Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками

Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками?

Популярный и практически универсальный для РФ вариант фундамента для дома – ленточный.

Это основание относят к монолитным конструкциям. Процесс создания не сложный по исполнению, однако, имеет ряд особенностей.

Если вас интересует, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками, прочтите эту публикацию.

Основные требования к ЛФ для частного дома

Мероприятия с «лентой», проводятся с учетом существующих норм СНИП. Основные положения по строительным этапам формирования фундамента из железобетонных плит изложены в СНиП 2.02.01-83, дополнительные нормы в ГОСТе 13580-85. А также важны требования к возведению фундаментов в СНиП 3.02.01-87 и Документ о несущих и ограждающих постройках СНиП 3.03.01-87.

Основные требования при возведении ленты:

  1. Следование технологии (не стоит что-либо менять в порядке работ и правилах их выполнения).
  2. Состав стройматериалов (они обязаны быть качественными).
  3. Процедура армирования (каркас из металла – неотъемлемая часть основания, дающая ему основную прочность).
  4. Соблюдение пропорций материалов из расчетной части (нельзя использовать объемы в большем или меньшем количестве) проекта фундамента.

Ленточный фундамент для частного дома должен иметь большие запасы прочности, так как на него «пойдут» основные нагрузки.

Подготовка и расчеты

Расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента зависит от габаритов основания. Количество бетона и арматуры связано с:

  • типом фундамента (прокладывается только контур дома или есть разбивки внутри на сектора);
  • маркой бетона;
  • шириной и длиной «ленты»;
  • толщиной и высотой основания.

Толщина стен будущего дома и тип почвы – решающие показатели при определении параметров фундамента. По ним рассчитывают, закладывать основание на значительную глубину или обустраивать на поверхности земли. Роль играет еще и формат стройматериала, из которого создается «лента».

Тип ленточного фундамента определяется уровнем нагрузки:

  1. Заглубленный – для массивных зданий, строящихся на мягкой почве.
  2. Мелкозаглубленный – используется при незначительных по весу постройках, а также для заборов и домов из дерева.

По глубине заложения, в мелкозаглубленном варианте, пояс из бетона при малоэтажном строительстве устанавливается на 20-50 см в землю. Во втором случае – он заглубляется ниже 50 см.

Для расчета количества материалов нужно определить площадь фундамента, найти требуемый объем бетона для заливки и количество металла, которое потребуется. Также понадобится определиться с объемом дерева для опалубки.

Чтобы рассчитать арматуру самому, посмотрите видео:

Расчет фундамента по несущей нагрузке отражен в видео:

Подробнее о расчете ленточного фундамента читайте здесь.

Материалы и инструменты

До старта работ по возведению ленточного фундамента нужно подготовить материалы:

  • деревянные доски и бруски – для опалубки;
  • арматура – для армирующего эффекта;
  • щебень и песок – для «подошвы»;
  • проволока – для связывания металлических прутьев;
  • гидроизоляционный материал – для опалубки;
  • бетон – для заливного раствора (готовится или заказывается непосредственно перед этапом заливки).

Дерево в доске достаточно взять толщиной 15-20 мм. Бруски желательно выбрать с сечением 30-40 мм.

Чаще используют готовый бетон, но, когда объемы укладки внушительные или к месту трудно проехать транспорту – берут в аренду:

  • растворный узел (передвижной),
  • бетононасос (возможность подачи до 64 м),
  • тару для промежуточной выгрузки и тачку для перемещения.

Лопата тоже пригодится, а также:

  • кусачки для проволоки,
  • гвозди и молоток для опалубки,
  • пила.

Хорошо бы иметь еще вязальный пистолет для проволоки и вибромашину для бетона.

Выбираем бетон для заливки

Если принято решение замешивать бетон самостоятельно, то нужно купить и смешать песок, цемент и щебень. Пропорции 3:1:3 соответственно. Цемент желательно выбирать маркой М 400. Можно заказать уже заготовленный раствор с маркировкой М 300 и больше.

Бетон лучше купить в готовом виде, потому как при самостоятельном замешивании за один подход залить «ленту» не получится. Это негативно скажется на цельности основания и его прочности.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента расскажет эта статья.

Когда строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточного фундамента обязательно применять сертифицированную арматуру. При продольном армировании укладывается сталь от 10 до 32 см в диаметре. При вертикальной установке – 12 см.

О диаметре арматуры для ЛФ читайте здесь.

Что использовать для гидроизоляции?

В зданиях без подвальных помещений от поступающей снизу влаги слоем горизонтальной гидроизоляции должны быть защищены внешние и внутренние стены.

В зданиях с подвалами, со стенами из кирпичной/каменной кладки, во внешних стенах необходимо предусмотреть как минимум два слоя горизонтальной гидроизоляции. Для внутренних стен верхний слой необязателен.

Для горизонтальной гидроизоляции стен используются кровельные битумные покрытия, изоляционные покрытия, кровельные изоляционные покрытия или изоляционные покрытия из полимерных материалов.

