Пошаговая инструкция по самостоятельному возведению мелкозаглубленного ленточного фундамента для бани

Пошаговая инструкция по самостоятельному возведению мелкозаглубленного ленточного фундамента для бани

Баня – это источник здоровья и положительных эмоций, приносящих ощущения бодрости и жизнелюбия.

Построить такое сооружение на приусадебной территории стремятся многие хозяева частных домов.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ) является одним из самых прочных и экономичных оснований для бани.

Плюсы и минусы МЗЛФ

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую по периметру конструкцию, принимающую нагрузку от здания через несущие стены.

Бани относятся к лёгким постройкам. Поэтому для них достаточно возводить небольшие по высоте опорные ленты.

Как и все строительные конструкции МЗЛФ обладает рядом преимуществ и недостатков.

Преимущества:

  1. Ленточная опора равномерно распределяет нагрузку от сооружения на грунт, что позволяет избежать локальных сдвигов и деформаций в фундаменте.
  2. По причине небольшой высоты МФ количество материалов (бетон, арматура), затраченных на его возведение занимает небольшой объём, что определяет низкую стоимость фундамента.
  3. Простое устройство опорной конструкции не требует использования грузоподъёмной и специальной техники.
  4. Рытьё траншей, изготовление опалубки, вязка армокаркасов стальной проволокой без сварки – всё это позволяет обходиться простым ручным инструментом (лопата, пила, молоток и пр.).
  5. Ленточный фундамент из-за непрерывной площади опоры обладает высокой несущей способностью. Застройщики возводят без опаски такое основание для малоэтажного строительства, в том числе для бань.

Недостатки:

  1. Ленточный мелкозаглублённый фундамент нельзя возводить на слабых и пучинистых грунтах.
  2. Монолитный МФ возводят путём заливки бетоном опалубки, что исключает производство работ в зимнее время.
  3. Ожидание отвердения бетона в течение 30 дней.

Когда применяют?

Как правило, банные сооружения невелики, что вполне достаточно для возведения небольших по высоте ленточных фундаментов. Армированная бетонная конструкция обладает высокой несущей способностью.

Несмотря на это, МФ строят только на прочных плотных основаниях. Это скальные, скалистые и суглинистые грунты.

Торфянистые и слабые почвы обладают низким сопротивлением. На таких основаниях ленточный фундамент под нагрузкой просядет, что неотвратимо приведёт к его полному разрушению.

Уровень заложения ленты во многом зависит от глубины промерзания почвы. Замерзшая вода увеличивается в объёме, превращаясь в лёд. Соответственно промёрзший слой почвы начинает набухать и двигаться вверх. Этот процесс называют пучением грунта. Поэтому важно чтобы подошва была расположена ниже этой зоны.

Высота фундамента будет равна глубине залегания плюс 200 мм (высота над уровнем земли). Если глубина промерзания 300 мм, то оптимальная высота ленты будет равна 400+200 = 600 мм.

Как сделать своими руками?

Возведение фундамента состоит из нескольких этапов, которые нужно выполнить строго в последовательном порядке:

  1. Подготовка.
  2. Разметка.
  3. Земляные работы.
  4. Установка опалубки.
  5. Монтаж армокаркасов.
  6. Демонтаж опалубки.
  7. Гидроизоляция.

Подготовка

Подготовительные мероприятия включают в себя:

  • выбор места для бани;
  • подготовка площадки;
  • заготовка материалов;
  • подбор инструментов.

Прежде чем приступить к разметке, определяют место строительства. Его выбирают таким образом, чтобы баня находилась на безопасном расстоянии 15 – 20 м от дома и приусадебных построек. Это нужно, чтобы пожар не смог перекинуться на соседние строения.

Участок под строительство бани очищают от растений и мусора. На всей площадке снимают плодородный слой почвы.

В случае приготовления бетонного раствора непосредственно на стройплощадке, цемент в мешках помещают на поддоны под навесом, песок и щебень хранят в отдельных кучах. Арматура не должна лежать на открытом пространстве. Если нет водопровода, то воду набирают в ёмкость на доступном расстоянии от площадки.

Для земляных работ нужно приготовить:

  • лопаты,
  • тележку (тачку) для вывоза грунта.

