Разновидности фундаментов под металлический гараж, как сделать своими руками

Разновидности фундаментов под металлический гараж, как сделать своими руками

Качество основания гаража определяет уровень допустимой нагрузки. Сооружая фундамент под металлическим гаражом, необходимо выбрать подходящую разновидность, которая обеспечит будущему зданию достаточную прочность, надежность и продолжительный период эксплуатации.

Для чего нужно основание?

Фундамент железного гаража отвечает за равномерное распределение нагрузки и устойчивость всей конструкции. Поверхность основания выполняет функцию парковочного места для автомобилей различных габаритов и массы.

Виды фундамента под металлический гараж

Обилие строительных материалов позволяет соорудить различные виды фундамента. Выбирая, на что поставить гаражную конструкцию, рекомендуется обратить внимание на следующие разновидности:

  1. Ленточный. Наиболее доступный по стоимости вариант с достаточным показателем надежности, чтобы выдерживать тяжелую конструкцию, автомобиль и внутренние элементы гаража.
  2. Столбчатый. Данная разновидность подходит для установки в местах, где грунтовые воды расположены близко к земле. Свайная конструкция обеспечивает надежную защиту от коррозии.
  3. Монолитный. Основание в виде цельной плиты применяется для неутяжеленных конструкций. Недостатком монолитного фундамента является отсутствие возможности обустроить погреб либо смотровую яму.

Необходимые инструменты

Вооружившись набором инструментов, можно самостоятельно заложить фундамент для гаража. Независимо от выбранной разновидности основания понадобятся следующие инструменты:

  • бетономешалка;
  • электролобзик либо ручная ножовка;
  • разные виды лопат;
  • дрель и шуруповерт с наборами насадок;
  • приборы для проведения замеров (строительный уровень с лазером, рулетка, угольник);
  • плоскогубцы;
  • гвозди и саморезы.

Материалы для строительства

Точный перечень необходимых материалов для сооружения фундамента зависит от выбранного вида основания. К базовым материалам относятся:

  • песок и гравий;
  • бетонная смесь;
  • пиломатериалы для создания опалубки;
  • полиэтиленовая пленка;
  • гидроизоляционное покрытие (рубероид).

Подготовка к созданию фундамента

Прежде чем приступить к закладыванию фундамента, требуется провести ряд подготовительных работ. Сначала нужно подобрать оптимальное место для расположения будущей конструкции. Подходят затененные территории, куда не попадают прямые ультрафиолетовые лучи. Удобно располагать основание рядом с другим зданием, чтобы его тень создавала в здании прохладу в жаркий период времени. Также укрытие уберегает помещение от воздействия осадков и порывов ветра.

После выбора места для фундамента разрабатывается чертеж с указанием используемых строительных материалов, габаритов основания и выбранного типа конструкции.

Если планируется соорудить смотровую яму, в проектную документацию дополнительно вносится информация об уровне расположения подземных вод. На этапе проектирования определяется расположение системы слива осадков и талых вод с кровли, что обеспечивает защиту от затопления помещения и образования ржавчины на стенах.

Когда проведены расчеты и выбрана подходящая разновидность, выполняется подготовка места. Территория, где будет закладываться основание для гаража, очищается от мусора и деревьев. Важно убрать с земли все корни растений, поскольку в дальнейшем они могут прорасти и разрушить бетонные плиты, что сделает конструкцию неустойчивой.

На основании технического задания и чертежей на местности размечаются границы фундамента. Если на территории зафиксирован высокий уровень расположения подземных вод, обустраивается дренажная конструкция.

Описание этапов строительства разных типов фундамента своими руками

Стадии закладывания фундамента зависят от выбранной разновидности основания. Общим условием является то, что его глубина должна располагаться ниже уровня промерзания грунта не менее чем на 20 см. Данный критерий не позволяет почве разрушать конструкции при сильном похолодании.

Установка ленточного фундамента требует последовательного выполнения строительных этапов. В частности, необходимо:

  1. На основании разметки территории вырыть яму глубиной и шириной по 40 см.
  2. Уложить на дно ямы песчаную подушку и утрамбовать до формирования слоя 20 см. Чтобы проще спрессовать песок, рекомендуется предварительно его увлажнить.
  3. Поверх песчаного слоя уложить 10 см гравия.
  4. Сделать прочный каркас из арматуры, задействуя сечение от 8 до 15 мм. Прутья из металла сцепляют проволокой для придания надежности фундаменту. Между стержнями оставляют расстояние от 20 см.
  5. Соорудить опалубку из фанеры либо деревянных досок. Высота опалубки от поверхности грунта должна составлять не менее 30 см. Для дополнительного укрепления применяются упоры либо хомуты из дерева.
  6. По всей поверхности равномерно залить бетонную смесь слоем 30-40 см от поверхности земли. Для небольшого металлического гаража подойдет бетон марки М200. Раствор подготавливают в бетономешалке.
  7. Бетон накрыть слоем рубероида либо толстой полиэтиленовой пленкой для защиты от негативного воздействия солнечных лучей. В противном случае основание может растрескаться из-за частичного застывания. Чтобы бетон полностью затвердел, требуется подождать от 3 до 6 недель. Период укрепления основания напрямую зависит от используемого бетона и окружающей температуры.

Ленточная конструкция обладает универсальностью и применяется для любого типа грунта. Сооружение данной разновидности не требует крупных финансовых затрат, а конструкция получается надежной и выдерживает высокую нагрузку.

