Коллекция российских строительных ошибок

Коллекция российских строительных ошибок

Основные дачные строительные ошибки
«Никогда не поправляй своего врага, когда он совершает ошибки», — говаривал коварный Наполеон Бонапарт. Как известно, его жизненные принципы привели его к краху. Поэтому в данной статье мы рассмотрим наиболее распространенные строительные ошибки дачных строителей. Ведь залог успеха, как подметил Бернард Шоу, состоит не в том, чтобы никогда не совершать ошибок, а в том, чтобы не повторять одну и ту же ошибку дважды.

Основное количество ошибок в строительстве дачных и загородных домов приходится на фундамент. Не случайно на строительных форумах то и дело появляется сакраментальный вопрос: «Через какое время после постройки должен треснуть фундамент?» В народе бытуют многие мифические поверья о том, что фундамент должен «выстояться зиму» и многие другие. Такая ситуация обусловлена тем, что носителями строительных знаний «в народ» чаще всего выступают не опубликованные строительные нормы и правила, а строители-шабашники, уровень знаний которых зачастую соответствует развитию технологий конца XIX – начала ХХ веков. Наибольшее количество ошибок в постройке фундамента приходиться на его армирование. Именно недостатком (или полным отсутствием) армирования или его ошибками и зачастую и обусловлены возникающие в фундаментах трещины.

Строителям, выполняющим такое армирование следует знать, что из-за отсутствия предписанной в таких случаях анкеровки арматуры в углах Г- образными уголками (отгибами арматуры) или Г-, П- образными хомутами, лента фундамента по сути будет представлять собой не монолитную конструкцию, а набор из нескольких раздельных балок. Поэтому трещины в углах фундаментов с армированием углов перекрестиями – не редкость.

Большое количество ошибок совершается при устройстве фундмента-плиты. Чаще всего строители забывают устанавливать П-образные элементы, скрепляющие верхний и нижний слой армирования по всему периметру плиты. На снимке ниже видны еще три характерных ошибки: несоблюдение толщины слоев бетона, защищающих арматуру от коррозии, сборка арматурного каркаса на воткнутых в землю отрезках арматуры, что будет способствовать ускоренной коррозии стали, и отсутствие гидроизоляции, что приведет к потере влаги и снижению прочности железобетонной плиты.

При армировании свайных фундаментов, строители часто экономят и устраивают сваи небольшого диаметра с армированием 1-2-3 стрежнями арматуры. Необходимо помнить, что минимально допустимый диаметр фундаментных свай составляет 30 см, а армирование должно быть выполнено минимум 4-мя стержнями арматуры.

Опалубка фундамента должна быть полностью выстлана гидроизоляционным материалом. Без него вода со взвесью цемента уходит в грунт через щели в опалубке. В результате недостатка воды в теле фундамента ухудшаются процессы гидратации, от которых зависит итоговая прочность цементного камня. Также недостаток влаги приводит к возникновению усадочных трещин.

При использовании гидроизоляционного материала, он должен быть хорошо закреплен на опалубке. В противном случае в итоге поверхность фундамента может быть испорчена складками и впадинами, которые придется штукатурить.

В строительстве газобетонных домов очень часто можно встретить ошибку в устройстве надоконных перемычек из стальных уголков. Такие уголки забывают окрашивать и утапливать заподлицо газобетонной стене. В этом случае при отделке газобетонных стен придется наносить толстый слой штукатурки, чтобы компенсировать толщину полки уголка.

Источник:
http://dom.dacha-dom.ru/stroitelnie-oshibki.shtml

Ошибки при армировании ленточного фундамента

Ошибки при заложении ленточного фундамента.

Для тех, кто выбирает ленточный фундамент по причине отсутствия необходимости в устройстве дорогостоящей монолитной плиты, но столбчатый фундамент не подходит по причине значительного веса будущего сооружения.

Ленточный фундамент не используется на чернозёмных почвах. Структура чернозёма не относится к надёжным основаниям – поэтому грунт при установке такого фундамента выбирается до полного исчезновения мягкого слоя, а не только лишь до глубины промерзания почвы.

Нельзя привязывать крыльцо к основному фундаменту. Крыльцо и фундамент являются разными конструкциями, которые в обязательном порядке должны быть разделены осадочным швом. По причине того, что на крыльцо и фундамент действуют разные нагрузки, может произойти разрыв фундамента в месте примыкания с крыльцом. Также различные нагрузки действуют на прочие лёгкие постройки-пристройки: навесы, веранды, гаражи. Эти пристройки следует возводить на завершающей стадии строительства дома и на отдельном, персональном для них фундаменте.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

ДОМ И УЧАСТОК СВОИМИ РУКАМИ

Распространенные ошибки при заложении ленточного фундамента

Этот материал не стоит читать тому, кому не актуальны вопросы экономии средств при строительстве и кто может себе позволить, построить достаточно дорогой, но надежный фундамент на монолитной плите. Тех же, кто старается сэкономить, сделав фундамент своего будущего дома более легким, хочу предостеречь от очень важных ошибок и обратить внимание на некоторые советы.