Растворомешалку подключают к электросети. Готовят:

  • рулетку,
  • шнур,
  • колышки и лазерный уровень.

На листе бумаги чертят план фундамента. Согласно чертежу, на земле обозначают колышками и шнуром границы траншей. Прямые углы разметки проверяют промерами диагоналей обозначенного прямоугольником разметки.

Земляные работы

Что делают:

  1. По разметке выкапывают траншеи заданной глубины.
  2. Уровень дна прорытых траншей контролируют лазерным уровнем и рейкой. Подсыпкой корректируют отклонения от заданной отметки.
  3. На дно ям высыпают слой щебня и песка толщиной по 150 мм. Подушку трамбуют с проливкой водой.
  4. Траншеи застилают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Края покрытия заводят вверх и крепят их щепками к стенкам ям.

Установка опалубки

Как сделать:

  • опалубку собирают из досок и бруса или используют металлические, полимерные листы;
  • щиты опускают в траншеи, укрепляя их упорами и распорками из бруса;
  • поверхность опалубки покрывают плёнкой, крепя её к щитам степлером.

Установка опалубки в видео:

Монтаж армокаркасов

Их вяжут стальной проволокой, используя арматуру периодического профиля ø 8 мм и гладкие стержни ø 6 мм. Каркасы состоят из двух горизонтальных сеток с ячейками 100 х 100 мм. Их соединяют гладкими вертикальными стержнями.

Арматурные секции размещают внутри опалубки, связывая их между собой. Нижние сетки укладывают на опоры, высота которых составляет 50 мм.

Это делается для образования защитного слоя бетона, предотвращающего коррозию металла. С этой же целью выдерживают зазоры шириной 30 мм между арматурой и опалубкой.

Заливка бетоном

Во время заполнения бетоном опалубки, его нужно уплотнять вибратором. Если этого не делать, то в массе раствора останутся воздушные пузыри, которые ослабят монолит.

Процесс заливки нельзя прерывать больше, чем на 6 часов. В противном случае внутри массы раствора сформируются твердеющие прослойки, что нарушит целостность монолита.

Чтобы приготовить 1 м3 раствора, нужно сделать 10 замесов растворомешалкой. Заливка фундамента может растянуться на долгое время.

Лучшим вариантом заполнения опалубки бетонным раствором будет быстрая беспрерывная заливка. Это можно сделать, заказав доставку готового раствора бетоновозом.

Демонтаж щитов

Через месяц после заливки опалубку снимают. Щиты демонтируют аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита. Сколы и прочие дефекты затирают цементным раствором.

Гидроизоляция

Поверхность ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния. Также применяют защитные составы, которые перед употреблением разжижают растворителями.

Для более надёжной гидроизоляции дополнительно фундамент оклеивают рубероидом. После высыхания изоляции делают обратную засыпку.

Все самое полезное и важное о строительстве ленточного фундамента для бани найдете в этом разделе.

Заключение

Соблюдая технологию возведения монолитного ленточного фундамента для бани, получают надёжное основание, которое прослужит много десятилетий. Если есть сомнения в собственных силах, то стоит поручить строительство основания бани специалистам.

Источник:
http://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/dlya-bani/vozvedenie-melkozaglublennogo

Мелкозаглубленный фундамент для бани

Фундамент для дома или для бани является основной частью, на которой стоит вся конструкция. Поэтому основные требования к нему — прочность, надежность, долговечность. Простота строительства и доступность материалов тоже немаловажное условие. Решая, какой фундамент строить под баню, я практически не колеблясь, выбрал мелкозаглубленный ленточный.

Проектирование

Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент при наличии песка, щебня и цемента построить проще всего. При этом стоимость его при изготовлении своими руками будет совсем невелика.

Дешевле обойдется только свайный или столбчатый фундамент. Но эти варианты я сразу отверг. Мелкозаглубленный ленточный фундамент образует замкнутый контур, который под полом здания создает воздушную камеру. А она впоследствии будет являться тепловым «демпфером», влияющим на температуру пола в бане. При устройстве столбчатого или свайного фундамента под зданием образуется пустота. Зазоры между сваями или столбами нужно будет закрывать и хорошо изолировать.

