Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Мелкозаглубленный фундамент для газобетонного дома является одним из самых распространенных решений, так как он недорогой, обладает хорошей несущей способностью и жесткостью. Но, перед тем, как рассматривать вариант ленточного фундамента, вам необходимо понять, можно ли его применять на ваших грунтах.

Для строительства мелкозаглубленной ленты необходимо разобраться со следующими вопросами:

  1. Грунты на участке (тип грунта, промерзание, водонасыщение).
  2. Песчаная подушка под лентой.
  3. Дренажная система.
  4. Рассчитать вес будущего дома.
  5. Глубина заложения фундамента и высота ленты.
  6. Ширина фундамента.
  7. Схема армирования фундамента.
  8. Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция ленты.
  9. Утепление цоколя и отмостки.

Определение грунта на участке под фундамент

Для детального определения типа грунта, его несущей способности, уровня грунтовых вод и глубины промерзания, желательно заказать инженерно-геологические исследования. Но если грунты у вас более-менее нормальные, то геологией вы можете заняться самостоятельно.

Представляем вам несколько таблиц и карт, которые помогут вам с определением свойств грунта.

Где можно применять мелкозаглубленную ленту

Мелкозаглубленный ленточный фундамент(МЗЛФ) можно строить на нормальных непучинистых и слабопучинистых грунтах, иначе придется выбрать другой вид фундамента, или проводить замену грунта.

Возводить МЗЛФ на торфяниках запрещено. Не рекомендуется на неоднородных слоях грунта, на стыке разных грунтов, на сильно пучинистых, на сильно водонасыщенных и с высоким уровнем грунтовых вод.

Если грунт на участке все же пучинистый, то придется заменить грунт под фундаментом на крупный песок и хорошо утрамбовать его. Чаще всего, толщина песчаной подушки под лентой составляет 20-30 см, хотя бывают случаи, когда нужно и 80 см песка.

Если уровень грунтовых вод высокий, то необходимо сооружать хороший дренаж, который будет отводить воду от подушки фундамента.

Также мелкозаглубленная лента требует наличие утепленного цоколя и утепленной отмостки, но об этом ниже в статье.

Смысл ленточного малозаглубленного фундамента в том, что на него расходуется намного меньше бетона, чем на заглубленный фундамент. Заглубленная лента заливается ниже глубины промерзания, которая может составить более двух метров, и силы морозного пучения не выдавливают фундамент снизу-вверх. А смысл утепленной малозаглубленной ленты в том, чтобы уменьшить эту самую глубину промерзания, что обеспечивается утеплением цоколя и утепленной отмосткой.

Для чего нужно знать вес газобетонного дома?

Общий вес дома определяется для того, чтобы определить требуемую ширину ленты или подошвы фундамента. Ведь площадь опоры подбирается под расчетное сопротивление грунтов.

К примеру, мы строим двухэтажный дом из газобетона, стены толщиной 40 см + облицовка кирпичом. Грунт на участке — суглинок, который имеет расчетное сопротивление – 1 кг/см2. Нам нужно подобрать такую ширину подошвы фундамента, чтоб давление на грунт было на 20% меньше, чем значение расчетного сопротивления грунтов.

Более подробно про расчет веса дома из газобетона смотрите в нашей предыдущей статье по ссылке.

Глубина заложения фундамента и высота ленты

Глубина заложения зависит от пучинистости грунта, глубины промерзания, уровня грунтовых вод.

  • Минимальная глубина заложения МЗЛФ – 50 см.
  • Максимальная высота надземной части фундамента (цоколя) составляет 4 х ширины ленты фундамента.
  • Надземная часть фундамента не должна быль больше подземной.
  • Оптимальная высота надземной части фундамента – 50 см.

Ширина фундамента

Для газобетонных домов, ширина фундамента должна составлять не менее 300 мм, и не менее ширины опираемой стены. Рекомендуемая ширина – 40-50 см. Хотя правильнее будет провести расчеты на основании грунтов участка.

Расчетный вес дома состоит из:

  1. Веса всех элементов строения
  2. Полезной нагрузки
  3. Снеговой нагрузки
  4. Ветровой нагрузка.

Нагрузка от расчетного веса дома на грунт не должна превышать 70% от расчетного сопротивления грунта. Удельную нагрузку от дома на грунт можно уменьшить при помощи увеличения опоры (пятки) фундамента. Более подробно про расчет веса здания читайте в статье по ссылке.

Схема армирования ленточного фундамента

  1. Минимальное сечение всех рабочих стержней арматуры в фундаменте должно составлять 0.1% от площади сечения фундамента.
  2. Продольная рабочая арматура на участках более 3-х метров от 12 мм.
  3. Максимальное расстояние между рабочими стержнями продольной арматуры – 40 см.
  4. Расстояние между хомутами – 40 см.
  5. Нахлест арматуры — 50 диаметров.
  6. Для фундаментной ленты высотой более 70 см, должна ставиться конструктивная продольная арматура.
  7. Расстояние между рядами конструктивной продольной арматуры должно быть менее 40 см.
  8. Диаметр поперечной арматуры должен быть не менее ¼ от диаметра рабочей продольной арматуры, но не менее 6 мм.

Пример: Высота нашей ленты фундамента – 1 метр (1000 мм). Ширина фундамента – 400 мм. Считаем минимальное сечение продольной арматуры.

  • Находим площадь сечения фундамента – 1000 х 400 = 400 000 мм
  • Находим общее сечение продольной арматуры – 400 000 х 0.1 = 400 мм.
  • Определяем количество и сечение рабочих прутков по таблице.
  • Добавляем к каркасу конструкционный ряд арматуры.

Таблица для подбора арматурных стержней

Самый правильный варианты армирования нашего фундамента: 4 рабочих прутка диаметром 12 мм., и 4 прутка 8 диаметра для конструкционных рядов. Каркасные хомуты 8 диаметра.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента бывает вертикальной и горизонтальной. Горизонтальная предотвращает капиллярный подсос влаги из фундамента в газобетонные стены, что очень важно и является обязательны этапом.

Вертикальная гидроизоляция нужна не только для защиты бетона и арматуры от намокания, она еще и уменьшает сцепление замерзшего грунта с бетоном. То есть, касательные силы морозного пучения грунта не смогут приклеится к фундаменту.

Утепление цоколя и отмостки

Как мы уже отмечали ранее, утепление фундамента является обязательным элементом малозаглубленного фундамента. Утеплитель существенно замедляет фронт мороза, тем самым уменьшая глубину промерзания грунта. За период отрицательных температур, мороз не должен пройти под фундамент, тем самым, не создавая вертикальных сил морозного пучения, которые могли бы приподнять фундамент.

Наглядная схема работы утепления на термограмме.

В качестве утеплителя применяют экструдированный пенополистирол. Для центральной части России и более теплых регионов, применяют утеплитель толщиной 50 мм. Для более холодных мест – 100 мм.

Листы утеплителя приклеиваются к фундаменту пеной и дополнительно крепятся тарельчатыми дюбелями.