Верхний слой грунта

Начнем с того, что прежде чем начинать копать траншею для ленточного фундамента необходимо по всей площади будущего здания, сначала снять растительный слой грунта, примерно на 15 см. Если этого не делать, то впоследствии корни растений начнут гнить и фундамент, уставленный на такой грунт, начнёт оседать. Кроме того, фундамент нельзя укладывать на чернозем, его структура такова, что он не может считаться надежным основанием, поэтому грунт нужно выбирать не только до глубины промерзания 1,5 метра, но и до полного выбирания мягкого слоя.

Устройство песчаной подсыпки

Чтобы компенсировать вредоносное влияние поверхностного грунта, фундамент должен иметь снизу и сбоку довольно толстый слой песка. Если же это столбчатый фундамент, то тогда ростверк укладывается по песчаной подсыпке выше уровня земли, чтобы на него не влияло морозное пучение. Песчаную подушку не менее 30 см делают по специальной технологии с трамбовкой, чтобы выровнять поверхность.

Ленточный фундамент, заглубленный на 1,5 м и шириной 40 см, достаточно надежен, если укреплен сверху и снизу не менее чем 3-мя рядами арматуры Ф12-16. Следует обратить внимание на то, что горизонтальные элементы надо армировать максимально близко к верху и низу фундамента, отступая от краев не более 3-4 см. Это места которые испытывают максимальную нагрузку на изгиб. Расположив же арматуру глубже, внутри фундаментного массива, вы просто снижаете её несущую функцию. Арматуру надо располагать горизонтально, без провисания равномерно по ширине, через 10-15 см. в 3 стержня, но не в 2 только по краям.

Стержни каркаса соединяются при помощи сварки или вязальной проволоки, связывать стержни по длине надо так, чтобы они перекрывали друг друга на размер не менее 20-30 см.

Одна очень распространенная ошибка допускается в армировании угловой части фундамента, её нельзя делать внахлест крестом. Все концы необходимо отгибать на 90 градусов, для лучшего соединения с продольными стержнями.

Вам кажется что массивный фундамент это слишком дорого, вы хотите сэкономить? Давайте разберемся, не допускаете ли вы ещё одну серьёзную ошибку.

Столбчатый фундамент с незаглубленным ростверком очень популярен и конечно более экономичен, по сравнению с ленточным фундаментом и монолитной плитой. Однако если главным несущим элементом являются столбы, то очень важно определить, достаточна ли их опорная площадь, чтобы выдержать собственный вес дома. Дело в том, что в столбчатом фундаменте монолитный горизонтальный пояс связывающий столбы, называемый ростверком, не может рассчитываться как несущий элемент, передающий нагрузку непосредственно на грунт. Основную нагрузку несут столбы.

Произведем простейший расчет необходимой опорной площади для дома и соответственно необходимое количество столбов в фундаменте. Возьмем для примера расчета дом пять стен размером 10х10 м. Длина фундамента по периметру и внутренней перегородке 50м, шаг установки столбов 2,5 м. т.е. 20 столбов. Размер, основания столба 40х40 см., перемножив получим площадь опоры столба = 1600 см2.

В центральном регионе России более распространен состав почвы в виде сухого и влажного суглинка или глины. Суглинок – это осадочная порода, состоящая из глинистых, песчаных и пылеватых частиц. В Интернете или справочнике по грунтам не сложно найти характеристики грунта. Твердый суглинок или глина с песком имеют расчетное сопротивление от 2 до 3 (кг/см2 ). Возьмем 3 кг на см2 и умножим на площадь основания, т.е. на 1600 см2, получаем, 4800 кг. Т.е. максимальная нагрузка на один столб, которую можно передать на грунт может быть не более 4,8 тонны.

Проведём расчет дальше, для определения общей нагрузки от нашего дома. На устройство фундамента такого дома необходимо около 16 м3 бетона. Вес одного кубометра армированного бетона составляет 2,5 тонны, умножаем на 16 м3 и получаем 40 тонн. Учтем, что нам нужен цоколь из кирпича, примерно 5 тысяч штук. Один кирпич весит 3 кг, умножим на 5 тысяч и получим 15 тонн. Вес кладки из блока одноэтажного дома таких размеров, с перекрытием из плит составит, примерно 100 тонн, добавим вес кровли 20 тонн и снеговой нагрузки (расчетная 250 кг на м2) это 30 тонн. Итоговая суммарная нагрузка от веса дома с фундаментом и цоколем получается 100+20+30+40+15 = 205 тонн. И это не считая отделки, оборудования и мебели!