Нагрузка от деревянного строения на грунт невелика, поэтому площадь подошвы я даже не рассчитывал. Ширину ленты я принял конструктивно равной 300 мм. Высота фундамента — 600 мм, примерно на 400 мм фундамент должен быть заглублен в грунт.

Для уменьшения влияния морозного пучения грунта было решено производить строительство по песчаной подушке толщиной 300 мм, обратную засыпку траншей производить тоже песком.

По всему периметру лента армировалась четырьмя стержнями арматуры A-III диаметром 12 мм (два по верхнему поясу на расстоянии 30 мм от верха фундамента и два — по нижнему, на таком же расстоянии от будущей подошвы фундамента). В качестве поперечной конструктивной применена арматура диаметром 8 мм с шагом 500 мм. Все соединения арматуры производились вязальной проволокой.

Важно. Осуществлять соединение и наращивание арматуры сваркой недопустимо, так как при нагревании состав стали изменяется и прочность стержней значительно уменьшается.

Размер бани в плане я назначил в зависимости от длины бруса, имеющегося в наличии — 5,50х5,50 м. Так оказалось впоследствии проще возводить стены — минимум отходов при небольших объемах работ.

Я очень хотел, чтобы при выходе из бани была небольшая веранда или терраса. А под все внутренние стены и перегородки я тоже предусмотрел бетонную ленту. Объем бетона для фундамента по расчету должен быть равным примерно 6,2 куб. м.

Материалы и инструменты

Т резво оценив свои силы, я принял решение приготовить бетон самостоятельно. Даже отсутствие бетоносмесителя меня не смутило. Да и электричества на участке в ту пору еще не было.

Для замешивания сделал из досок и листа оцинкованного железа импровизированное корыто с низкими бортами и большое по площади. В таком очень удобно замешивать раствор или бетон.

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Сразу завез на участок основные материалы:

  • песок — 8,0 куб. м;
  • щебень фракции 20-40 мм — 8,0 куб. м;
  • обрезные доски толщиной 25 мм;
  • арматуру, порезанную на отрезки длиной 3 м (так легче было перевозить в своем автомобиле).

Цемент решил покупать уже в ходе работ, чтобы он не залеживался и не отсыревал, так как хранить его было негде.

Из инструментов мне потребовались:

  • две лопаты — штыковая и совковая;
  • лом;
  • тачка;
  • молоток;
  • ножовка;
  • рулетка длиной 10 м;
  • строительный уровень.

Тачку для бетонных работ лучше приобретать прочную и устойчивую, на двух опорных колесах. Вес песка и щебня немалый, обычная садовая тачка может и не выдержать.

Для разметки мне еще потребовался моток шпагата, несколько гвоздей.

Разметка и установка опалубки под мелкозаглубленный ленточный фундамент

Разметив на местности план будущего фундамента, я выбрал верхний растительный слой земли и отвез его в сторону. Выбирать остальной грунт пока не стал, чтобы оставить достаточно ровную плоскость, по которой мне предстояло подвозить материалы.

Разметка производится очень просто — по углам будущих стен вбиваются деревянные колышки и натягивается шнур. Таким образом у меня получился квадрат со сторонами 5,50 м. Чтобы углы были прямыми, необходимо контролировать размеры диагоналей — они должны быть одинаковы и в моем случае равны

√ (5,50 х 5,50 + 5,50 х 5,50) = 7,78 м.

Следующим шагом я выбрал грунт на 300 мм с каждой стороны шнура, а глубина траншеи – 700 мм. В результате получилась траншея по всему периметру и под внутренними стенами шириной 600 и глубиной 700 мм.

Траншея под мелкозаглубленный фундамент

Если дно траншеи оказалось неровным, выравнивать его, подсыпая грунт, не допускается. В результате уплотнения подсыпанного грунта возможна неравномерная осадка фундамента. Все неровности можно выровнять, устраивая песчаную подушку, а потом следует тщательно пролить песок водой.