На схеме показан вариант малозаглубленного ленточного фундамента с утеплением и отмосткой и цоколем.

Ширина отмостки должна быть около метра. Под отмосткой убирается весь плодородный грунт на глубину 30 см и заменяется на песок, который увлажняют водой и хорошо трамбуют. Толщина бетонной отмостки – 80-100 мм. Обязательно, нужно соблюдать уклон в сторону от дома, для отвода воды.

Армируется отмостка сеткой, с ячейкой 100 х 100 мм. Армирование можно усилить дополнительными продольными прутками арматуры. Бетон используется марки М150-200. Во избежание трещин в отмостке, желательно делить ее на сегменты по 2-3 метра, а швы замазать силиконовым герметиком.

Отмостка не должна жестко крепиться к фундаменту, так как она является плавающей, и на нее воздействует морозное пучение грунта.

Источник:
http://stroy-gazobeton.ru/76-melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament-dlya-doma-iz-gazobetona

Руководство по строительству мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома из газобетона

Газоблоки являются отличным кладочным материалом для малоэтажного строительства. Они обладают меньшим удельным весом, более высокой теплоизоляцией, чем кирпич.

Поэтому застройщики для домов из газобетона возводят мелкозаглублённые ленточные фундаменты (МЗЛФ).

О том, как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона своими руками, читайте в статье.

Плюсы и минусы МЗЛФ

Среди различных видов оснований зданий и сооружений мелкозаглублённый ленточный фундамент по своей популярности занимает лидирующие позиции для частных домов из газоблоков. Как и любой вид строительной конструкций, МЗЛФ имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы:

  1. Равномерное распределение нагрузки фундаментом по всему периметру исключает возникновение локальных пиковых напряжений в его массиве. Благодаря этому, МЗЛФ служит надёжным основанием здания на протяжении многих десятков лет.
  2. Небольшая глубина заложения монолитной ленты значительно экономит расход материалов таких, как цемент, песок, щебень и арматура. Это один из факторов, влияющий на выбор этого типа фундамента.
  3. Все виды работ выполняются практически вручную. Не нужно нести затраты по аренде дорогостоящей строительной техники.
  4. Замкнутая по периметру конструкция фундамента обеспечивает высокую несущую способность. Именно это свойство привлекает застройщиков, строящих 2-х этажные дома из газобетона.

Минусы:

  1. Применение мокрых процессов (заливка опалубки жидким бетоном) исключает возможность строительства фундамента в зимнее время при минусовой температуре воздуха.
  2. Период набора несущей способности монолитного бетона (30 суток) удлиняет срок строительства.
  3. МЗЛФ не возводят на слабых и пучинистых грунтовых основаниях.

Когда возможно возведение?

При выборе вида фундамента принимают в расчёт следующие факторы:

  • тип грунта;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания;
  • высота и вес.

Тип грунта

Определение типа грунтового основание важно для расчёта МЗЛФ. Типы грунтов, на которых возводят ленточные фундаменты — это:

  1. Скалистый грунт представляет собой одно из самых прочных оснований. Он не даёт просадки и не подвержен пучению. МЗЛФ выдерживает здание в несколько этажей.
  2. Хрящеватая почва насыщена гравием и каменными обломками различных размеров. Грунт практически не подвержен пучению и не сжимается под нагрузкой.
  3. Песчаное основание не задерживает воду, не вспучивается. Песок может незначительно проседать под весом тяжёлых зданий. МЗЛФ, возведённый на песчанике, надёжно выдерживает вес дома из газоблоков высотой в 2 этажа.
  4. Суглинок представляет собой промежуточный тип между песчаными и глинистыми почвами. Суглинистый грунт с содержанием глины не более 10% вполне пригоден для строительства дома из газобетона на мелкозаглублённом ленточном фундаменте.

Определить состав грунтового основания можно, взяв справочные данные из вертикальной съёмки в местном отделении архитектуры и землеустройства. В другом случае можно обратиться за помощью к геологам, которые проведут исследования на стройучастке и дадут своё заключение.

Если будущее здание небольшого объёма, то проводят исследования грунта самостоятельно, взяв образцы почвы с помощью бура.

Уровень грунтовых вод

Глубину залегания грунтовых вод нетрудно определить, если рядом находится колодец. Уровень воды в нём относительно поверхности земли будет соответствовать искомому параметру.

Если такового не окажется рядом, то данные можно получить из той же вертикальной съёмки с привязкой к месту будущего строительства.

Глубина промерзания

Сезонная кристаллизация влаги в почве вызывает её пучение. Важно, чтобы подошва МЗЛФ была расположена ниже промерзающего слоя грунта. Его толщину определяют опытным бурением в зимнее время или оперируют данными вертикальной съёмки.

Высота и вес

Высота фундаментной ленты определяется суммой двух величин – это глубина заложения подошвы и высота цоколя над уровнем земли.

Отметка низа МЗЛФ устанавливается расчётным путём, а верхняя поверхность фундамента должна быть выше уровня земли на 150 – 200 мм.

Вес фундамента учитывают при подсчёте общей нагрузки на грунт от дома. В эту величину включают вес монолита и арматуры.

Как рассчитать глубину и ширину для строения в один или два этажа?

Как уже было сказано выше, глубина заложения фундамента определяется на основании двух характеристик грунтового основания. Чтобы получить надёжное основание для дома из газобетона, подошву МЗЛФ располагают ниже глубины промерзания и выше уровня грунтовых вод.

Несущая способность монолитной ленты настолько высока, что даже незначительный её горизонтальный поперечный размер (100 мм) способен выдержать нагрузку 2- этажного дома, стены которого сложены из газоблоков. Поэтому ширину МЗЛФ принимают исходя из толщины несущих ограждений.

Например, если для кладки планируют использовать газоблоки толщиной 340 мм, то ширину фундаментной полосы принимают размером 400 мм (с учётом выступа цоколя 30 мм по обе стороны стены).

Подробнее о том, как рассчиать ширину ленты фундамента для дома из газобетона, можно узнать из этой статьи.

Как сделать фундаментное основание своими руками?

Самостоятельно делать фундамент можно при наличии опыта в строительном деле, имея необходимые материалы и инструменты. Если всё это есть, то надо последовательно выполнить последовательно все пункты плана:

  1. Подготовительные мероприятия.
  2. Разметка фундамента.
  3. Рытьё траншей.
  4. Устройство песчано-гравийной подушки.
  5. Изготовление и установка опалубки.
  6. Монтаж армокаркаса.
  7. Заливка опалубки.
  8. Демонтаж опалубки.
  9. Гидроизоляция.

Подготовительные мероприятия

Подготовка состоит из следующего:

  • выбор места под строительство дома из газобетона;
  • определение характеристик грунтового основания;
  • расчёт МЗЛФ.

Выбор места под строительство

Строительный участок выбирают исходя из предпочтений хозяев усадьбы. Ограничение состоит в том, чтобы дом не должен находиться над подземными коммуникациями любого назначения, также здание не должно строиться вблизи опор мощных линий электропередач.