Раньше мы определили, что максимальная передаваемая нагрузка одного столба на грунт не может превышать 4,8 тонны, а это значит, что держать наш дом должны не менее чем 43 столба, притом, что периметр дома с перегородкой 50 метров, расстояние между столбами получается 76 см. -J Как вы понимаете копать и бетонировать столбы через каждые 70 см совершенно нецелесообразно. И так же понятно из примерного расчета, что размещая столбы в фундаменте на общепринятом в народе расстоянии в 2,5 м, забетонированные 20 столбов выдержат дом весом не более 96 тонн, а это может быть, только деревянный, каркасный дом, но не тот дом который мы считали в 205 тонн! Как мы видим, наши арифметические упражнения не слишком сложны и конечно не претендуют на полноценный расчет, но они довольно точно приводят нас к главному выводу.

Незаглубленный фундамент на сваях с ростверком нельзя использовать для капитального каменного дома. Получилось, что рассмотренный фундамент на сваях с ростверком, не отвечает основному требованию, т.е. не может передать нагрузку от всего дома на грунт без негативных последствий. Последствия же эти могут быть самыми неблагоприятные: трещины в стенах от неравномерной осадки здания и возможные обрушения, как следствие подмокание углов и внутренних стен, приводящее к разрушению внутренней отделки. Постоянная головная боль, то делать? Как исправить?

Читайте также  Использование бетонных блоков для фундамента под забор

Кто то может возразить – стоят такие же фундаменты и неплохо. Согласен, такое может быть, выручает грунт, если он более сухой и песчаный. У такого грунта более высокое сопротивление. Летом нагрузку от дома частично воспринимает ленточная часть фундамента, поэтому просадок нет. А зимой нет морозного пучения, потому что суглинок с большим содержанием песка практически не подвержен этому чрезвычайно вредоносному явлению. Но что делать если вам не повезло и вы строите на пучинистом, глиняном грунте с высокими грунтовыми водами?

Оставить фундамент на зиму чтобы устоялся?! Тоже очень распространенное заблуждение! Поясню, что же такое морозное пучение? Вода находящаяся в грунте, при замерзании расширяется, и инородные тела из нее выдавливает наружу. Причем по закону Архимеда, силы эти довольно значительны, в водонасыщенном глинистом или черноземном грунте, особенно в верхнем его слое, силы вспучивания действующие на боковые поверхности фундамента, могут составить 10-15 тонн на м2. По этому при таких грунтах ни в коем случае нельзя оставлять готовый фундамент, не загруженный весом здания, на зиму. Если такой фундамент остается открытым, осенью он наполнится водой и уйдет в зиму. Силы морозного пучения, действующие снизу и сбоку, его благополучно вытолкнут или порвут, что чаще всего и происходит. Я думаю многие видели, во что превращаются недостроенные фундаменты, брошенные хозяевами на несколько лет.

Как же этого избежать? В первую очередь, подбором правильной конструкции фундамента, в соответствии с грунтами под вашим домом. Правильней всего обратиться к специалистам, для расчета необходимого основания, а ещё лучше, провести геологические изыскания основываясь на которые можно будет правильно спроектировать фундамент и дом целиком. Это не так затратно, как вам может показаться.

Напоследок скажу еще об одной ошибке, которая состоит в том, что многие строители своей загородной мечты стараются привязать крыльцо к основному фундаменту. Этого категорически нельзя делать. Фундамент и крыльцо это две разные конструкции и они должны быть разделены осадочным швом. Иначе в месте примыкания может произойти разрыв фундамента из за большой разницы нагрузок действующих на эти элементы. Тоже самое следует сказать о других легких постройках, например, верандах, навесах или гаражах, пристраиваемых к дому. Все эти сооружения и крыльцо желательно строить на отдельном фундаменте, в завершающей стадии, ближе к окончанию строительства.

Источник:
http://postroifundament.ru/oshibki-pri-armirovanii-lentochnogo-fundamenta.html

Как залить фундамент, чтобы дом не рухнул: 8 главных ошибок при планировании и заливке

Как залить фундамент правильно? Ответ на этот вопрос, казалось бы, лёгкий – в интернете масса пособий от профессиональных строителей, говорящих, как это сделать. Но тогда откуда же берутся новострои-развалюхи с треснутыми стенами? А появляются они из-за банальных ошибок, допущенных при проектировании и строительстве. Прочитайте статью и вы узнаете про 8 грубых ошибок, которые нельзя допускать при заливке фундамента.