Устройство опалубки

Так как доски, из которых делают опалубку, как правило впоследствии никуда не годны, я решил не тратиться на всю конструкцию, а сделать лишь несколько щитов. Фундамент я заливал по частям. После бетонирования очередного участка фундамента переставлял опалубку. Армокаркас для фундамента я вязал непосредственно в установленной опалубке, оставляя выпуски для связи с теми участками, которые предстояло заливать впоследствии.

Траншея под мелкозаглубленный фундамент

Предупреждая вопросы, поясню — монолитный фундамент не обязательно должен заливаться бетонной смесью за один прием. Бетон не воспринимает растягивающую нагрузку, поэтому наличие технологических швов никак не отразится на прочности всей конструкции, если делать стыки наклонными, а не вертикальными.

Опалубку я крепил обычными деревянными кольями и подкосами. Прочная и жесткая конструкция опалубки позволит быстро забетонировать фундамент, получив точные его размеры.

Фундамент для печи я жестко связал с фундаментом будущего сруба и заливал одновременно, не обращая внимания на упреки «опытных мастеров», утверждающих, что фундаменты для стен и печи испокон веков делали раздельными, так как из-за разного веса основание будет неравномерно оседать. Это утверждение, конечно, справедливо, если не использовать арматуру.

Читайте также  Беседка без фундамента своими руками

Фундамент для печи

Под всеми помещениями, кроме моечной и парной, я организовал вентиляцию, предварительно вставив в опалубку асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. После заливки и демонтажа опалубки, в ленте образовались ровные отверстия, через которые проходит воздух, поэтому лаги полов всегда сухие. На зиму я отверстия закрываю. Пустые пластиковые бутылки 1,5 л из-под газированных напитков отлично подходят по диаметру, плотно закрывая отдушины.

Приготовление бетона и бетонирование

Для фундамента я изготавливал бетон марки М200, что могло бы соответствовать классу В15, если бы я мог тщательно перемешивать состав и соблюдать при этом необходимое водо-цементное соотношение. Но бетоносмесителем я к тому времени еще не обзавелся и все замесы делал в корыте при помощи совковой лопаты.

Пропорции для бетона марки М200 выдерживать несложно. На 1 часть цемента М400 необходимо 3 части песка и 5 частей щебня. Воды должно быть примерно столько же, сколько цемента, но точное количество зависит от степени влажности песка и щебня.

Перемешав в корыте все составляющие, я небольшими порциями заливал воду и перемешивал смесь, контролируя ее консистенцию. Когда бетон уже лежал на лопате горкой не сползая и не стекая с нее, я приступал к укладке его в опалубку. Укладывая смесь, ее обязательно нужно трамбовать, чтобы выгнать воздух. Его присутствие значительно снизит прочность бетона.

Залив очередной участок, я примерно неделю выдерживал его до достижения бетоном прочностных свойств. За это время материал должен набирать 50% от расчетной прочности. Все это время бетон необходимо накрывать пленкой, оберегая его от солнца и ветра, которые способствуют быстрому испарению влаги из массива, что отрицательно сказывается на будущей прочности. В очень сухую погоду нужно обильно поливать поверхность бетона водой.

Гидроизоляция фундамента

После того, как вся конструкция залита и снята опалубка, необходимо сделать горизонтальную гидроизоляцию. Два слоя кровельного рубероида, приклеенные битумной мастикой поверх бетона уберегут будущие стены от попадания в них грунтовой влаги.

Сделать это лучше сразу, как только бетон высохнет, даже если возведение стен пока не планируется. Гидроизоляция фундамента убережет бетон зимой от излишнего переувлажнения и разрушения.

Грунт внутри бани я впоследствии выбрал, а под моечной и парной сделал бетонную стяжку толщиной 50 мм, армированную стальной сеткой. Через асбестоцементную трубу вода выводится в специальную приемную яму.

На устройство фундамента я затратил немногим больше месяца, занимаясь строительством только по нерабочим дням. Правда, погода мне благоприятствовала, поэтому заминок не было. Благодаря тому, что я построил мелкозаглубленный фундамент своими руками, стоимость его оказалась совсем невысокой, а уж в качестве я точно уверен.