Для вертикальных поверхностей внешних стен, соприкасающихся с землей, нужно предусмотреть дополнительные защитные прокладки или дренаж.

Монтаж и технология изготовления с фото

Стандартный алгоритм работы по возведению предусматривает следующие этапы:

  1. Разметка поверхности.
  2. Подготовка траншеи.
  3. Устройство дренажа.
  4. Подушка.
  5. Монтаж опалубки.
  6. Технология армирования.
  7. Заливка.
  8. Распалубка.
  9. Гидроизоляции и утепление.

Разметка поверхности

До начала земляных работ запроектированный дом размечается на участке, на основе содержащегося в разрешении на строительство утвержденного плана. Границы предусмотренных траншей помечаются на участке колышками.

Когда лента возводится на мягком грунте, то траншею делают немного шире границ дома, для создания опалубки фундамента.

Подготовка траншеи

Не зависимо от того, как глубоко планируется ставить фундамент, его подошва обязана опираться на устойчивый грунт. Им могут быть:

Стандартно они лежат под обычной землей и дерном. Такую поверхность требуется срыть до старта работ по фундаменту. Глубина соответствует габаритам основания дома по проекту, с запасом расстояния в 10-30 см для подушки из песка. Границы траншеи обозначают при помощи натянутой веревки.

Устройство дренажа

Дренажная система предназначена для осушения почвы через дренажный трубопровод в целях недопущения образования у внешних стен давящей воды. Система состоит из дренажных, контрольных и смывных устройств, а также водоотводов.

Дренаж не нужен, если влага образуется в почве с хорошей проницаемостью. Если почвы плохо проницаемые и вязкие, образующаяся вода должна удаляться через дренаж.

Подушка и опалубка

На дно траншеи всыпается речной песок и мелкий гравий. Материалы распределяются с тщательной утрамбовкой и постепенным добавлением выводы. Так проводится выравнивание «пола». Это и есть подушка. Ее пределы высоты 10-30 см.

Не пренебрегайте подушкой – она перераспределяет и снижает нагрузки на «ленту» при сезонных вспучиваниях грунта. Далее укладывается горизонтальный слой гидроизоляции, выполненный из рубероида.

Опалубка бывает съемной или несъемной. Съемная – производится из деревянных досок или из ОСП. Как бетон станет твердым, их демонтируют. Несъемная опалубка создается из пластов пеноплекса или пенополистирола, которые одновременно служат утеплителем. Этот слой защищает раствор от влаги и считается достойным теплоизолятором.

Опалубка возводится из деревянных досок, ширина которых определяется проектной документацией. Они укладываются вдоль всех стен вырытых каналов, так как являются наружной/внешней оболочкой ленточного фундамента.

Для опалубки «ленты» часто используют бруски с сечением 30-40 мм и доски 15-20 мм по толщине, или ламинированное ДСП. Подробнее об опалубке читайте здесь, об устройстве подушки — тут.

Как делается армирование?

Понадобятся прутья из стали и проволока. Последней «связывается» арматура между собой. Вертикальные элементы располагают выше 5-10 см от «пола» и скрепляют проволокой с горизонтальными. По итогу получится металлический скелет для фундамента.

Схема способов связки:

Процесс армирования по СНиП:

  • связка стали должна быть жесткой, что обезопасит от ее смещения в момент заливки бетона;
  • если применяются сварные детали, то способ сварки разрешается исключительно не меняющий формы;
  • изгиб прутьев должен иметь радиус, идентичный его фиксированной величине в строительном проекте;
  • шаг, при заливке делается не более 25 см;
  • между продольно внедренных стержней расстояние должно быть не более 40 см;
  • между поперечными прутьями делается отрезок не более 30 см;
  • устройство должно иметь стыки, которые должны совпадать с главным материалом по прочности.

По окончании армирования, раствор заливается в опалубку, формируя прочный монолитный пояс. Коммуникации (водопровод, канализация, вентиляция) прокладываются до старта заливки бетона.

Арматура со всех сторон обязана покрываться раствором, иначе сталь станет неизбежно ржаветь.

Бетонный раствор стоит вливать сразу по всей поверхности. Прерывания по длине или высоте делать не надо. При работе можно помогать лопатой и мастерком, равномерно распределяя бетон внутри опалубки.

Наполнять ленточный фундамент следует по кругу, так периметр поднимется постепенно. На финишном этапе проводится выравнивание бетона (стяжка), для удобства укладки будущего первого ряда кирпича или иного стройматериала.

О заливке ленточного фундамента расскажет эта статья.

Правильный уход за бетоном после

После вливания раствора, важно проследить, чтобы не оставалось в нем пустот. Для этого используют специальную вибромашину. Ей проходятся по поверхности бетона. При ее отсутствии подойдет арматурный отрезок. Им возможно протыкать заливку, выпуская из нее воздух.

Гидро- и теплоизоляция

Когда грунтовые воды по периметру стройки проходят высоко, то железобетону необходима гидроизоляция. Поверху на уровне цоколя здания ее стандартно делают при помощи обмазки.