Определение характеристик грунтового основания

Свойства грунта имеют решающее значение для расчёта фундамента. Характеристики почвы, как было сказано выше, определяются справочными данными или опытным путём.

Читайте также  Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков: выбор и монтаж

Расчёт МЗФЛ

Расчётом определяют высоту и ширину фундаментной ленты (смотрите расчёт выше). Оптимальный размер ширины монолитной полосы рассчитывается при условии сдвига баланса нагрузки на грунт и его удельного сопротивления в пользу последнего.

Перед началом работ участок очищают от растительности и мусора. Со всей территории снимают плодородный слой грунта.

Разметку под МЗЛФ начинают с одного из углов плана, и продолжают её в обе стороны от угла. Контуры траншей обозначают двумя шнурами, натягивая их с помощью колышков.

Реперы вбивают в землю с такой частотой, чтобы шнур не провисал. Для этого колышки чередуют каждые 1,5 – 2 м.

Рытьё траншей

Для этого не используют строительную технику. Траншеи роют лопатами, изъятый грунт выносят носилками или вывозят тачками за пределы стройучастка. На дно укладывают ПВХ плёнку или геотекстиль. Края покрытия заводят вверх и крепят их к стенкам ям щепками или гвоздями.

Глубину канав проверяют нивелиром или лазерным уровнем с помощью рейки. Дно должно быть ниже расчётной отметки подошвы МЗЛФ на толщину подушки.

Устройство песчано-щебёночной подушки

Дно траншей заполняют двумя слоями щебня и песка толщиной каждого слоя 150 мм. Щебень разравнивают и трамбуют. Песок проливают водой для уплотнения и потом тоже трамбуют.

Установка опалубки

Опалубку собирают из досок. Если есть возможность, то лучшим вариантом будет взять её в аренду у строительной организации. Внутреннюю поверхность щитов, установленных в траншеях, покрывают полимерной плёнкой или геотекстилем. Плёнку удобно крепить к древесине степлером.

Изготовление армокаркасов

Каркасы собирают из горизонтальных стержней периодического профиля ø 8 мм и вертикальных стержней ø 6 мм. Стальную арматуру соединяют вязальной проволокой. Секции каркасов опускают в опалубку и связывают их между собой. Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте тут.

Заливка бетоном

Для заливки МЗЛФ дома из газоблоков может потребоваться около 8 -10 м3 жидкого бетона. Замешивать раствор в таких объёмах, даже с помощью бетономешалки, будет очень трудоёмко, да и процесс может растянуться сильно во времени.

Чтобы сделать заливку опалубки быстро и в течение одной рабочей смены, надо заказать доставку раствора бетоновозом прямо к месту строительства.

По окончании заливки поверхность бетона закрывают плёнкой для защиты от солнца и дождя. Периодически нужно контролировать процесс твердения бетона и снимать плёнку.

Демонтаж опалубки

Через 20 суток, не дожидаясь окончания 30-дневнего срока, можно приступать к демонтажу опалубки. Снимают упоры и распорки. Благодаря плёнке, щиты будут легко поддаваться разборке.

Гидроизоляция

Освобождённые от опалубки поверхности фундаментной ленты покрывают горячей битумной мастикой. В некоторых случаях той же мастикой приклеивают дополнительно слой рубероида. Для обмазки монолита также применяют мастики, разжижаемые растворителями.

Возможные ошибки и советы, как их избежать

Ошибки, допущенные при возведении фундамента, могут дорого обойтись застройщику. Неправильно сделанное основание дома может привести к возникновению разрушительных явлений во всех конструкциях здания.

Специалисты рекомендуют избегать следующих ошибок при возведении:

  1. Неверный расчёт несущей способности фундамента станет причиной возникновения деформации монолитной ленты с последующим её разрушением. Если есть сомнения в собственных возможностях, то стоит обратиться за расчётом к опытным строителям.
  2. Использование цемента низкой марки и несоблюдение технологии приготовления раствора может привести к получению слабого и непрочного фундаментного основания. Чтобы избежать этого, надо заказывать доставку готового жидкого бетона у проверенных поставщиков.
  3. Неполное удаление пучинистого слоя грунта чревато последующим изломом МЗЛФ. Нужно тщательно отнестись к удалению пучинистого слоя почвы.
  4. Нельзя экономить на гидроизоляции. Надо приобретать качественную битумную мастику и выполнять гидроизоляционные работы в полном объёме.

Заключение

Если есть желание самостоятельно построить мелкозаглублённый ленточный фундамент для дома из газобетона, а есть сомнение в собственных силах, то лучше обратиться за помощью к друзьям и соседям, имеющим опыт в этом деле.

Источник:
http://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/melkozaglublennyj/dlya-stroeniya-iz-gazobetona

Что из себя представляет мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

02.09.2018 207 Просмотров

Ленточный фундамент является одним из наиболее удачных инженерных решений в строительстве.

Он имеет высокую несущую способность при минимальных расходах строительных материалов и земляных работ.

Такое сочетание сделало ленту наиболее привлекательной среди альтернативных вариантов.

Появились варианты с использованием разных материалов, сочетания с элементами других типов фундамента или с разной глубиной погружения в грунт.

Рассмотрим один из эффективных и экономичных вариантов реализации основания — мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Что он собой представляет

Глубина погружения в грунт обычной ленты должна быть ниже уровня промерзания почвы в зимнее время. Это необходимо для того, чтобы вода, находящаяся в грунтовых слоях, непосредственно контактирующих с основанием, при замерзании не производила подвижек фундамента и самой постройки, угрожающих ее целостности.

Строительство на песчаных грунтах, хорошо пропускающих воду, показало возможность погружать основание на меньшую глубину, которая находится выше уровня промерзания. Это обусловлено отсутствием причин, способных вызвать подвижки или разрушающие нагрузки на фундамент.

В результате появляется ряд заметных преимуществ:

  • Значительное снижение стоимости работ — по разным оценкам, расходы падают в три раза из-за существенного уменьшения количества строительных материалов.
  • Сокращаются сроки возведения основания.
  • Появляется возможность самостоятельного выполнения работ.

Существует множество конструктивных вариантов создания мелкозаглубленного ленточного фундамента, что расширяет возможности и позволяет выбрать оптимальный для данных условий вариант.

Несущая способность такого вида ленты несколько ниже, но, учитывая высокий запас прочности ленточных фундаментов, разница не слишком заметна. Во всяком случае, для относительно легких построек, высотой не более 2 этажей и созданных из легких стройматериалов (ячеистых бетонов), подобный тип основания вполне подходит.

Использование мелкозаглубленного фундамента может быть ограничено или противопоказано при наличии следующих условий:

  • Сложная гидрогеологическая обстановка на участке.
  • Глинистые грунты, склонные к пучению.
  • Близость почвенных вод к поверхности.