  • Стоит ли покупать готовый проект?
  • Ошибки в планировании.
  • Что не нужно делать при возведении опалубки и армировании.
  • О бетоне и почему лить нужно одним днём.

Стоит ли покупать готовый проект?

Сейчас в интернете есть тысячи готовых проектов для загородного дома. Купить готовый проект несложно и в какой-то мере даже очень заманчиво, так как его стоимость будет в 5—10 раз ниже, чем заказать индивидуальный. Но в этом и кроется первая ошибка – дело в том, что все готовые проекты являются универсальными.

Ошибка первая: покупка универсального проекта загородного дома

“Это дом нашей мечты, давай его построим!”– часто с таких фраз начинается покупка проекта. При принятии такого решения следует знать:

  • проект дома никак не привязан к местности, на которой планируется строительство;
  • в проекте могут быть ошибки, допущенные проектировщиками.

Оба фактора могут привести к существенной переделке дома, а в некоторых случаях к полному демонтажу конструкции фундамента.

В универсальных проектах есть пометка, говорящая, что расчётное сопротивление грунта принимается произвольно. Если сказать это простым языком, то получится, что проект создан для “универсальной местности”, которая не имеет ничего общего с вашим участком. В универсальном проекте нет данных о почве вашего участка и наличие грунтовых вод. Как поведёт себя “универсальный фундамент” на вашем участке – не известно. А также никто не даст гарантию, что при создании проекта не было допущено ошибок. Если вы приобрели такой проект, то перед началом работ отдайте его на независимую экспертизу.

Ошибки в планировании

Стройка – это прежде всего участок, на котором будет стоять дом, а у каждого участка имеются особенности. Чтобы дом стоял надёжно, необходимо избежать следующих ошибок на стадии планирования.

Ошибка вторая: начало работ без геолого-гидрологических изысканий

Знание состава почвы и наличия грунтовых вод на участке – это важнейший момент при проектировании фундамента. Любой дом имеет свою массу и передаёт её через фундамент в грунт. Грунт, в свою очередь, сопротивляется давлению дома. Дом будет устойчив, если сопротивление грунта будет выше нагрузки строения. Если же нагрузка от дома превышает сопротивление грунта, то такой дом попросту начнёт проваливаться.

Именно геолого-гидрологические изыскания покажут:

  • какой грунт находится на участке;
  • какую нагрузку он выдерживает;
  • на какую глубину необходимо заглублять фундамент, чтобы он лежал ниже точки промерзания;
  • нужно ли отводить воду с участка и делать дренажную систему.

Начинать работы без сбора информации о грунте является грубой ошибкой.

Ошибка третья: начинать работы ранней весной и оставлять фундамент на зиму

Все хотят поставить коробку дома за один сезон и по этой причине начинают работы ранней весной, когда грунт ещё влажный, мёрзлый или заснеженный. Это делать категорически нельзя. Переувлажнённый грунт при нагрузке от залитого раствора выделит большое количество воды, которая оставит раковины в бетоне. Если залить бетон на снег, то раствор растопит его и превратит в воду, что также нанесёт вред конструкции.

При заливке фундамента в мёрзлый грунт стоит понимать, что он через некоторое время оттает и под нагрузкой придёт в движение. Таким образом, уже готовый фундамент даст просадку. Спешка в строительстве приводит только к негативным последствиям.

Бетон созревает за 28 дней, а возводить стены на фундаменте можно уже через две недели, когда бетон наберёт 70% прочности. При правильном планировании работ можно успеть поставить коробку в тёплое время и за один сезон.

Не стоит верить мифу, что фундамент должен отстояться. На это есть причины.

  1. Заводской бетон набирает максимальную прочность за один месяц.
  2. Заглублённый на нужную глубину фундамент, который имеет необходимое армирование и подошву, станет готовым к продолжению строительных работ уже через 14—18 дней после заливки.
  3. Опирающийся на устойчивый грунт фундамент является надёжным основанием для здания и не нуждается в дополнительном отстаивании.

Не ждите, что фундамент за год простоя пустит корни и станет крепче. Наоборот, нельзя оставлять фундамент без нагрузки на зиму. Морозное пучение грунта выдавит лёгкую конструкцию, что приведёт к нарушению уровня или появлению трещин. Водонасыщенный грунт при замерзании создаёт касательное давление от 10 до 15 тонн на 1м2.

Ошибка четвёртая: проводить работы на плодородном слое

Многие застройщики не снимают плодородный слой грунта под будущей постройкой перед рытьём траншей. Дело в том, что плодородный слой, который составляет примерно 15 см содержит в себе множество корней и прочей органики. Со временем растительность сгнивает, что провоцирует просаживание пола и перегородок, установленных на плодородный слой.