Для целостности ленточного фундамента, находящегося в земле, траншею по бокам и дну застилают рубероидом. Материал создаст надежную защиту основания от влаги в почве на стадии его формирования и после.

Сверху подушки возможно постелить утеплитель, что позволит фундаменту избежать деформации от промерзания грунта. Между арматурой и утеплителем нужно оставить расстояние в 5 см.

Когда бетон наберет плотность, поверх него также нужно положить ленту рубероида шириной равной габариту основания и проложить 3-4 ряда кирпичей. По всему периметру дома лучше произвести отмостку, для отвода дождевой воды от стен здания.

Все о гидроизоляции ЛФ найдете тут, об утеплении — здесь.

Закладка ленты: сборной и монолитной

Ленточный монолитный или блочный фундамент подходит для использования под различные здания и сооружается, в основном, на сухих и прочных грунтах. Возможно использование специальных железобетонных плит-подушек.

Сборный ленточный фундамент из блоков позволяет значительно ускорить строительство основания, т.к. им не нужно выстаиваться как «ленте» в течение месяца.

Ускорить возведение «ленты» можно наняв бригаду. Чем больше людей, тем более быстро выполняются все этапы работ.

Основные ошибки и советы по строительству

Ошибки при оценке качества строительного грунта и ситуации с грунтовыми водами, а также поведения выбранного фундамента во время эксплуатации, часто приводят к непоправимому техническому и экономическому ущербу.

Возможны выдавливание основы дома, его проваливание или расползание по сторонам. Во избежание таких проблем, следует изучить карту пролегания грунтовых вод местности и корректно делать гидроизоляционный слой.

Для определения размеров фундамента нужно установить допустимую нагрузку на строительный грунт, а также вид и свойства почвы, проведя шурфование и зондирование (если такие данные для местности отсутствуют).

Таблица нагрузок для РФ:

Основание дома ленточного типа размещается ниже уровня промерзания почвы, потому как преимущественное число грунтов набухают по окончании зимы. При нарушении этого правила фундамент, вероятнее всего, поплывет весной.

В готовый раствор воду добавлять нельзя. Бетон ее уже не впитает, однако, это сформирует пустоты, что снизит прочность и приведет к деформации.

Заключение

Опираясь на существующие СНиПы возможно самому сделать ленточный фундамент дома. Нужно изучить все соответствующие показатели по стройке и соблюдать технологию.

Источник:
http://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/kak-sdelat-svoimi-rukami

Ленточный фундамент: как делать своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Содержание

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Читайте также  Как из мешков с землей и глиной создать очаровательный домик на даче

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Вариант вязки арматуры

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

Заливка фундамента закончена

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Источник:
http://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-fundament/

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговое руководство

Ленточный фундамент имеет массу достоинств, его технология давно отработана, устроить ленточный фундамент не сложная задача, главное соблюдать все этапы технологии. Это единственный вариант, позволяющий заложить в проект полноценный подземный/цокольный этаж.

Разновидности ленточных оснований

Нормативами СНиП от 1987 года за номером 3.02.01 ленточные фундаменты классифицируются по признакам:

  • конструкция – сборный из заводских ж/б блоков ФБС на плитах ФЛ; монолитный (заливка по месту в опалубку), кладка ленты кирпичом или бутовым камнем;
  • глубина заложения – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ — 0,4 – 0,7 м), глубокого залегания (ниже отметки промерзания в регионе).

В индивидуальном строительстве малоэтажных зданий обычно используется монолитный тип этого основания.

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента

Для обеспечения максимального ресурса конструкции недостаточно залить ленточный фундамент в опалубку. Необходимо опереть его на непучинистый грунт, отвести влагу, компенсировать силы морозного пучения. Для этого изготавливают подушку, дренаж, гидро и теплоизоляцию, соответственно. Чтобы все операции сделать правильно, необходимо соблюдать технологию, приведенную ниже:

Подготовка

Пробы грунта перед началом строительства

Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной фирме. Это позволит выявить возможность подвижки пластов, состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. Лишь в этом случае основание дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения ленты.

На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всего пятна застройки (обычно 0,4 – 0,6 м), произвести разметку:

  • шнуры на колышках вдоль каждой стены;
  • схема известковым раствором по грунту.

Разметка траншей под ленточный фундамент.

Колья монтируются чуть дальше осей стен, чтобы шнуры не провисали при выборке грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, с точностью до 2-х см. При наличии пилястр, крылечек или веранд геометрия каждого архитектурного элемента контролируется дополнительно.

Для тяжелого оборудования (насосы, аварийные генераторы), отопительных приборов (котлы, печи весом более 0,4 т) размечаются не связанные с лентой самостоятельные фундаменты. Расстояние между ж/б конструкциями должно быть больше 10 см, после заливки бетона оно засыпается негорючим материалом (щебень или песок).

Земляные работы

В зависимости от глубины ленты на нее действуют различные силы пучения:

  • касательные – пытаются сдвинуть конструкцию вбок или выдавить по касательной вверх;
  • выталкивающие – только для МЗЛФ, не доходящего до слоев, которые не вспучиваются зимой.