Свайно-ленточный фундамент

Конструкция такого основания представляет собой удачное сочетание двух типов фундамента. Основная опора приходится на сваи, погруженные в грунт на необходимую глубину и опирающиеся на плотные, надежные слои.

Роль ленты ограничивается равномерным распределением нагрузки от стен. Практически, она играет роль ростверка, связывающего точечные опоры в единый пояс поддержки для выравнивания нагрузок по всей длине.

Такой вариант оптимален для относительно легких построек, в частности — для дома из газобетона. Вес материала в несколько раз меньше, чем у кирпича или обычного бетона, поэтому нагрузка на опорные конструкции значительно уменьшается, позволяя применять облегченный вариант фундамента и строиться на проблемных грунтах.

Дом из газобетона

Специфика газобетона как строительного материала заключается в высокой теплосберегающей способности и низком весе. Стены, возведенные из этого материала, могут быть в 2-3 раза тоньше, чем кирпичные или бетонные при одинаковом уровне удержания тепловой энергии.

Выбор обычного ленточного фундамента для легкой постройки нецелесообразен, поскольку результатом будет лишний расход денег, стройматериалов и времени. Поэтому оптимальным вариантом становится мелкозаглубленный ленточный фундамент, обладающий наиболее подходящим для данного случая набором эксплуатационных качеств при меньшей стоимости.

Общая схема монтажа

Порядок действий при создании мелкозаглубленного ленточного фундамента мало отличается от обычной методики:

  • Производится подготовка площадки, удаление дерна и планировка поверхности.
  • Выполняется разметка участка с помощью колышков.
  • Выкапывается траншея необходимых размеров.
  • На дно засыпается слой дренажа из песка и щебня.
  • Производится сборка опалубки.
  • Установка (вязка) арматурного каркаса.
  • Заливка бетонной ленты, выдержка для набора достаточной твердости.
  • Демонтаж опалубки, выдержка до полного затвердения.
  • Производство дальнейших работ.

Некоторые этапы работ намеренно пропущены (например, гидроизоляция), так как их можно совместить с другими действиями.

Песчано-гравийная подушка нужна для дренажа траншеи в случае появления воды в результате подъема уровня почвенных вод, сильных дождей, обильного таяния снега или иных событий. Слой засыпки из материалов, хорошо пропускающих воду, позволяет стекать ей на дно траншеи и выводиться по дренажному отводу в точку сброса.

Обычный состав подушки включает в себя слой песка около 15-20 см, затем насыпают слой щебня такой же толщины и затем, сверху, еще один выравнивающий слой песка около 5 см. Некоторые источники приводят другие значения, что обусловлено зависимостью толщины слоя засыпки от состава грунта.

Если дом строится на песчаном грунте, толщину засыпки можно уменьшить, обходясь одним песком, а при менее проницаемых грунтах надо увеличивать толщину подушки.

Глубина и ширина

Расчет параметров бетонной ленты — достаточно сложная задача, требующая определенной подготовки и практического опыта. Рекомендуется бурение разведочных скважин для определения состава грунта, понадобится использование большого числа специальных показателей и местных коэффициентов.

Некоторые значения можно найти в таблицах СНиП (например, глубину промерзания грунта в регионе), можно обратиться в местное геологическое управление и выяснить состав грунта. Но общие расчеты лучше заказать специалистам или использовать онлайн-калькулятор.

Если ни один из вариантов не подходит, а геологические условия вполне удачные (песчаный или супесчаный грунт), можно использовать стандартные размеры ленты — ширина около 40 см, высота — 60 см. Этот вариант является самым распространенным, подходит для большинства построек на мелкозаглубленных основаниях.

Глубина траншеи получается около 60 см (с учетом толщины засыпки).

Оптимальный вид бетона, рекомендуемый СНиП — М 300. Для армирования выбирается горячекатаная металлическая арматура диаметром 12 мм и гладкий пруток 8 мм. Можно использовать стеклопластиковую (композитную) арматуру, которая имеет массу преимуществ перед металлической, но не способна изгибаться, сохраняя форму.

Композитная арматура пока не завоевала широкую популярность, большинство строителей из осторожности предпочитает знакомые материалы.

Монтаж опалубки

Изготовление опалубки производится прямо на площадке. Используются обрезные доски толщиной 25-40 мм, которые соединяются в щиты длиной соответственно плану фундамента и высотой на 10-15 см превышающей высоту ленты.

Опалубка устанавливается на дно траншеи, где предварительно настелен двойной слой гидроизоляции из рубероида. Щиты соединяются поперечинами, определяющими ширину ленты. Снаружи щиты укрепляют подпорками, но для лент малой высоты можно обойтись колышками.

Сборку надо производить плотно, щели более 3 мм допускать нельзя. Если они все-таки появились, используется пакля или зазоры забивают рейками.

Армирование и вязка

Создание арматурного каркаса традиционно выполняется методом вязки мягкой отожженной стальной проволокой диаметром 0,5-2 мм в зависимости от величины каркаса и толщины прутка. Для вязки используется специальный инструмент — крючок, который вставляется в петлю и закручивается, плотно соединяя прутки.

Сборка получается достаточно прочной, учитывая, что после заливки в качестве соединения прутьев никакого смысла не остается — они работают сами по себе.

Некоторые строители при сборке каркаса используют сварку. Это вполне допустимый вариант, но для стеклопластиковой арматуры он не годится.

Для заливки проще всего заказать готовый бетон в нужном количестве. По расходам это не намного больше, чем при самостоятельном изготовлении, но экономия времени получается значительная.

Если учесть, что пауза в заливке, продлившаяся более суток, вызывает необходимость ожидать полного затвердения отливки, после чего можно продолжать работы, то преимущество заказа готового качественного бетона очевидно.

Заливку лучше всего производить без перерывов и с нескольких точек. Поверхность разравнивается специальной лопаткой. После заливки ленту необходимо прикрыть от солнца полиэтиленовой пленкой, иначе она растрескается.

Завершающие этапы работы

Сушка бетона производится поэтапно. Первые 3 дня надо поливать ленту водой каждые 4 часа, затем в течение 7 дней полив производится 3 раза в день. Это необходимо для выравнивания влажности в толще материала и исключения образования трещин.

Опалубка снимается через 10 дней, а продолжать работы можно через месяц. После этого производится нанесение гидроизоляции, засыпка пазух и подготовка к возведению стен.

Кладка первого ряда

Первый ряд газобетонных блоков надо укладывать на ровное гидроизолированное основание. Это важно, так как капиллярное впитывание влаги у ячеистых видов бетона происходит весьма активно.

Порядок действий:

  • Поверхность ленты выравнивается, при необходимости — штукатурится для получения идеально ровной и горизонтальной поверхности.
  • Укладывается двойной слой гидроизоляции — обычно используется рубероид.
  • Определяется самый высокий участок ленты (обычно это один из углов). В идеале никакой разницы быть не должно.
  • По углам укладываются газобетонные блоки и тщательно выравниваются по осям будущих стен и по горизонтали. При необходимости используется увеличенная толщина клеевого слоя.
  • Между угловыми блоками натягиваются шнуры и укладываются промежуточные блоки. Ориентируясь по шнурам, выравнивается их положение по осям стен и горизонтали.
  • Поверхность первого ряда армируется.
  • После этого можно переходить к укладке второго ряда.