Что не нужно делать при возведении опалубки и армировании

На данном этапе также совершаются грубые ошибки, на которые стоит обратить внимание.

Ошибка пятая: Опалубка из отходов либо её отсутствие

Начать следует с того случая, когда бетон заливается сразу в траншеи. Это распространённая практика в частном строительстве. Застройщик ориентируется на экономию материала, ставя под угрозу прочность дома.

Следует понимать, что заливка раствора в траншею – это получение крайне некачественного бетона. При этой процедуре грунт с краёв траншеи обсыпается и попадает в раствор, что способствует появлению крупных раковин в бетонном основании. И также заливка в грунт приводит к искажению геометрии конструкции и удорожанию строительных работ в связи с перерасходом материала.

Не стоит экономить на опалубке и делать её из отходов. Опалубка должна быть неподвижна при нагрузке и препятствовать изменению геометрии конструкции. Во время наполнения опалубки может произойти её разрушение, что приведёт к утрате строительного материала и потере времени. Время здесь играет ключевой фактор. Бетонный раствор имеет определённый лимит живучести, и как только он выезжает с завода срок его твердения идёт на часы. При прорыве опалубки получится временной простой, что приведёт к нарушению монолитности конструкции.

Ошибка шестая: больше арматуры – крепче фундамент

Многие застройщики думают – чем больше металла в фундаменте, тем он крепче. В ход идут старые ломы, проволока, запчасти от автомобилей и металлолом. Так производится народный железобетон. Этого делать не стоит.

Арматурные прутья в ленточном фундаменте следует пускать только сверху, снизу и посередине. Это места, подверженные наибольшей нагрузки в конструкции. Располагается арматура горизонтально вдоль всего ленточного фундамента.

Но даже при соблюдении этих правил многие допускают ошибку и нарушают защитный слой, располагая арматуру слишком близко к краям. Не следует допускать, чтобы арматура проходила снаружи фундамента и соприкасалась с грунтом. В таком случае она подвергнется воздействию коррозии, и через определённое время основание потеряет армирующие функции. Арматура должна лежать на расстоянии не менее 8 см от верхнего и нижнего края и не менее 3 см от боковых сторон.

Читайте также  Заборы из камня, устройство фундамента под каменный забор, столбов, пролетов и отделки

О бетоне и почему лить нужно одним днём

Монолитный фундамент изготавливается из бетона и в последнем разделе нужно поговорить об этом материале. При работе с бетоном застройщики допускают массу ошибок, приводящих к появлению дефектов.

Ошибка седьмая: сделаю сам не спеша и по собственной рецептуре

Это распространённая ошибка в частном строительстве. Многие делают фундаментное основание при помощи бытовой бетономешалки лопат и тележки. Естественно, что при таком подходе за несколько часов не управишься и в этом главная проблема. Такой фундамент сгодится для курятника, но ни как не для дома.

Дело в том, что раствор обладает пластичностью и вяжущими качествами в течение нескольких часов. Дальше он начинает твердеть. Если упустить время и дать ему застыть в промежутках между заливками, то в итоге бетон потеряет однородность. Из фундамента, который заливается в течение нескольких дней либо недель, получается “слоёный пирог”, где слои ни как не связаны друг с другом.

Между слоями остаются зазоры, в которые попадает влага. В зимнее время эта влага будет замерзать, разрушая бетонное основание.

Cледует учесть, что не всякий раствор подойдёт для создания бетонной основы. Фундамент несёт основную нагрузку в конструкции дома и он обязан быть прочным. Если в раствор перелить воды, то бетон получится пористый и хрупкий. Многим кажется, что жидкий раствор лучше растекается и занимает пространство. Это отчасти, правда, но излишняя вода оставит множество мелких раковин в бетоне, что украдёт до 50% его прочности.

А также максимальное количество цемента в замесе не гарантирует прочность. При нехватке наполнителя твердеющий бетон начнёт рвать сам себя, что приведёт к образованию трещин.

Но и не весь “заводской” бетон гарантированно высокого качества. Миксер, пригнанный со стороны за полцены может привезти на стройку суррогат, который при высыхании начнёт слоиться и крошиться.

Ошибка восьмая: укладка раствора без вибрации

Когда дело доходит до укладки раствора многие игнорируют применение вибратора и штыкование. Хорошая бетонная смесь – это ни вода и не займёт всё пространство самотёком. Экономить на грамотной укладке раствора не стоит. Минимум нужно сделать штыкование, а лучше применить глубинный вибратор. Вибрация выгонит из смеси воздух и позволит ей максимально плотно заполнить пространство.