Поэтому, кроме песчаной подушки под подошвой ленты необходимо обеспечить боковую засыпку фундамента нерудным материалом (песок, щебень, смесь ПГС).

Копка траншеи под ленточный фундамент. В дальнейшем плодородный слой грунта внутри фундамента обязательно убирается.

Для компенсации сил пучения и создания нормальных эксплуатационных условий подземного этажа, стенами которого в 60% случаев является ленточный фундамент, наружную поверхность бетонной конструкции утепляют листами XPS пенополистирола по слою гидроизоляции. Слой теплоизолятора продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на 0,6 – 0,8 м, расстилая листы этого же материала.

Чтобы сделать гидро-, теплоизоляцию правильно, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Это требует увеличения ширины каждой траншеи по периметру дома на 0,8 – 1 м. Устройство ленточного фундамента своими руками потребует вчетверо больше времени, чем при использовании спецтехники. Для мелкозаглубленной ленты МЗЛФ работы можно выполнить вручную, для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.

На последнем этапе необходимо выровнять дно всех траншей по единому уровню. Однако, земляные работы на этом не заканчиваются, поскольку ленту необходимо защитить от влаги еще одним способом.

У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты для утепленного МЗЛФ и лент глубокого залегания. В них приведена пошаговая инструкция по обустройству дренажа:

  • по внешнему периметру расширенной на предыдущем этапе траншеи создается углубление на 30 см ниже подошвы ленты;
  • создается общий уклон системы в одну сторону (3 – 4 градуса для самотечного перемещения стоков);
  • в месте сбора в землю заглубляется герметичная емкость с горловиной, выходящей на поверхность;
  • дно углубления отсыпается щебнем, если грунт илистый, необходимо уложить геотекстиль (запас 30 см с каждой стороны для последующего обертывания трубы), уплотнение подушки вибратором или трамбовкой обязательно;
  • на подушку укладываются дренажные трубы (гладкие или гофрированные, со щелевой или круглой перфорацией), их запускают в колодцы, оставляя свободное пространство, в которое при засорах можно будет спустить шланг для продувки системы высоким давлением;
  • по углам монтируются смотровые колодцы из гофрированной или гладкой трубы с заглушками сверху;
  • мини-траншею засыпают щебнем до уровня дна траншеи.

Схема пристенного дренажа фундамента

Чтобы сделать дрены правильно, необходимо выполнить все приведенные условия. Это позволит содержать заглубленные в грунт ж/б конструкции дома в сухости. Дрены должны находиться под планируемой отмосткой, чтобы стоки с нее попадали не в дренаж, а поверхностную ливневку, что позволит разгрузить резервуар от переполнения.

Стоит отметить, что дренаж предусматривается далеко не всегда, если вы сомневаетесь делать или не делать подземный водоотвод, то точно сможет сказать только геология грунтов, которую стоит заказать.

Песчаная подложка

Чтобы сделать правильно фундаментную подушку, необходимо уплотнить послойно 15 – 20 см песка и столько же щебня. Только в сочетании с дренажом и утеплением ленты конструкция обеспечит вековой ресурс дома без разрушения. В момент уплотнения нерудный материал необходимо смачивать для лучшей усадки.

Рекомендации по гидроизоляции подошвы ленты несостоятельны:

  • щебень и песок обладают дренажными свойствами, то есть вода через них может просочиться только вниз;
  • капиллярный подъем с нижних уровней в этих материалах отсутствует.

При внезапном повышении УГВ рубероид не защитит бетон, так как не связан с боковой гидроизоляцией конструкции. Влага из бетона вниз при вибротрамбовке не уходит, цементное молочко поднимается кверху, крупные фракции опускаются вниз. Поэтому лучше сделать нормальную гидро- и теплоизоляцию основания дома после распалубки конструкции.

Опалубка должна быть надежно закреплена раскосами и стянута проволокой, через просверленные в щитах отверстия.

Пошаговая инструкция монтажа классической съемной опалубки выглядит следующим образом:

  • изготовление – из фанеры, обрезной доски, ДСП или ОСП сколачиваются щиты (высота от дна траншеи до уровня земли + 40 – 50 см цоколя);
  • установка – щиты скрепляются перемычками для стабильной геометрии при распирании изнутри бетоном, снаружи их фиксируют наклонными брусками, упирающимися в колышки;
  • отверстия – в цокольной части сквозь щиты пропускают трубы подходящего диаметра для вентиляционных продухов, под землей монтируют аналогичные гильзы для ввода инженерных систем (если планируются полы по грунту – вентиляционные продухи не нужны);
  • обработка – для облегчения распалубки и улучшения качества боковых поверхностей бетонной ленты изнутри щиты обшивают рубероидом или пленкой ПВХ.
Читайте также  Фундамент из блоков ФБС: плюсы и минусы, пошаговая инструкция строительства ленточного основания для дома, технология монтажа бетонных элементов и их установка

Не рекомендуется заливать бетон по верхнему краю опалубки, лучше, чтобы уровень находился ниже него на 2 – 5 см. Это предотвратит разбрызгивание при виброуплотнении смеси, позволит качественнее выровнять поверхность. Отметка горизонта маркером или шнуром на внутренней поверхности щитов позволит контролировать наполнение формы бетоном.