Технология укладки газобетона не отличается от обычной, важным моментом становится качественная и накдежна отсечка от материала фундамента, препятствующая проникновению влаги.

Читайте также  Фундамент под кирпичный дом: как построить своими руками из кирпича, как укрепить одноэтажный или двухэтажный частный коттедж от основания до самой крыши - ремонт и строительство

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, что из себя представляет мелкозаглубленный ленточный фундамент:

Заключение

Использование мелкозаглубленного ленточного фундамента позволяет получить вполне надежное и качественное основания при большой экономии времени, денег и труда. Некоторые операции могут быть выполнены вручную и самостоятельно, доля строительной техники в общем объеме работ заметно снижается или вовсе исчезает.

Единственным ограничением является гидрогеологическая обстановка на участке, обилие грунтовых вод и уровень их залегания. При высоких значениях лучше использовать свайно-ленточные варианты фундамента, обеспечивающие большую надежность и безопасность.

Источник:
http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/melkozaglublennyj.html

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Ленточный фундамент мелкого заложения – наиболее популярная конструкция в индивидуальном строительстве: для закладки достаточно траншеи глубиной 70 см, а работы можно выполнить собственными руками.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самое главное преимущество конструкции – простота и надежность.

  • Работа по закладке фундамента, конечно же, требует физических усилий. Но примерно столько же труда нужно потратить на сооружение садовой дорожки. Постройка бетонной ленты в одиночку – не героизм: так считают опытные дачники.
  • Материалы для строительства – щебень и песок – в прямом смысле лежат под ногами. Их несложно и купить – уровень цен на природные минералы невысок.
  • Универсальность монолитных железобетонных лент доказана практикой: на этих основаниях возведены и тяжелые кирпичные особняки, и легкие дощатые сарайчики.
  • Строить такие ленточные фундаменты можно, практически, на всех видах грунтов – на ракушечниках, песчаниках, супесях и суглинках. На глинистых и лессовых землях МЗЛФ также стоят десятилетиями. Табу – торфяники: здесь устанавливать подобные конструкции запрещено.
  • Опыт показал, что МЗЛФ под дом из газобетона не требует дорогостоящих геологических изысканий: заранее известно, что бетонное основание будет надежно удерживать строение на самых ненадежных земляных грунтах – сминаемых, пучинистых, и, вдобавок, в промерзающем слое.

При этом конструкция проверена десятилетиями. С момента, когда власть разрешила горожанам строить садовые домики, каждый дачник хотя бы раз принимал участие в закладке МЗЛФ. Опыт оказался удачным – практически все коттеджи простояли более 50 лет.

Зачем же тратить деньги на геологические исследования, если заранее известно, что лента отлично работает на всех грунтах, кроме торфяников? Как оказалось, все дело в технологии. Главное – нужно соблюсти все нормативные требования к устройству фундамента.

Устройство МЗЛФ

Лента – замкнутый контур, проходящий под несущими стенами здания. Фундамент в плане повторяет периметр дома, Противоположные стороны соединены перемычками.

Постелью для малозаглубленного фундамента служит песчаная подушка толщиной 20–30 см, уложенная на дно траншеи. Важность песчаной подсыпки сложно переоценить:

  1. Подушка является демпфером – амортизирующей прокладкой между бетоном и грунтом.
  2. Подушка – выравнивающий слой. обеспечивает горизонтальное положение пятке фундамента.
  3. Песок – непучинистый грунт, поэтому постель воспринимает и нивелирует все нагрузки, связанные с выталкиванием ленты вверх, на поверхность.

Ленточный фундамент – это бетонная призма, монолит: ее глубина заложения под газобетон составляет 700–800 мм. Три четверти бетона находится в грунте, т.е. ниже нулевой отметки. Над поверхностью почвы призма выступает на 200–300 мм.

Жесткость конструкции обеспечивает объемный сетчатый каркас из стальной арматуры и проволок.

С обеих сторон призмы устраивается песчаная отсыпка. Это слой песка, высота которого равна подземной части бетонной ленты, а ширина – 10–20 см. Назначение у боковой отсыпки – то же, что и у подушки: защита монолитной призмы от давления промерзшего грунта зимой.

По наружному краю ленты делают отмостку – цементированную дорожку, примыкающую к фундаменту и защищающую его от поверхностной влаги.

На верхней горизонтальной поверхности призмы устраивают гидроизоляционную защиту от капиллярной влаги. Это – обязательный элемент, им нельзя пренебрегать. Все минеральные материалы, а газобетон – в особенной степени, активно впитывают воду. Во время эксплуатации здания из-за повышенной температуры стен происходит инфильтрация почвенной влаги. Вода по капиллярам кирпича или бетона способна подниматься на высоту 11 м. В итоге, владелец дома будет жить во влажных помещениях.

Если грунты под зданием насыщены подземными водами, стенки бетонного монолита следует также защитить: для этого по внешнему контуру устраивают отсечную вертикальную гидроизоляцию.

Конструкционным продолжением фундамента может быть цоколь. Это кирпичная стенка, на которую впоследствии будут уложены полы первого этажа.

Требования к фундаменту

Главное требование – достаточная несущая способность. Монолитная бетонная призма обязана удерживать в неподвижном положение каждый элемента здания. Несущая способность зависит от ширины и глубины фундамента, а также от типа грунта.

При расчете статистической нагруки следует учесть две группы факторов:

  1. массу дома – вес оштукатуренной стеновой конструкции с перекрытиями, полами, кровлей;
  2. полезную массу – вес предметов обстановки, бытовой техники и всех обитателей.

Толщина стенок бетонной ленты обычно выбирается равной сечению стен здания. СНиПы разрешают уменьшить толщину призмы на 25%. Однако уменьшение не должно идти во вред прочности. Глубина залегания фундамента, качество армирования должны обеспечить уровень несущих характеристик.

Фундамент с уменьшенной стенкой необходимо утеплить. В качестве теплоизолятора можно применять экструдированный пенополистирол: в Московской области толщина изоляции должна быть не менее 80 мм.

К основаниям газобетонных домов предъявляются повышенные требования: ведь газобетон очень чувствителен к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки могут возникнуть под боковым воздействием грунта при пучении.

Чтобы максимально избежать рисков, МЗЛФ для таких домов делают с увеличенным основанием. Это значит, что пятка ленты должна быть шире ее вершины. Добиваются этого одним из двух способов:

  1. бетонному основанию придают форму усеченной пирамиды;
  2. при подготовке траншеи для пятки устанавливают дополнительную опалубку – с более широким интервалом.

Расчет фундамента

Методология расчета заключается в следующем.

    На первом этапе следует удостовериться в типе грунта на участке строительства. Эта задача может оказаться не из простых. Если строить предстоит в степном регионе, то с большой вероятностью грунт в зоне строительства будет похож на грунты по соседству.