Вывод

Фундамент – это основа дома и делать её стоит крайне качественно. При строительстве следуйте проверенным технологиям и не допускайте перечисленных ошибок.

Источник:
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9238-kak-zalit-fundament-chtoby-dom-ne-ruhnul-8-glavnyh-oshibok-pri-planirovanii-i-zalivke

Часто встречающиеся ошибки армирования фундаментов

В этой статье мы рассмотрим на примерах с фото стандартные ошибки армирования плиточных, ленточных и других видов фундаментов, которые допускают при частном строительстве и строители-гастарбайтеры.

Ошибки армирования фундамента монолитная плавающая плита.

Стандартные ошибки опалубки для заливки монолитного плиточного фундамента.

1- отсутствует п/э пленка для предупреждения вытекания цементного молока через щели в опалубке.

2 – не утрамбована щебеночная подушка и отсутствует п/э пленка для предупреждения вытекания цементного молока.

3 – щели в опалубке монолитного плиточного фундамента.

4.Отсутствует гидроизоляция между грунтом и будущей плитой. Если здание будет неотапливаемым или не постоянно отапливаемым (режим дачи), то потребуется и сплошное утепление грунта.

Ошибки армирования монолитной плиты:

1 – камни нельзя использовать в качестве спейсеров.

2 – воткнутая в грунт арматура будет способствовать ускоренной коррозии арматуры фундамента плиты.

3 – подушка под фундамент должна быть утрамбована и закрыта гидроизоляцией для предупреждения вытекания цементного молока при наборе прочности бетоном. Более целесообразно использование смеси песка и щебня в соотношении 40% к 60%. Такая смесь лучше утрамбовывается и лежит стабильнее, чем насыпь из крупного щебня.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирования, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.

Отсутствие защитного слоя бетона по торцам фундамента плиты приведет к ускоренной коррозии арматурного каркаса.

Под стенами и колоннами на монолитном плиточном фундаменте требуется установка дополнительных арматурных стержней в верхнем слое армирования фундамента плиты.

Источник:
http://samstroy.com/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/

Ошибки при заложении ленточного фундамента.

Для тех, кто выбирает ленточный фундамент по причине отсутствия необходимости в устройстве дорогостоящей монолитной плиты, но столбчатый фундамент не подходит по причине значительного веса будущего сооружения.

● Перед тем, как начать копать траншею для будущего ленточного фундамента, следует снять растительный слой грунта по всей площади будущего сооружения — этот слой составляет около 15 см. Это делается для того, что гниющие корни растений не разрыхляли грунт, что может сказаться на оседание здания.

Армирование фундамента. Заглублённый на полтора метра ленточный фундамент шириной 40 см будет представлять из себя серьёзную конструкцию, если его укрепить снизу и сверху минимум тремя рядами арматуры Ф12-16. Горизонтальные элементы армируются максимально близко и низу и верху фундамента, при этом отступы от краёв составляют не более трёх-четырёх сантиметров — именно в этих местах происходит наиболее сильная нагрузка на изгиб. Если арматура будет расположена глубже, то внутри всей конструкции фундамента будет снижена несущая способность. Арматура должна быть расположена горизонтально без провисания и равномерно через 10-15 см по ширине. Стержни арматурного каркаса можно соединять как сваркой, так и при помощи вязальной проволоки. По длине стержни соединяются таким образом, чтобы они перекрывали друг друга не менее, чем на 20-30 см.

Для нейтрализации отрицательного влияния поверхностного грунта фундамент должен быть снабжён толстой песчаной подсыпкой, причём не только снизу, но и с боков. В случаях, когда используется столбчатый фундамент, ростверк укладывается по песчаной подсыпке выше уровня поверхности земли — и тогда силы морозного пучения будут практически нивелированы.

Ленточный фундамент не используется на чернозёмных почвах. Структура чернозёма не относится к надёжным основаниям — поэтому грунт при установке такого фундамента выбирается до полного исчезновения мягкого слоя, а не только лишь до глубины промерзания почвы.

● При армировании угловой части фундамента недопустимо делать это внахлёст. Для лучшего соединения с продольными стержнями арматуры все конце следует отгибать на 90 º .

Нельзя привязывать крыльцо к основному фундаменту. Крыльцо и фундамент являются разными конструкциями, которые в обязательном порядке должны быть разделены осадочным швом. По причине того, что на крыльцо и фундамент действуют разные нагрузки, может произойти разрыв фундамента в месте примыкания с крыльцом. Также различные нагрузки действуют на прочие лёгкие постройки-пристройки: навесы, веранды, гаражи. Эти пристройки следует возводить на завершающей стадии строительства дома и на отдельном, персональном для них фундаменте.