Источник:
http://glava-v-dome.ru/bania-iz-brusa-kak-ia-postroil-ee-svoimi-rukami/melkozaglublennyi-fundament-dlya-bani/

Как выбрать и сделать своими руками фундамент для бани

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

  • Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
  • Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
  • Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
  • Шуруповерт, для монтажа опалубки;
  • Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
  • Бетоносмеситель электрический или механический;
  • Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой , чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

  1. В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
  2. Засыпается и перемешивается цемент;
  3. Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Источник:
http://dom-s-ymom.org/stroitelstvo/konstruktivnye-resheniya/fundament/dlya-bani.html

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

02.09.2018 1,518 Просмотров

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

  • Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
  • Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
  • Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
  • Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Читайте также  Марки бетона для ленточного фундамента: какие лучше использовать для одноэтажного дома, какая нужна для двухэтажного, цена

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

  • Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
  • Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
  • Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
  • Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
  • Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

  • При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
  • Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
  • После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

  • Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
  • Разметка с помощью колышков.
  • Рытье траншеи.
  • Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
  • Установка опалубки.
  • Создание арматурного каркаса.
  • Заливка ленты.
  • Выдержка, съем опалубки.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

  • Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
  • Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
  • Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

  • Традиционный металлический пруток с оребрением.
  • Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка арматуры является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем вязки отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя гидроизоляции, непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Заключение

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

Источник:
http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/dlya-bani.html

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — этапы возведения, расчеты + видео инструкции

Когда баня планируется достаточно массивная, но грунт – сплошные мелкие и маловлажные пески, то наиболее рациональный вариант возведения нулевого уровня – это мелкозаглубленный ленточный фундамент, примерная глубина которого – 20, 40 и 60 см. В этой статье мы подробно рассмотрим этапы строительства такого варианта фундамента.

В чем недостатки обычного заглубленного фундамента?

Во-первых, под подошвой традиционного заглубленного фундамента не могут происходить процессы пучения почвы, а потому полностью отсутствуют нормальные перпендикулярные силы морозного пучения по направлению к поверхности почвы.

Во-вторых, как уже говорилось, немаловажна и неоправданная цена возведения такого фундамента для строительства 1-2-х этажной бани, а вот мелкозаглубленный фундамент – своими руками – позволяет сэкономить до 80% затрат.

В-третьих, кроме естественных сил пучения имеют немалое значение еще и касательные – которые иногда превышают норму. И чем больше площадь соприкосновения фундамента с грунтом, чем большее значение будут иметь эти силы. Ведь ленточные фундаменты мелкого заложения всегда имеют минимальную площадь соприкосновения, а потому касательные силы у них почти равны нулю. Тогда как у традиционных заглубленных они велики и даже могут поднять и фундамент, и целое здание. Вот почему заглубленные фундаменты без особых мероприятий по снижению таких сил никаких гарантий отсутствия пучения не дадут. К тому же в этом случае совершенно не используется несущая способность верхних слоев грунта, а потому решение – неэффективное.

Этапы строительства и их особенности

Этап I. Закладка подушки

Как только траншея выкопана, необходимо уплотнить грунт. В случае, когда строятся мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах, дедовский метод пропитки водой уже не оправдан – здесь однозначно нужна виброплита. Где грунт нормальный – она будет идти хорошо, а где смешанный – остановится, и ее невозможно будет даже толкнуть – вот в этом месте землю желательно заменить. А вот подушку на участке, где один мелкий и пылеватый песок, желательно защитить геотекстилем – чтобы не было заиления материнским грунтом. Он также защитит подушку от сорняков, которые могут прорасти в нее, и от проникновения в нее воды.

Устройство мелкозаглубленного фундамента таково, что ширина подушки у него должна быть на 30 см шире него самого. Сначала засыпается песок, на него – 10 см гравия и рубероид (желательно, на геотекстиль). Но, если необходимо утепление мелкозаглубленного фундамента, то лучше воспользоваться несъемной опалубкой и пенополистирола – она сейчас особо популярна среди банщиков.

Этап II. Строительство опалубки

Опалубку для мелкозаглубленного фундамента строить лучше из опорных стоек в виде досок 10х2 см и опорных стоек в виде брусков 50х50, которые стоят каждые 60 см. Обязательно нужно отделать опалубку пергамином.