Если же стройка ведется на плоскогорье или равнинной местности, возможны сюрпризы: несмотря на миниатюрные размеры участка, на нем может оказаться множество типов грунтов. И некоторые из них могут обладать уменьшенной несущей способностью. Поэтому, застройщик обязан провести тщательное обследование земельного участка.

  • Определяют удельную несущую способность грунта – предельный вес на 1 кв. метр.
  • Вычисляют полную нагрузку дома – вес всех элементов, в т. ч: фундамента, стен, плит, обрешетки и черепицы, а так же вес полезных предметов, которые будут находиться в помещениях.
  • Вычисляют общую площадь пятки бетонной ленты.
  • Находят отношение величин полной нагрузки и площади основания.
  • Сравнивают полученное значение со справочным показателем.
  • На основании анализа принимают решение – усилить или, может быть, ослабить конструкцию фундамента.
  • На глине и утепленный: как сделать МЛЗФ для дома в два этажа своими руками – поэтапное описание

    Геологическое обследование участка.

    До начала строительства следует выяснить – на грунте какого типа будет стоять наш дом. Для этого мы бурим 2–3 шурфа глубиной около 1,5 м, и проводим анализ – из грунта скатываем шарик и пытаемся расплющить его.

    Допустим, у нас получился плоский блинчик с ровными – без трещин, краями. Делаем вывод о том, что на нашем участке преобладает глинистый грунт.

    • вода с участка плохо уходит;
    • возможно подтопление фундамента вешними водами и осенними ручьями;
    • при намокании грунт набухает;
    • замерзшая глина в зимний период расширяется в объеме и пытается приподнять здание;
    • весной почва оседает неравномерно – возможно, что фундамент будет испытывать значительные нагрузки на изгиб;
    • несущая способность глины – составляет 10 т/м2.

    Принимаем решение: для возведения дома выбираем малозаглубленный ленточный фундамент, устроенный на песчаной подушке.

    Стенки бетонной призмы утеплим. Такая конструкция обеспечит устойчивость всех элементов здания.

    • чертим эскиз фундамента и проставляем минимально-допустимые размеры подушки, ленты, боковой подсыпки и отмостки;
    • рассчитываем удельное давление фундамента на грунт: оно должно быть меньше несущей способности глины. При необходимости, корректируем начальные параметры.

    Планировка участка и планирование работ.

    • составление графика выполнения работ;
    • формирование сводных перечней (ведомостей) необходимых приспособлений, механизмов, инструментов и материалов;
    • написание техпроцесса с примерным перечнем привлекаемых специалистов и помощников.

    Планировка – это разметка участка и выравнивание поверхности, подготовка ее к строительству.

    Участок размечают при помощи рулетки. Направления трассировки обозначают тесьмой, натянутой на забитые в землю колья.

    Главное при разметке – обеспечить параллельность сторон, т.е. прямизну углов. Есть два простых способа, позволяющих начертить прямые углы без транспортиров, буссолей или теодолитов, и даже без рулетки:

    • Измерить диагонали. Диагонали классического параллелограмма равны и пересекаются друг с другом на середине.
    • Воспользоваться законом «египетского треугольника». Если у треугольника стороны равняются, соответственно, 3; 4. и 5 мерных единиц (отрезков), то у данного треугольника один угол прямой и два катета перпендикулярны друг другу. Способ интересен тем, что для контроля можно воспользоваться простой рейкой или бечевкой, с равномерно повязанными 12-ю узлами.

    Ровик выкапывают по периметру внешних стен и под несущими внутренними простенками.

    Ширину траншеи подбирают на 10 см большей, чем толщина стены. Этот запас предназначен для монтажа утеплителя. Так как СНиПом допускается свес газоблоков на 25% ширины, то для стены 380 мм ровик можно сделать 400 мм – 30 см займет бетон и 10 см – ЭППС.

    Глубина траншеи определяется по сумме предполагаемой высоты ленты (в нашем случае 70 см) и высоты песчаной подушки – 30см.

    При определении тех или иных габаритов ленты (и траншеи) следует учитывать общую площадь фундамента: платформа должна обеспечить достаточное сопротивление давлению дома.

    Существуют специальные конструкции, оснащенные винтовыми зажимами, эксцентриками и прочими видами замков. Если под рукой таковых не оказалось, можно соорудить опалубку из досок.

    Главное требование к стенкам ограждения – их тщательная фиксация. Доски скрепляют между собой перемычками через каждые полметра. С внешних сторон устанавливают подпирающие колья.

    Устройство песчаной подушки.

    Для подсыпки выбирают чистый песок без глинистых фракций. Укладывают основание в три приема – слоями по 10 см. Каждый слой увлажняют и утрамбовывают.

    Армирующая обвязочная конструкция состоит из нижнего и верхнего контуров. Каждый контур состоит из пары стальных ниток, отстоящих от края ленты внутрь на 50 мм. Их обычно делают с стержней диаметром 12 мм.

    С интервалом 200–400 мм стержни перевязывают между собой попарно проволокой сечением 4–6 мм. Связи должны быть и горизонтальными, и вертикальными.

    Если вы не используете арматуру с маркой С, сваривать соединения нельзя – следует применять скрутки из вязальной проволоки.

  • По внешнему краю траншеи настилаем гидроизоляционную пленку, и следом укладываем экструдированный пенополистирол – утепляющий слой. Плиты крепим к доскам опалубки гвоздями.
  • Заливка бетона. Вся операция проводится в один прием. В процессе заполнения формы жидкий раствор уплотняют ломами – убирают пустоты. После окончания заливки бетонный слой вибрируют.
  • Через месяц на верхней поверхности бетонной призмы укладывают слой гидроизолирующей пленки.
  • В этот же период устраивают отмостку с горизонтальной изоляцией. Для этого вдоль ленты, по ее наружному краю на ширину 1 м выкапывают траншею. Глубина ямы – 30 см. В траншею укладывают последовательно:
    • слой песка высотой 5 см,
    • слой гравия высотой 5 см,
    • утеплитель толщиной 5 см,
    • сетку с ячейками 5 мм,
    • слой ЦПР толщиной 5 см.
  • На этом работы по укладке фундамента окончены.

    Судя по отзывам владельцев частных домов, МЗЛФ на протяжении 50 лет активно использовался для возведения дачных коттеджей и индивидуальных особняков в сельской местности. Это одноэтажные здания со стенами в полтора-два кирпича. Практически все они эксплуатируются до сих пор. Мнение жителей и дачников об этой конструкции – только положительные.

    Дома из железобетона – полутораэтажные. Но их масса примерно та же, что и у кирпичных домов, построенных в прошлом веке: ведь удельный вес газоблоков в 3–4 раза меньше, чем у глины. Таким образом, основываясь на отзывах, формируем собственное мнение: мелкозаглубленный ленточный фундамент отлично подходит для дома из газобетона – это надежное, долговечное основание.