Не забудьте заложить в опалубку пластиковые закладные для продухов и коммуникаций.

Технология несъемной опалубки несколько отличается от предыдущего варианта:

  • вместо пиломатериала используются полистирольные блоки (сборка аналогична конструктору);
  • отсутствуют наружные подпорки, изнутри монтируются пластиковые стяжки;
  • благодаря рифленой поверхности полистирола, внутренним стяжкам, утеплитель надежно прилипает к бетону.

Несъемная опалубка всегда уже классической, что затрудняет размещение глубинного вибратора. При заливке МЗЛФ заполнение опалубки бетоном происходит за раз. Если глубина фундамента ниже отметки промерзания, собирается 40 – 60 см опалубки по высоте, заливается, уплотняется бетон. Затем опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.

Армирование

Схема армирования угла ленточного фундамента.

Чтобы сделать армопояс основания дома без ошибок, необходимо произвести расчет (сечение, количество продольных прутков, шаг перемычек), учесть нюансы:

  • прутки запрещено стыковать в углах, Т-примыканиях, один хлыст изгибается под прямым углом (50 диаметров арматуры минимум), второй крепится к нему на прямом участке соседней стены;
  • не рекомендуется диаметр продольных прутков периодического сечения (рифленка) меньше 12 мм, распределительных хомутов или перемычек меньше 6 мм (гладкая арматура);
  • продольных стержней обычно закладывают 4 – 6 шт. в каждом каркасе (2-3 снизу, 2-3 сверху);
  • в примыканиях и углах шаг перемычек снижается втрое (20 см вместо 60 см);
  • нахлест рекомендован 40 – 60 см с двойной перевязкой проволокой.

Схема армирования углов ленточного фундамента п-образными хомутами.

Зная объем опалубки для заказа бетона, можно примерно прикинуть расход арматуры – 80 кг на куб раствора. Запрещено касание армопояса к щитам опалубки, от металлических элементов до них должно быть 2 см минимум, лучше 5 см.

При использовании хомутов (согнутый из прутка замкнутый элемент, повторяющий форму опалубки) повышается производительность монтажа армопояса.

Основными правилами профессиональной заливки ленточного основания являются:

  • наполнение опалубки за один день с перерывами в пределах 1 – 2 часов (начало схватывания в зависимости от погоды);
  • перемещение миксера по периметру, а не разгонка жидкого бетона из одного места по всем стенам (смесь теряет свойства);
  • горизонталь верхней плоскости ленты ниже бортов щитов опалубки, а не всклянь с ними;
  • запрещается сбрасывать раствор с высоты (максимум 2 м от дна траншеи);
  • обязательно уплотнение бетонной смеси вибратором.

Заливка бетона в опалубку.

Для качественного заполнения опалубки необходимо несколько раз переставить миксер вокруг пятна застройки, чтобы заполнить высоту 60 см. Затем пройти все участки глубинным вибратором, повторить операции до достижения проектной отметки. Нормой для виброинструмента является уплотнение глубины, равной 1,25 от длины наконечника.

Уход за бетоном

Чтобы избежать напрасной траты бюджета строительства на этапе котлована застройщик должен знать, сколько отстаивается бетон в опалубке и способы ухода за ним. Основными неприятностями, которые могут случиться с ж/б конструкцией, являются:

  • повреждение – химическое или механическое;
  • высыхание до полной гидратации – ломкая структура, нарушенные внутренние связи, возможно в жару;
  • растрескивание от температурных перепадов – актуально поздним летом, осенью;
  • раковины на поверхности – усадка из-за отсутствия пластификаторов.

После заливки фундамент поливают водой в течение недели и укрывают сверху пленкой, для предотвращения испарения влаги.

Пока бетон не набрал 2/3 проектной прочности (можно узнать по марке), его нельзя распалубить и необходимо защитить от указанных воздействий. Для этого пятно застройки или периметр основания укрывается пленкой ПВХ, мешковиной или брезентом, через 8 часов начинается леечный полив. Укрытая рыхлыми материалами лента дольше сохраняет влагу, рекомендуется посыпать ее песком, опилками, укрыть мешковиной и увлажнять эти материалы.

Распалубка

При использовании технологии несъемной опалубки этот конструкционный элемент остается на ленте. В остальных случаях щиты снимаются при 70% проектной прочности бетона, что составляет летом неделю. Работы лучше производить вдвоем, удерживая снимаемые элементы опалубки навесу.

Домашний мастер, при строительстве ленточного фундамента своими руками, избежит серьезных ошибок при следовании данным рекомендациям и сбережет деньги. Фундамент является слишком ответственным элементом здания, чтобы рисковать его целостностью и ресурсом.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник:
http://gidfundament.ru/lentochnyj/lenta-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я

Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.






Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.









Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.





Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.











Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

Источник:
http://usamodelkina.ru/15804-samyj-bjudzhetnyj-lentochnyj-fundament-ot-a-do-ja.html

Ленточный фундамент своими руками

Существует множество видов фундаментов для строительства деревянных сооружений, небольших домов или же массивных зданий. Самым популярным при строительстве в частном секторе является ленточный фундамент. Потому что, это самый доступный способ возведения основания дома, который можно сделать своими руками. Кроме этого, данный вариант позволяет заложить в проект подвальное помещение или цокольный этаж.

За счет свой универсальности, такой фундамент можно использовать: для дома, для бани, под гараж или под крыльцо. В статье мы расскажем о преимуществах и недостатках ленточного фундамента, рассмотрим какие виды бывают и расскажем с помощью короткой инструкции, как его возвести своими руками.

Особенности ленточного фундамента

Стоит отметить, что ЛФ не подходит для болотистой местности и требует обязательного проведения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ, о которых мы расскажем ниже. В зависимости от проекта, грунта и почвы может понадобится тяжелая строительная техника и проведение сложных земляных работ. В любом случае эти факторы буду зависеть от глубины заложения фундамента.

Читайте также  Точечный фундамент своими руками: пошаговая инструкция (видео)

Заливаем ленточный фундамент

Несмотря на это, можно выделить несколько аргументов, в пользу такого вида фундамента:

  • можно сделать фундамент самостоятельно;
  • высокая прочность и надежность;
  • можно внести в проект подвал или цокольного этажа;
  • высокая несущая способность;
  • возможно устройство на нестабильных грунтах;

Виды ленточного фундамента

Выделяют 3 вида ленточного фундамента, которые различаются глубиной залегания конструкции:

  • незаглубленный;
  • мелкозаглубленный;
  • заглубленный;

По названию можно сделать соответствующий вывод, что для многоэтажного дома следует использовать заглубленную ленту, которая выдерживает большие нагрузки. А первые два подходят для легких строений (небольшой кирпичный или деревянный дом к примеру).

Виды ленточного фундамента

Так же выделяют цельнолитой и сборный ленточный фундамент. При сборном методе используют готовые бетонные плиты, из которых выстраивается лента и скрепляется с помощью цемента.

Сборный ленточный фундамент

При цельнолитом методе, основа для фундамента сооружается непосредственно на месте проведения строительства, после чего проводится заливка бетона. Такой метод еще называют монолитным. Стоит отметить, что для выполнения самостоятельных работ, предпочтительнее использовать монолитный вариант, поскольку он не требует сложной грузоподъемной техники. Инструкцию по этому методу мы и подготовили для вас.

Цельнолитой ленточный фундамент

Сравнительная таблица видов фундамента

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция:

От качества и прочности основания будет зависеть срок эксплуатации строения. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми нюансами и требованиями к технологическому процессу возведения ленточного фундамента.

Подготовительные работы

Перед началом любого строительства, проходят подготовительные работы. Которые включают в себя проектирование сооружения, нанесение разметки, а так же проведение геологических изысканий.

Проведение геологических изысканий

Заказывать геологические взыскания нужно в специализированной фирме. Которая с точностью определит структуру грунта, глубину промерзания почвы и прохождение глубинных вод.

На основе этих данных, можно будет определить отметку залегания и толщину ленты. Когда геологические исследования будут окончены, можно приступать к следующему этапу.

Разметка и земляные работы

Перед нанесением разметки, нужно убрать верхний слой земли, где будет будущая постройка. Обычно это слой до 0.5 метров (где уже не будет корней растений). Затем по периметру ленты, делается разметка с помощью шнура или проволоки, которую можно фиксировать арматурой или колышком. Колья лучше устанавливать чуть дальше осей стен, чтоб наша разметка не мешала и не провисала при дальнейших земельных работах. Разметка позволяет корректировать уровень высоты на всей площади строительных работ. Так вы сможете сделать все ровно по уровню.

Разметка и земляные работы

Когда вы сделали разметку, начинается рытье траншей для фундамента, согласно нанесенным по проекту разметкам и глубине залегания конструкции. Если у вас будет подвальное помещение, то еще роется котлован. Это самый трудоемкий процесс. В ручную нужно будет прокапать траншеи по единому уровню от 1 метра до 1.5 метра.

Только геологическое исследование почвы, может дать точный ответ, нужно делать подземный водоотвод или нет. Поэтому дренаж может быть не обязательным условием качественного фундамента, иногда можно обойтись и без него.

Для обустройства дренажа, необходимо на 25-35 см углубить подошву ленты. Создать общий уклон системы в одну сторону на 4 градуса. После чего кладутся дренажные трубы для отвода влаги. Это позволяет содержать грунт конструкции дома в сухости. Дренаж засыпается песком и щебенкой, до уровня дна траншеи. После чего делается подушка под фундамент.

Устройство подушки под фундамент

Устройство подушки под фундамент

Песчаная подложка позволит перераспределить нагрузки на будущий фундамент. Чтоб сделать правильную подушку, нужно выровнять дно траншеи песком и щебенкой. Послойно засыпать поверх дренажа уплотнитель, по 10-15 сантиметров. В высоту песчаная подушка должна получиться до 50 см.