Этап III. Армирование фундамента

Армировать такой фундамент лучше так: по 5 арматурных прутков в нижнем и верхнем поясе. Больше всего для этого подходит продольная арматура 12 мм и поперечная в 20 мм. Расстояние между продольной арматурой нужно оставлять около 15 см. Углы армируются в этом случае в перехлест и связываются проволокой.

Чтобы удобно было ставить арматуру, под нее можно сделать специальные подставки – из обрезков пластиковых труб. Их не сложно напилить на домашней циркулярке в виде колечек высотой 50 мм, после чего и расставить под арматуру.

Читайте также  Что надо знать про откатные ворота на винтовых сваях?

Этап IV. Заливка бетона

Лучшая марка для мелкозаглубленного ленточного фундамента – это бетон В15 F100 П4 М200. Для самой заливки часто используют миксер и бетононасос – это существенно облегчит весь процесс.

Самого бетона для заливки фундамента заготовить лучше больше, чем меньше – а для возможных излишек не сложно заранее подготовить плитку для укладки чего-нибудь. Таким же способом строится и мелкозаглубленный столбчатый фундамент.

К слову, если грунт – пучинистый, то готовый фундамент на зиму нужно обязательно нагрузить.

Если грунт на участке практически непучинистый, то мелкозаглубленный фундамент устраивается на специальной выравнивающей подсыпке из песка, а если пучинистый – то на подушке из мелкого щебня, котельного шлака и песка, но крупного или гравелистого.

Как не допустить досадных ошибок?

Строятся мелкозаглубленные фундаменты уже давно – и были оценены и строителями, и учеными. Есть и мелкозаглубленный плитный фундамент, и столбчатый – не только ленточный. А все их недостатки всегда диктовались совершенными ошибками в процессе возведения или проектирования.

Правильное использование гидроизоляционной ленты крайне важно при строительстве — если не соблюдать правила, то потребуется больше ресурсов для строительства

Итак, самая распространенная ошибка – чем выше лента у мелкозаглубленного фундамента, тем лучше. На самом деле такие кажущиеся плюсы легко могут обернуться неприятными минусами.

Во-первых, бездумное увеличение высоты ленты повлечет за собой значительное увеличение жесткости – и придется увеличить армирование. А это уже неоправданные затраты.

Во-вторых, любая деревянная или каркасная бань – постройка достаточно гибкая, и в сочетании с таким же гибким правильным мелкозаглубленным фундаментом создает одну сбалансированную конструкцию, которой не страшна будет даже достаточно сильна деформация почвы из-за морозного пучения. А когда вместо ленты 40 см строится все 80 см, то в итоге получается жесткий фундамент, который под воздействием нагрузки здания с одной стороны и морозных сил пучения другой однажды просто треснет – потому что «стоит до последнего».

Вот почему, если 40 см для цоколя не хватает – его можно выполнить в виде кирпичной кладки, или еще одной монолитной ленты с разделением в виде гидроизоляции – именно она обеспечит скольжение двух лет при изгибе. Так лента получится и высокой, и без потери гибкости. Причем армировать дополнительную ленту уже можно в разы меньше, чем основную.

Источник:
http://tvoya-banya.ru/fundament/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament.html

Как правильно залить ленточный фундамент для бани

Простотой в выполнении, особенно если используется монолитный вариант из бетона, отличается ленточный фундамент для бани. Но ленточное основание подходит не для каждой постройки.

Целесообразно использовать такой фундамент, если есть цокольный этаж, уровень подземных вод низкий, а почва сухая и несыпучая. В случае несильного промерзания грунта и малого веса постройки, например, из бруса, может подойти мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Для расчетов придется провести трудоемкую работу, но это необходимо, чтобы баня простояла долго, и постройка была надежной.

Размер ленточного фундамента бани- это его линейная длина, а также сечение.
Начинать расчет нужно с вычисления веса будущего основания постройки, если оно будет ленточным, значит тип грунта уже определен, и нужно вычислить степень сезонного промерзания.

Вот некоторые данные:

В расчет берется глубина, исходя из указанных выше данных.

Непучинистая (песчаная) почва требует глубины не менее полуметра в любом случае.