    Источник:
    http://full-houses.ru/melkozaglublennyij-lentochnyij-fundament-dlya-doma-iz-gazobetona/

    Дом из газобетона на мелокозаглубленном фундаменте: допустимо или нет?

    Последнее время в частном домостроении получили распространение мелкозаглубленные фундаменты. При этом в случае с домами из газобетона у этой технологии есть и противники, которые считают, что такое сочетание отрицательно сказывается на конструкции дома.

    Читайте также  Фундамент на плывуне – в чем опасность, способы борьбы, особенности возведения

    Зачем закапывают фундамент?

    В грунте под домом на фундамент действуют различные силы. Наиболее опасной является морозное пучение — это процесс увеличения грунта в объеме, происходящий при замерзании воды. Грунт, подверженный морозным деформациям называют пучинистым.

    Грунты в зависимости от их структуры подразделяются на сильнопучинистые, среднепучинистые, слабопучинистые и непучинистые. Мы подробнее рассматривали этот вопрос в статье (Информация, без которой нельзя строить фундамент) про сбор необходимой информации для строительства фундамента.

    Пучинистость грунтов связана с их способностью удерживать влагу, поэтому наиболее пучинистыми являются глины, а непучинистыми – пески, которые хорошо дренируют воду.

    Чтобы избежать сил морозного пучения, основание фундамента опускают ниже уровня глубины промерзания, в этом случае подошва опирается на грунт, который всегда имеет положительную температуру. Такие основания называют фундаментами полного профиля.

    Зимой грунт на определенной глубине всегда сохраняет положительную температуру. Этот параметр называется глубиной промерзания, она определяется в зависимости от региона.

    Проблема глубины промерзания заключается в том, что в холодных регионах она может достигать двух метров, а значит нужно провести земляные работы и залить фундамент на такую глубину. Это сказывается на стоимости дома.

    По этой причине распространение получили мелкозаглубленные фундаменты, их подошву оставляют в зоне промерзания, но при этом вспомогательными мероприятиями снижают нагрузку от морозного пучения.

    Проблема мелкозаглубленных фундаментов для домов из газобетона

    Газобетон плохо воспринимает деформации основания. Перекосы фундамента могут привести к повреждениям стен и к появлению на них трещин. Морозное пучение не происходит равномерно, поэтому может поднять угол дома и создать перекос. Более жесткие стеновые материалы менее чувствительны к таким деформациям.

    Малозаглубленные фундаменты выполняют в виде ленточных, плитных и ребристых фундаментов.

    По этой причине противники газобетонных домов на мелкозаглубленных фундаментах считают, что такое сочетания не подходит для регионов с холодным климатом.

    Замена грунта

    Рассмотрим мероприятия, которые позволят построить дом из газобетонных блоков на мелкозаглубленном фундаменте. Одним из основных мероприятий является замена грунта. Глину или суглинок заменяют на песок. Весь пучинистый грунт удаляется из-под дома на глубину промерзания. Фактически уплотненная песчаная подушка заменяет часть фундамента. Подушка должна расширяться в глубины, на чертежах она обычно имеет форму трапеции.

    Чтобы песок имел необходимую несущую способность, он должен быть правильно уплотнен. Для этого выполняют послойное уплотнение. Подробнее про ошибки, связанные с уплотнением грунта, читайте в отдельной статье (8 ошибок при уплотнении грунта).

    Устройство дренажа

    Когда участок в свой основе имеет суглинок, а под фундаментом устраивается песчаная подушка, то вся влага стремится попасть в песчаную зону. Для понимания этого процесса нужно знать коэффициент фильтрации грунта, этот параметр отражает скорость, с которой флага проходит через грунт. Вода стремится перейти из зоны с низким коэффициентом фильтрации в менее плотную зону

    Коэффициент фильтрации зависит от плотности грунта. Например, при уплотнении песка понижается его коэффициент фильтрации. При засыпке котлована вокруг фундамента (обратная засыпка) рекомендуется выбирать грунт, как на всем участке или плотнее. Подробнее вопрос выбора грунта для обратной засыпки мы рассматривали в статье (Обратная засыпка фундамента песок или глина).

    При увлажнении грунт становится более пучинистым, к тому же увлажнение фундамента не способствует долгому сроку службы, поэтому в песке необходимо устроить дренаж, чтобы воды могла уходить из-под основания дома.

    Утепление

    Еще одним важным элементом защиты мелкозаглубленных систем является утепление. Фактически грунт под фундаментом отрезают от источника холода. Схема утепления зависит от режима эксплуатации здания. Если дом отапливается зимой, то фактически утепление выполняет еще и энергосберегающую функцию. Тепло не уходит в грунт, а остается внутри дома.

    • Отапливаемое здание – требует утепления только внешнего периметра здания и отмостки, внутренняя часть дома может не утепляться. Внутреннее утепление полов производится только для снижения потерь тепла при отоплении. Также делают вертикальное утепление фундамента и цоколя для повышения комфорта проживания.
    • Неотапливаемое здание – требует утепления внутреннего пространства дома. Так как сам дом не будет служить тепловым барьером.
    • Здание с периодическим отоплением – требует утепления внешнего периметра фундамента, отмостки, внутреннего пространства дома на период отсутствия отопления и вертикального утепления фундамента и цоколя.

    Схема утепления неотапливаемого здания

    Фактически наиболее оптимальным вариантом утепления является последний, потому что сложно предугадать режим эксплуатация здания на весь период.

    Отмостка

    Отмостка важна для любых типов фундаментов, так как она фактически является защитой основания дома от намокания и разрушения. В мелкозаглубленных фундаментах отмостка особенно важна, так как она становится частью утепляющего контура здания.

    Подробнее про ошибки при устройстве отмостки мы писали в отдельной статье (10 ошибок при устройстве отмостки).

    Вывод

    Мелкозаглубленный фундамент не противоречит домам из газобетона, но важно не упускать защитные мероприятия по снижению воздействия сил морозного пучения.

    Источник:
    http://www.sdvor.com/articles/dom-iz-gazobetona-na-melokozaglublennom-fundamente-dopustimo-ili-net/

    Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома из газобетона

    В нашей стране достаточное большое распространение получили пучинистые грунты, среди которых могут быть глины, суглинки, супеси и даже пески (преимущественно пылеватые). Если этот грунт имеет определенное насыщение влагой, то замерзая зимой, значительно увеличивается в объеме. Такое увеличение провоцирует подъем грунтовых масс в пределах зоны промерзания. Это очень важно учитывать при строительстве, так как многое выбирают ленточный фундамент под дом из газобетона, который очень требователен к грунтам и не простит ошибок.

    Естественно, если в таком грунте расположены фундаменты, они получают негативное давление от грунта, если действующие нагрузки не уравновешивают силу пучения. А учитывая малую этажность частных домов и небольшой удельный вес газобетона, полноценно нагрузить их не получится.