При засыпании дна песком и мелким гравием, старайтесь сразу утрамбовывать нерудный материал, поливая его водой. Подушка и дренаж обеспечат многолетний срок службы фундамента, и предотвратят его разрушение.

Укладка арматуры

Чтобы предотвратить разрушения стен и утрату крепости всей бетонной конструкции, необходимо проводить его укрепление путем наложения арматурной сетки. Поэтому перед заливкой опалубки бетоном, делают прочный и надежный каркас из стальных прутьев, которые укрепляет основание постройки. Правильно армировать ленточный фундамент поможет короткая инструкция:

  • каждый 15-20 см вертикально вставляются железные прутья (высотка до разметки линии фундамента, не выше);
  • после чего длинную арматуру проводят горизонтально и скрепляется перевязочной проволокой (можно и сваркой, но проволока более надежна в нашем случае);
  • после всех работ, у вас должен получится каркас, с ячейками 15-25 сантиметров по всему периметру опалубку;

Количество арматуры можно рассчитать на основе объема заливаемого бетона. На один куб, приходится 75 кг арматуры.

Выставление опалубки

Опалубка — это конструкция из дерева, которая используется как форма, для будущего фундамента. Сделать ее можно из досок. Опалубка для ленточного фундамента должна выдержать огромную массу заливаемого в нее бетона. Поэтому делать ее нужно сразу прочной. Если в процессе заливки цемента, устройство опалубки начинает разрушаться, то придется остановить работу, и начать сбор опалубки заново.

Стенки опалубки следует делать выше уровня будущего фундамента. Это позволит раствору не переливаться через край. Для регулирования отметки уровня заливки, натягивается дополнительная разметка, по которой нужно будет ориентироваться.

Не забудьте заложить в опалубку пластиковые закладные для коммуникаций, и чтоб были продухи.

Заливка фундамента

После всех подготовительных работ, необходимо залить нашу опалубку бетоном. Смесь можно сделать самостоятельно из цемента, песка и щебенки, с пропорциями 1:3:3. Этот вариант самый бюджетный, но требует больших физических нагрузок, для замешивания раствора и заливки. Смесь должна получится густой и однородной массой. После заливки раствор необходимо утрамбовать, и следить чтоб не образовывалось пузырей. Сделать это можно протыкая залитый раствор куском арматуры.

Заливать незаглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент рекомендуется сразу. А заглубленный заливают в несколько этапов. За раз нужно наливать не более 70 см бетона, с перерывами не более двух часов. Через 12 часов можно продолжить заливку цементного раствора.

Свайно-ленточный фундамент летом сохнет около 1 недели. Демонтаж опалубки стоит проводить, когда раствор застынет на 60%, но минимум 3 дня.

Кроме монолитной заливки, можно заказать готовый раствор. Этот способ дороже, но так вам качественно и быстро зальют опалубку. Заказывать лучше всего раствор М300.

Более дорогостоящий метод строительства опалубки, является использование блочных технологий. Готовые фундаментные блоки выстраиваются в ленту, при этом не нужно делать опалубку и ждать около месяца, пока застынет раствор. Но изначально для блоков, нужно делать более широкие траншеи.

Гидроизоляция и уход за бетоном

Через 4 дня после залития фундамента, необходимо сделать отмостку подальше от стен, для отведения дождевой воды. В любе время года важно ухаживать за фундаментом и предотвращать потерю воды с поверхности конструкции после укладки. Для этого бетон накрывают пленкой и поливают водой в течение недели. Эти методы позволят избежать повреждений стенок вашего фундамента.

Гидроизоляция и уход за бетоном

В летнее время могут применяться различные химические добавки, замедляющие процесс гидратации и тепловыделения. В зимнее время нужно предотвратить процесс замерзания, потому что при отметке ниже 0, вся вода замерзает и разрушает конструкцию изнутри.

Заключение

Данный вид фундамента без проблем выдержит дом или несколько этажный коттедж. Чтоб конструкция прослужила как можно дольше и фундамент не рассыпался, нужно соблюдать определенные правила при возведении, о которых мы рассказывали выше. В целях экономии средств, ленточный фундамент можно построить самостоятельно монолитной заливкой или с помощью готовых блоков. Разница лишь во времени и необходимости делать опалубку.

Видео инструкция

Источник:
http://build-blog.ru/fundament/lentochnyj-fundament-svoimi-rukami.html

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция от «А» до «Я»

На чтение: 7 минут Нет времени?

Если вы решили залить ленточный фундамент своими руками, вам обязательно понадобится пошаговая инструкция, содержащая последовательность действий и отражающая основные нюансы выполнения работ. Предлагаем разобраться с особенностями данного типа основания, существующими разновидностями и алгоритмом заливки. Видео-инструкции обязательно могут разобраться в технологических тонкостях процесса.

Читайте в статье

Принцип устройства ленточного фундамента

Для начала разберемся, что это такое. Под ленточным фундаментом понимают железобетонную конструкцию, монтируемую по всему периметру строения под несущими перегородками и используемую для передачи эксплуатационной нагрузки на грунт. Поперечное сечение подобного основания имеет преимущественно прямоугольную, реже – трапецеидальную форму. Ширина ленты во всех точках одинакова.