Глубина основания при пучинистых грунтах

Ширина фундамента в см в зависимости от типа материала стен

Пример расчета:

Приведем пример расчета ленточной основы из бетона: Если Вы хотите сделать ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками, ее общая длина будет 24 м (с одной перегородкой посередине).

Теперь нужно посчитать объем, исходя из сечения ленты — если ее общая высота будет 1,5 метра, а ширина 40 сантиметров, то, перемножив, получаем требуемый объем- 14,4 м3 — по формуле (6+6+4+4+4)*1,5*0,4.

Если же Вам нужен ленточный фундамент для бани 6х6, общая высота которого будет 1 м, а ширина 0,5м, то понадобится 6+6+6+6+6 (с 1 перегородкой) * 1 * 0,5 = 15 м3 бетона.

Общий вес бани — это совокупность веса всей конструкции без фундамента, веса снежного покрова зимой на крыше и нагрузкой, которая состоит из всех предметов мебели, оборудования и людей в помещении.

Разметка участка

Перед разметкой площади постройки необходимо зачистить участок: убрать верхний слой почвы, выровнять площадку и удалить растительность и мусор. Разметку нужно проводить геодезическим инструментом теодолитом или гидроуровнем.

Начинают этот процесс с внутреннего периметра постройки, при этом используются обычные деревянные колышки и веревка. Угол между перпендикулярными сторонами должен быть точно в 90°С, это можно проверить, измерив диагональ. После проверок натягиваются веревки и снова проверяется соответствие сторон и градусов углов.

Параллельно внутреннему периметру проводится внешняя разметка. После этого выполняют разметку внутренних перегородок будущего строения. Ширина получившегося контура должна быть больше планируемой ширины стен.

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, спецтехникой или вручную копается траншея. Ее ширина должна быть обязательно шире фундаментной ленты, для того, чтобы впоследствии обустроить опалубку. Глубина траншеи уже вычислена и должна составлять минимум 0,5 м.

После того, как она готова, дно нужно тщательно выровнять, а грунт хорошо утрамбовать. Чтобы сделать ленточный фундамент бани устойчивым к грунтовым водам, в траншею насыпается песок. Толщина песчаной подушки в траншее должна составлять не менее 10 см.

Для уплотнения песка его заливают водой и хорошо утрамбовывают, повторяют эти действия несколько раз. После высыхания песочной массы засыпается гравий на ту же высоту и также хорошо утрамбовывается. Для этого можно применить виброплиту или действовать ручным методом.

Подушка призвана исключить любое взаимодействие влаги с основанием, а также при условиях строительства на пучинистой почве или торфянике.

Опалубка ленточного фундамента для бани чаще всего используется из:

  1. ДВП;
  2. обрезной доски;
  3. пластиковых и металлических щитов;
  4. шифера;
  5. влагостойкой фанеры.

Соорудить опалубку из досок или фанеры можно самому, или взять напрокат из щитов. Любой вид материала при использовании лучше оборачивать пленкой, чтобы иметь возможность использовать его повторно при другом строительстве. Но еще пленка может понадобиться для того, чтобы через щели не выходил бетонный раствор.

Опалубка может быть и съемной и несъемной конструкцией, но в любом случае она должна быть выполнена прочно, потому что форму основе здания придает именно она. Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая брусьями и досками.

Между стенками конструкции прочно фиксируют деревянные поперечные распорки и металлические шпильки, чтобы под весом залитого бетона щиты не расходились в стороны.

Съемная конструкция должна быть выше будущего фундамента как минимум на 20 см, несъемная выполняется вровень с основой.

Примерно через неделю, когда бетон схватится полностью, конструкция разбирается, пустоты засыпаются песком и хорошо утрамбовываются.

Армирование основания

Монтаж армирующего каркаса очень важный момент. Арматура изготавливается из продольных и поперечных прутьев толщиной примерно в 10-12 мм. Прутья раскладываются с нахлестом в 25-30 см и перевязываются меж собой проволокой.

Количество продольных прутьев будет зависеть от ширины основы бани. Общая конструкция должна быть меньше опалубки и поверхности основания примерно на 5 см. В углах ее необходимо дополнительно усилить. Верх армированного каркаса можно укрепить скобами П-образной формы для большей прочности.
Чтобы в процессе заливки бетона не произошло сдвига арматуры, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика. Готовая конструкция устанавливается на подпорки.

