2. С органической масляной или спиртовой основой.
  3. Комбинированные.

Антисептические составы выпускаются в виде растворов или концентратов, наносятся кистями или механическими распылителями.

Обработка древесины антисептиком

Альтернативная обработка древесины

Чтобы не тратить значительные денежные средства на покупку готовых антисептиков, можно вспомнить и применить старинные способы обработки древесины от гниения:

  1. Обугливание деревянных фундаментных конструкций. Деревянный столб или сваю необходимо очистить от коры и после ошкуривания, нижнюю часть аккуратно обугливают паяльной лампой или пропановой горелкой.
  2. Обработка столбов березовым дегтем, отработанным машинным маслом или расплавленным нефтяным битумом. Такой способ создания защиты считается самым простым и дешевым.
  3. Оборачивание деревянных конструкций фундамента листами кровельного материала. Бревно или столб вначале обмазывается расплавленным битумом, а затем оборачивается кровельным материалом. Чаще всего для этой цели используется рубероид.

Специалисты рекомендуют использовать для деревянных фундаментов дерево, заготовленное в зимнее время.

Считается, что именно зимняя древесина обладает повышенной стойкостью к разрушительным процессам гниения и способна лучше других противостоять температурным перепадам и атмосферным осадкам.

Методы обработки древесины от гниения можно увидеть на видео:

Деревянный фундамент из лиственницы

Качественный деревянный фундамент можно выполнять из древесины определенных пород: это могут быть лиственные или хвойные деревья. Если есть возможность применить лиственницу для материала деревянных столбов и свай, то это будет самым лучшим идеальным решением.

Брус из лиственницы – лучший материал устройства надежного и прочного деревянного фундамента

Фундамент из лиственницы способен выдержать любую нагрузку и обладает замечательной бактериальной стойкостью. Кроме того, в составе клетчатки этой замечательно породы древесины имеется множество эфирных смол, которые сами по себе являются природными консервантами.

Древесина лиственницы имеет большую плотность, что делает ее обработку затруднительным и требующим значительного времени.

Порядок устройство деревянного фундамента

Деревянный фундамент для постройки дома можно выполнять 2 методами: с помощью установки деревянных свай и укладки шпал из бревен. Самым распространенным и надежным методом является свайный фундамент.

Свайный деревянный фундамент

Сваи из дерева устанавливаются в подготовленные земляные траншеи, которые имеют вид шурфов с расположением по всей площади участка под застройку. Ширина траншеи обязательно в 1,5 раза должна превышать диаметр деревянной сваи. Сваи размещают под всеми внешними углами строения, в местах пересечения и примыкания стен. Для угловых опор применяют бревна диаметром не меньше 300 мм.

Схема устройства деревянных свай

Между угловыми сваями устанавливают промежуточные опоры с шагом 1,5 – 2 м. После монтажа все сваи объединяются деревянным ростверком в единую прочную несущую конструкцию.

После установки свай из дерева шурфы засыпают, используя щебень средней фракции.

Ленточный деревянный фундамент из деревянных шпал

Если нужно выполнить деревянный ленточный фундамент под облегченные строения, то наиболее подходящим материалом для этих целей будет применение старых железнодорожных деревянных шпал сечением 200 х 200 мм. Работы выполняют в следующей последовательности:

  1. Вначале необходимо выполнить разметку фундамента и выкопать земляные траншеи с глубиной около 400 мм.
  2. На дно траншея укладывается дренажный слой из щебня или гравия высотой до 200 мм.
  3. Поверх дренажа укладываются деревянные шпалы с креплением по углам в подготовленные пазы.
  4. При устройстве дополнительных рядов деревянных шпал необходимо выполнить их крепление между собой.
  5. Чтобы скрепить ряды шпал, рекомендуется просверлить сквозные отверстия и вбить арматурный стрежень.

Ознакомиться с видеопримером устройства деревянного фундамента:

Устройство ленточного деревянного фундамента из шпал относится к самому простому и недорогому виду несущего основания. Так как изначально железнодорожные шпалы пропитываются мощным антисептиком креозотом, то такой деревянный фундамент может прослужить не один десяток лет.

Источник:
http://kakfundament.ru/svajnyj/derevyannyj-fundament