Устройство ленточного фундамента может выполняться под строениями различного назначения. Глубина заложения зависит от многих факторов, включая характеристики самого строения и место выполнения работ.

Характеристики ленточной конструкции зависят от многих факторов

Достоинства и недостатки ленточного фундамента для дома

Популярность данного вида основания обусловлена:

  • способностью выдерживать большую эксплуатационную нагрузку;
  • возможностью заливки своими руками;
  • простотой устройства без привлечения спецтехники;
  • возможностью использования конструкции в качестве стен для подвала дома;
  • универсальностью. Подходит для строений различного назначения;
  • надёжностью конструкции;
  • длительным сроком эксплуатации при соблюдении технологических требований;
  • допустимостью строительства на участках с неоднородным грунтом.

Конфигурация основания зависит от конструктивных особенностей здания

Из недостатков ленточного фундамента для дома стоит отметить:

  • необходимость выполнения гидроизоляционных работ;
  • трудоёмкость приготовления большого количества раствора для одновременной заливки всего ленточного фундамента, как этого требует технология;
  • большие затраты на приобретение материала.

Для заливки потребуется много бетона

Виды ленточного фундамента

Конструктивное исполнение оснований данного типа может существенного отличаться. Предлагаем познакомиться с существующими разновидностями, чтобы вы могли подобрать подходящий вариант для своего дома.

Для каждого дома подбирается основание подходящего вида

Монолитный ленточный фундамент: основные характеристики и особенности

Сооружение подобных конструкций выполняется с использованием опалубки непосредственно на строительной площадке. Ленточный монолитный фундамент представляет собой замкнутый контур. Отличаются простотой возведения. Могут заливаться своими руками. Имеют достаточно большой вес.

Опалубка выставляется по всему периметру здания и под несущими стенами

Внимание! Монолитные основания подходят для участков с любым грунтом.

Ширина таких конструкций обычно составляет 0,35 – 0,5 м и зависит от особенностей грунта на участке и характеристик возводимого здания.

Внимание! Ширина монолитной ленты обычно на 20% больше толщины стен.

Геометрические параметры основания согласуются с размерами стен

Сборный из блоков и сборно-монолитный ленточный фундамент

Для возведения сборного ленточного основания используют специальные фундаментные блоки, соединяемые между собой с помощью бетонного раствора. Своими руками такие конструкции никто практически не заливает, так как необходимо выполнить транспортировку и последующий монтаж подвижных блоков. От подобных конструкций также стоит отказаться, если работы будут выполняться на участке с подвижным грунтом. Неравномерная усадка грунта может спровоцировать растрескивание основания и появление трещин на самом здании.

Сборный фундамент из блоков

Сборно-монолитный ленточный фундамент формируется из нескольких частей, которые после завершения работ становятся цельной конструкцией. Обустраиваются чаще всего на участках с грунтом, имеющим высокую степень сжатия. Благодаря высоким прочностным характеристикам позволяют сформировать основание любой конфигурации.

Основание получается цельным

Типы ленточного фундамента по глубине заложения: основные характеристики и особенности

Характеристики грунта на участке и вес возводимого строения оказывают существенно влияние на глубину заложения ленточного фундамента. Предлагаем познакомиться с существующими типами, их отличительными особенностями и областью применения.

Глубина залегания может отличаться

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Данный тип основания имеет среднюю несущую способность. Оно закапывается в землю всего на 40-60 см. Часто заливается при возведении каркасных и построенных из бруса строений. Мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдет для небольшого дачного домика, бани или хозпостройки, но не сможет выдержать нагрузку, создаваемую кирпичными коттеджами.

Глубина залегания сравнительно небольшая

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленное основание может использоваться при возведении массивных строений. На такой ленте возводятся коттеджи в два-три этажа, дома с большими подвалами. Заливка бетона производится на глубину, превышающую глубину промерзания грунта на 20-30 см. Отличаются значительными затратами на выполнение строительных работ. Правильный ленточный фундамент, сформированный с соблюдением технологических требований, способен прослужить 150 лет.

Лента заливается ниже уровня промерзания грунта

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с подробным описанием каждого этапа

Чтобы сформировать прочный и надежный ленточный фундамент, надо знать, как правильно сделать опалубку и произвести заливку бетона. Предлагаем познакомиться с технологическими тонкостями процесса и особенностями выполнения каждого этапа.

Нарушение технологических требований может иметь печальные последствия

Расчёт ленточного фундамента:

Для формирования прочного и надежного основания следует сначала выполнить расчет ленточного фундамента. Для этого сначала выполняются геологоразведочные изыскания, чтобы определить тип грунта на конкретном участке, глубину промерзания почвы и уровень грунтовых вод. Подобные работы выполняют специализированные проектно-строительные организации, к которым в последствие можно обратиться для выполнения расчёта основания.

Источник:
http://housechief.ru/lentochnyj-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html