Другой вариант устройства арматуры состоит в том, что прутья вбиваются на дне траншей через равные промежутки, диаметр прута около 10 мм. С помощью проволоки к вертикальным штырям крепятся горизонтальные.

Первый нижний ряд выполняют на высоте 60-75 мм от дна траншеи. Расстояние между прутьями должно составлять около 50 см.

Верхний ряд прутьев скрывается бетонным раствором на 70 мм от верхней точки фундамента.

Прутья должны быть обработаны антикоррозийным покрытием, т.к. бетон даже после заливки всегда содержит в себе влагу. Сваривать между собой прутья не рекомендуется, по причине хрупкости таких соединений в бетоне.

Устройство отверстий

После окончания установки арматуры нужно продумать, где будут технологические отверстия для будущего водопровода и канализации, вентиляции и т. д. и в нужных местах присоединить пластиковую трубку к арматуре.

Основание бани может не иметь продухов, если в подвале будет налажена искусственная вентиляция или он будет заполнен керамзитом или другим материалом, впитывающим влагу.

При заливке монолитной ленты технологические отверстия выполняют так: в опалубке делают отверстия для трубы насквозь, после армирования устанавливают перпендикулярно траншее отрезок трубы и насыпают в нее песок для устойчивости против бетонного раствора.

Места прохода трубы можно загерметизировать рубероидом и сделать защитный каркас из арматуры вокруг продухов. После заливки бетона снимают опалубку и выдувают песок. Для продухов устанавливают решетки от проникновения грызунов, птиц и попадания мусора или снега.

Как правильно залить

В зависимости от объема предполагаемых работ (общая длина ленты, её сечение, глубина заливки), выбирается либо ручной способ, либо механизированный (при помощи техники).

Если Вы решили делать ленточный фундамент для бани своими руками, нужно изготовить раствор.

Цемент для приготовления смеси берут марки М-500 или М-400, где число — показатель максимальной нагрузки на 1 м2.

В бетон можно класть модифицированные добавки для улучшения его свойств, особенно если заливка будет происходить при температуре меньше 5 градусов тепла.

Раствор приготавливается из смеси цемента, песка и мелкого щебня, для усиления прочности можно добавить жидкое стекло, но в этом случае бетон будет застывать быстрее, и в дальнейшем не будет пропускать через себя влагу. К перемешанной сухой смеси добавляется вода.

Обычные пропорции для готового раствора такие: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. При использовании марки цемента М-500 или М-400, пропорции будут зависеть от того, какой бетон должен получится. Например, бетон марки 400 в количестве 36 литров будет иметь массовый состав:

  • 1 кг цемента М-500;
  • 1,6 кг песка;
  • 3,2 кг щебня.

Пропорции песка и щебня на 10 л воды по объемному составу — 14 к 28. Бетон марки 300 из цемента М-400 имеет такие пропорции:

На 10 литров цемента объемный состав песка и щебня 17:32. На выходе получается 41 л готового бетонного раствора.

Ниже Вы можете увидеть процесс заливки готового раствора в опалубку ленточного фундамента:

После заливки фундамент закрывают пленкой или брезентом и периодически поливают водой, особенно если стоит очень жаркая погода, таким образом удастся избежать появления трещин.

Работы по гидроизоляции готового основания выполняются после того, как бетон полностью схватится, на это уходит несколько недель.

После снятия опалубки пустые места необходимо залить цементным раствором марки М-400.

Продолжать строительство не рекомендуется раньше, чем через 3-5 недель от заливки основы.

Мелкозаглубленный

Такой вид основания довольно экономичный, он подходит для малоэтажного частного строительства и легких построек.

  1. глубина составляет не более 50 см;
  2. выполняться может из кирпича, бетона, ЖБИ блоков;
  3. закладывается в грунтовые промерзающие слои выше уровня подземных вод на полметра;
  4. используется на несильно вспучиваемом грунте;
  5. экономичен в сравнении с обычным ленточным основанием.

В отношении его устройства все шаги будут идентичны вышеописанным.

Источник:
http://rubanya.com/foundament/zalit-lentochny.html