    Такое поведение грунта всегда имеет неравномерный характер, что приводит к повреждению целостности несущих конструкций здания и их последующему разрушению. Действующие нормы проектирования регламентируют заложение подошвы на отметку ниже сезонного промерзания. Это исключает негативное давление пучинистого грунта на подошву, но возникает дополнительная неприятность. Увеличивается габарит боковой поверхности, на которую воздействуют касательные силы пучения. Результатом будет такое же разрушение конструкций.

    Такие фундаменты тоже можно построить надежно. Для этого используют боковое утепление стенок фундамента, что предотвращает касательное воздействие промерзающих масс. Устройство отмостки позволяет защитить фундаменты от негативного воздействия атмосферной влаги. Но существует более выгодное, с экономической точки зрения, решение. Это строительство монолитных мелкозаглубленных ленточных фундаментов. Такие конструкции закладываются на небольшом расстоянии от планировочной отметки грунта (примерно 20-50 см). На мелкозаглубленный вариант действуют небольшие касательные силы пучения, а от основной деформации пучения удается избавиться путем защитных мероприятий.

    Вся защита сводится к предотвращению попадания воды под фундамент и появлению зон промерзания. Для этого под мелкозаглубленным фундаментом уплотняют грунт до такого состояния, чтобы поры между частицами грунта не смогли вмещать в себя много воды. Важное значение для мелкозаглубленных фундаментов имеет строительство отмостки.

    Отмостка – это покрытие по периметру здания с водонепроницаемыми характеристиками, которое выполнено с уклоном для отвода атмосферной воды. Достаточная ширина отмостки позволяет уберечь фундамент от влаги и не допускает появления промерзания под мелкозаглубленным фундаментом, отводя его на безопасное расстояние.

    Суть монолитного мелкозаглубленного фундамента в формировании жесткой горизонтальной рамы под несущими элементами здания, которая воспринимает неравномерные деформации грунта в зимний период. Проверяя конструкции по первой группе предельных состояний (на прочность), при меньшем давлении от конструкций дома, можно заложить арматуру меньшего диаметра. Собственно от этого зависят и геометрические размеры конструкций. Здесь важно отметить, что несущая способность грунта под мелкозаглубленный фундамент ленточного типа (мзфл) должна соответствовать передаваемым нагрузкам. Для удовлетворения этих требований достаточно увеличить площадь опоры железобетонных конструкций на грунт.

    После окончания строительных работ рекомендуется выполнить посадку кустарников вокруг здания. Это значительно уменьшит глубину промерзания грунта и поможет фундаменту лучше выполнять свою работу.

    Отличия мелкозаглубленного фундамента

    Мелкозаглубленный монолитный вариант основания имеет ряд преимуществ:

    • снижение цен на строительные расходы;
    • простая технология строительства;
    • соблюдение прочностных характеристик;
    • возможность легкого выполнения работ по утеплению полуподвала.

    Фундамент мелкого заглубления может быть как монолитным, так и сборным железобетонным. У каждой технологии есть свои плюсы и минусы.

    Предосторожности перед началом строительства

    Особой опасностью для такого фундамента являются грунты со свойствами пучения. До начала строительства необходимо выполнить геологические изыскания с предоставлением подробного отчета, где будет видно послойное размещение грунтов, наличие грунтовых вод и приведены характеристики всех грунтов.

    Соблюдая правильную технологию строительства, запрещается оставлять мелкозаглубленный фундамент без утепления и нагрузки несущими конструкциями дома из газобетона. Поэтому необходимо так планировать график работ, чтобы строительство велось без длительных перерывов, особенно на этапе возведения несущей коробки.

    Нежелательно строить фундамент такого типа в зимнее время и в период, когда грунт имеет промерзшую структуру. Связано это с тем, что после оттаивания грунта происходит его непроизвольное перемещение. Это вызовет появление воздушных пазух под фундаментом и приведет к потере его прочности. Хотя квалифицированные специалисты могут решить этот вопрос использованием специальной технологии строительства.

    Используемые материалы

    Для строительства мелкозаглубленного фундамента понадобиться доска для построения опалубки, арматура и бетон. При строительстве сборного фундамента необходимы железобетонные блоки.

    Подбор арматуры, определение шага рабочего армирования и установки хомутов выполняется расчетом. Марка бетона принимается конструктивно. Расчет позволяет заложить в фундамент то количество арматуры, которое будет соответствовать требованиям по нагрузке, при этом исключается перерасход материала.

    Бетон лучше всего заказывать на ближайшем растворном узле. Обычно доставка и укладка бетона по себестоимости не превышает оплату трудозатрат на изготовление бетона по месту. При этом качество привозного бетона будет на порядок выше.

    Технологические аспекты строительства

    Следует знать, что газобетон, который используется для несущих конструкций дома, имеет высокую гигроскопичность, поэтому на стыке бетона и первого ряда коробки надо предусмотреть хорошую горизонтальную гидроизоляцию. Кроме этого надо выполнить вертикальную гидроизоляцию фундамента. Лучше всего, если это будет обмазка горячим битумом за 2–3 раза. Исходя из этого, рекомендуется отрывать полноценный котлован или траншеи с последующей установкой опалубки.

    Для утепления цоколя лучше всего подходят плиты экструдированного пенополистирола, толщина которого определяется теплотехническим расчетом. Следует внимательно отнестись к утеплению отмостки и цоколя.

    На дно траншеи после установки опалубки желательно уложить полотна геотекстиля. Этот материал пропускает влагу и воздух, но не дает элементам растительной почвы проникать в структуру железобетона. Это увеличит срок эксплуатации мелкозаглубленного фундамента.

    Самая правильная технология строительства мелкозаглубленного фундамента подразумевает укладку геотекстиля на отметке ниже промерзания грунта, последующую засыпку грунтом с послойным уплотнением до необходимой отметки. Только после этого устанавливается арматура и производится укладка бетонной смеси.

    Выполняя установку арматурного каркаса, следует придерживаться величин правильного нахлеста, который должен быть не меньше 50 диаметров используемой арматуры. Запрещается делать стык всех стержней в одном месте, надо соблюдать правило разбежки, при котором в одной плоскости должно быть выполнено не больше 50% стыков.

    Соединение арматурных стержней лучше выполнять путем использования каленой вязальной проволоки. Во время сварочных работ теряется прочность арматуры на растяжение, что со временем приводит к разрыву арматуры в этом месте и появлению трещин в монолитной конструкции. При необходимости инженер-конструктор может рекомендовать правильное использование сварки. Но надо понимать, что выдержать необходимые условия не так просто. Одно дело осуществлять контроль в заводских условиях, другое, прямо на строительной площадке.

    Технология строительства мелкозаглубленных конструкций не так сложна, однако требует внимательного отношения со стороны строителей и соблюдения всех необходимых мелочей. Поэтому, работу лучше всего доверять профессионалам, которые хорошо знают, как строить фундаменты и имеют определенные навыки. Это будете гарантий того, что дом из газобетона простоит на мелкозаглубленном фундаменте долго и без непредвиденных неприятностей.

    Источник:
    http://kamedom.ru/gazobeton/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament.html