Оставлять ли фундамент на зиму, чтобы он устоялся? Если строительство ведётся на глиняном, пучинистом грунте с высокими грунтовыми водами, то надо учитывать тот факт, что находящаяся в грунте вода при замерзании расширяется и при этом расширении из грунта выталкиваются наружу все инородные тела. В верхних слоях чернозёмного или пучинистого грунта сила давления на боковые стенки поверхности фундамента могут достигать 10-15 т/м ² . На грунтах такого типа нельзя оставлять на зиму готовый фундамент, не загруженный весом — воздействующие на него силы морозного пучения обязательно будут выталкивать его наружу и в конечном счёте порвут.

Ленточный или столбчатый фундамент?

Столбчатый фундамент с незаглублённым ростверком — конструкция довольно распространённая по причине своей экономичности. Для лёгких построек он подходит очень хорошо. Но всегда ли подойдёт он для строительства жилых домов?

● В столбчатом фундаменте главным несущим элементом являются столбы, а незаглублённый ростверк — горизонтальный опоясывающий монолитный пояс — не может учитываться в качестве несущего элемента, передающего нагрузку на грунт. Именно столбы несут всю основную нагрузку от веса строения.

● Можно произвести простой расчёт необходимой опорной площади для строения и количество столбов для фундамента. Для простоты эксперимента будем исходить из того, что дом размером 10х10 метров в пять стен. Длина всего фундамента по периметру, включая внутреннюю перегородку, составит 50 метров. Столбы устанавливаются через 2,5 метра — потребуется 20 столбов. Сечение столба у основания 40х40 см. — т. е. площадь опоры одного столба составляет 1600 см ² . В средней полосе России наиболее распространенной является почва в виде влажного и сухого суглинка, а также глины. Суглинок представляет из себя осадочную породу из песчаных, глинистых и пылеобразных части. Твёрдый суглинок и глина вперемежку с песком имеют расчётное сопротивление 2-3 кг/см ² . Если взять сопротивление в 3 кг/см ² и умножить не площадь основания столба (1600 см ²) , то получим 4800 кг. — это и есть максимальная нагрузка, которую может передать один столб.

Для устройства фундамента потребуется порядка 16 м³ бетонного раствора. Один кубометр армированного бетона имеет вес 2,5 т. 16 м³ бетона умножаем на 2,5 т и получаем 40 тонн. Также для устройства цоколя нам потребуется кирпич в количестве не менее 5000 единиц. Вес одного кирпича не меньше трёх кг. 5000 кирпичей умножаем на 3 кг и получаем 15 тонн. И это без учёта раствора для кирпичной кладки.

• Общий вес кладки из блока одноэтажного дома 10х10 м, включая перекрытия из ж/б плит составит порядка 100 тонн. Добавляем к этому весу вес кровли (около 20 т) и снеговую нагрузку из расчёта в 250 кг/м² (около 30 т). Простейшие расчёты показывают, что итоговая суммарная нагрузка от веса дома составляет 205 тонн. Но это далеко не окончательный вес — ведь сюда не входят внутреннее оборудование, отделка, мебель, окна, двери и прочее. Ранее нами было определено, что максимальный вес, который может передать один столб на грунт, составляет 4,8 т. Таким образом получается, что такой дом должен быть установлен минимум на 43 столба! И это при том, что весь периметр фундамента составляет 50 м. Таким образом получается, что столбы должны быть установлены через каждые 76 см. — но устанавливать столбы на таком расстоянии друг от друга абсолютно не рационально!

Читайте также  Деревянный фундамент: сваи из лиственницы для столбов

Можно рассчитать максимальный вес дома, который способен выдержать столбчатый фундамент с незаглублённым ростверком при учёте, что расстояние между столбами (их 20 штук) составляет 2,5 метра. Нехитрые расчёты показывают, что максимальный вес составит 96 т. Таким образом получается, что столбчатый фундамент подходит только для каркасных или деревянных строений, имеющих значительно меньший вес по сравнению с домами из кирпича, камня, блоков или бетона. Для капитального каменного дома данный столбчатый фундамент с незаглублённым ростверком абсолютно не подходит — этот фундамент попросту не может передать нагрузку от всего строения на грунт без негативных последствий. К негативным последствиям относятся: нарушение общей геометрии сооружения, перекос и трещины в стенах, обрушения углов, разрушение внутренней и наружной отделки и прочие малоприятные «сюрпризы».

Использование материалов сайта
при условии обязательной гиперссылки на данный ресурс.

Источник:
http://kirpichdelo.ru/oshibki-pri-zalojenii-lentochnogo-fundamenta.htm

Распространенные ошибки при заливке фундамента: будьте осторожны!

Все мы живые люди, мы иногда ошибаемся. Определенный допустимый процент ошибок есть в любом процессе, и строительство дома — не исключение. Но есть ошибки, которые допускать ни в коем случае нельзя: они пагубно скажутся на всей конструкции дома, а исправить их будет невозможно. В первую очередь это касается процесса заливки фундамента. Итак, читайте, какие ошибки нельзя допускать, на что нужно обращать особое внимание.

    Фундамент, несоответствующий особенностям вашего грунта. Об этом мы подробно писали в статье «ПОЧЕМУ ФУНДАМЕНТ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ОСОБЕННОСТЯМ ВАШЕГО ГРУНТА» http://z500proekty.ru/geologiya-grunta-i-tip-fundamenta.html . Здесь мы вкратце напомним: закладка на хорошем грунте заложите излишне надежного фундамента — это просто лишняя ненужная трата средств. Поскольку стоимость фундамента составляет 20%-30% стоимости всего дома любые лишнее затраты обернуться немаленькими суммами. Если вы на плохом грунте заложите недостаточно надежный фундамент — негативные последствия ощутит на себе не только ваш кошелек, но и конструкция дома. Начиная от трещин в фундаменте, потом в стенах, заканчивая разрушением всего дома.

Для того, чтобы в проект дома был заложен фундамент именно под ваш грунт, заказывайте АДАПТАЦИЮ ФУНДАМЕНТА при покупке типового проекта дома: http://z500proekty.ru/projekty-dodatki/12-adaptatsiya-fundamenta.html . Если вы заказали индивидуальный, эксклюзивный проект коттеджа, тогда адаптация фундамента не потребуется, проект фундамент будет изначально создаваться с учетом вашей «геологии».

  • Ленточный фундамент без подошвы или вручную выполненная подошва. Подошва фундамента выполняет очень важную функцию: именно она распределяет нагрузку всего дома на грунт. Конструкторы при расчете нагрузок проектируют фундамент и его подошву таким образом, чтобы и дом стоял надежно, и вам не пришлось переплачивать за неоправданно прочный фундамент. Их указаниями нельзя пренебрегать! Часто можно наблюдать как с целью экономии на земляных работах, траншею под фундамент выкапывают уже, а углубления для подошвы выполняют вручную. При этом невозможно проконтролировать глубину и высоту этих углублений. В лучшем случае подошва окажется излишне надежной, и повлечет перерасход материалов (и возможно превысит экономию на земляных работах в денежном эквиваленте). В худшем она окажется неоднородной, и не сможет выдерживать нагрузку дома на всех участках равномерно. Вследствие этого: трещины в фундаменте и стенах.
  • Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона . Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания о бетонной конструкции, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать на грузку дома.
    Несоблюдения правил гидроизоляции между обрезом фундамента дома и кладкой стен может привести к проникновению влаги в толщу стен дома из фундаментных конструкций, что чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибков на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов.

  • Несоблюдение геометрии фундамента — самая маленькая неприятность вследствие этого неровные углы в комнатах. Самая досадная — потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия); нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам). Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при «увеличенном»(удлиненном, большем) пролете . Поэтому доверяйте строительство дома проверенным надежным специалистам!
  • В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Ростверк, более широкий, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень красиво…

    1. Заливка фундамента без опалубки влечет за собой перерасход материалов. Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно не мало. Но отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементноем молочкео, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.

      Это, конечно, справедливо в том случае если грунт в прорытой траншее не осыпается. Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия геометрических размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.

      Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие . Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он достаточно хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в дальнейшем в стене). Во избежание этих процессов, его конструкцию делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не убережет дом от неравномерных деформация и усадок. Если для ленточного типа фундамента, при нарушение правил армирования, вероятность неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

      Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента .

      Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без согласования со специалистами. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа. Это влечет за собой значительное проседание фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения вследствие этого. Поэтому так важно строить дом по проекту: проекты домов с подвалом, частично залегающим под домом, предусматривают все необходимые мероприятия для избегания таких последствий.

    2. Несоблюдения перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента. Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давление грунта.
    3. При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.

    Вывод. Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности и недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью определенной экономии. Поэтому, чтобы обезопасить свой дом от неприятных сюрпризов в последствии:

    1. Стройте дом по проекту. Именно при создании проекта дома просчитываются все показатели, которые отвечают за надежность и долговечность вашего дома, которые будут воплощать в жизнь строители.
    2. Доверяйте строительство дома квалифицированным специалистам, которые будут выполнять все проектные требования.

    И напоследок, подборка правил заливки фундамента в этом видео:

    Источник:
    http://z500proekty.ru/abc-stroitelstva/rasprostranennye-oshibki-zalivki-fundamenta.html