Свайный или столбчатый

Технология строительства свайной конструкции отличается от сооружения ленточного основания. Закладывание требует выполнить следующие действия:

  1. Выкопать на расстоянии 1 м друг от друга лунки глубиной 60 см, шириной и длиной по 50 см.
  2. На дно ям насыпать увлажненный песок и утрамбовать до создания слоя 20 см.
  3. Соорудить опалубку и металлический каркас по аналогии с возведением элемента для ленточного основания. Отличием является то, что каркас помещается в лунки.
  4. Залить в опалубку бетонную смесь.
  5. Пространство между опалубкой и вырытыми ямами наполнить землей и плотно утрамбовать.
  6. Дождаться затвердевания бетона.

Монолитная плита

Строительство монолитного основания представляет собой схожий процесс с закладыванием других видов фундамента. Для создания основания требуется:

  1. Вырыть котлован с углублением 40 см и засыпать дно песчано-гравийной смесью. Толщина слоя должна составлять 30 см.
  2. Соорудить опалубку, используя плотные фанерные листы, и объемный металлический каркас-сетку. Места стыковки арматурных прутьев зафиксировать проволокой.
  3. Разместить каркас внутри опалубки и полностью залить бетоном. Металлические элементы не должны выступать над слоем раствора. Как правило, толщина слоя бетона варьируется в пределах 30-35 см.

В конце необходимо укрыть поверхность бетона для защиты от дождя и негативного внешнего воздействия.

Источник:
http://garazhyk.ru/postrojka/fundament-pod-metallicheskij-garazh

Фундамент под железный гараж своими руками

Большинство частных домов и дачных участков находятся вне черты города, поэтому, добираются до своих владений их счастливые обладатели на собственных автомобилях. Довольствоваться тем, что место для авто представляет собой всего лишь расчищенную небольшую площадку у ворот уже не модно. Большинство автолюбителей трепетно относятся к собственным «железным коням» и стараются обеспечить их хорошими условиями стоянки. Довольно-таки разумным решением для тех, кто хочет сэкономить денежные средства, может стать идея самостоятельной постройки гаража. Чтобы работа оправдала все ожидания, необходимо грамотно подобрать тип основы и возвести правильный фундамент под железный гараж своими руками.

Установку гаража из металла принято считать оптимальным решением в плане временных и финансовых затрат. Современные сборные конструкции можно выбрать из широкого ассортимента предложений. Благодаря возможности выбора, каждый автолюбитель становится владельцем именно такого строения, которое отвечает его вкусам и предпочтениям. Кроме этого, такие материалы, как бетон, железо листовое и пиломатериалы в настоящее время не только доступны и распространены повсеместно, но и очень многообразны. Обилие стройматериалов на строительных рынках обеспечивает постоянную корректировку цен в рамках здоровой конкуренции. Это способствует тому, что каждый отдельный железный гараж становится строением индивидуальным и неповторимым, что для многих любителей выделяться на общем фоне является немаловажным.

Существует много вариантов гаражных металлических конструкций. Разработаны разные правила установки гаражей и их внутреннего оборудования. К вопросу строительства данного объекта следует подойти ответственно, продумав каждую деталь и каждый этап работы. Самый первый шаг на пути к началу строительства – это подготовка территории под гараж.

Выбор фундамента

Качество закладки основы под будущий гараж очень важно. Только правильно определившись с тем, какой фундамент сделать под железный гараж, можно обеспечить будущей постройке максимальную функциональность, надежность и долговечность. Именно эта важная часть любого основательного сооружения способна обеспечить всей конструкции равномерное распределение нагрузки и необходимую устойчивость.

Так как гараж относится к постройкам небольших размеров и не отличается тяжелым весом, основу под него подбирают в соответствии с финансовыми возможностями, и, не обязательно массивную и дорогостоящую.

Чаще всего под металлическую конструкцию, предназначенную в качестве «остановочного пункта» для автомобилей, выбирают плитный, столбчатый или ленточный фундамент. Каждый из этих вариантов имеет как положительные стороны, так и некоторые недостатки. Чтобы не испытать горького разочарования, прежде всего, определяясь с типом фундамента, обратите внимание на особенности грунта на вашем участке. Например, фундамент плитный или сплошной хоть и является очень надежным, все же подходит не для каждого грунта и требует вложения большего количества денег и сил, чем при строительстве фундамента ленточного или столбчатого.

Именно ленточный фундамент чаще всего становится тем самым вариантом, которому отдается предпочтение. Он прекрасно подходит для большинства видов грунта, в том числе и для почвы пучинистого типа. Возведение такой основы позволяет сэкономить время, потраченное на строительство и деньги. Кроме этого, физические усилия затрачиваются в меньшей степени, чем при строительстве фундамента монолитного.

Определившись с типом основы, остается уточнить пошаговые работы и их поочередность. Также нужно сделать грамотный чертеж будущего строения, с учетом вариантов его устройства и дополнительной функциональности. Следует уточнить и взвесить такие вопросы, как наличие или отсутствие отопления в гараже, совмещение его с помещениями под садово-огородные технические составляющие и т.д. Важно и то, будет ли гараж прилегать к дому или к иному строению или же станет отдельно стоящим сооружением.

С чего начинать строительство фундамента для гаража

Изготовление фундамента для железного гаража начинается с выбора места. Необходимо проследить за тем, чтобы это был участок, который не находится под прямыми солнечными лучами. Желательно, чтобы это было несколько затененное место, которое вполне можно выделить под гараж из площадки, расположенной между деревьями. Построив гараж на несолнечной стороне, вы выигрываете и в том плане, что залитые солнцем площадки прекрасно можно использовать под строительство, например, беседки, детской игровой зоны, бассейна и т.п.

Определившись с выбором места необходимо сделать точные разметки территории в соответствии с планом и чертежом заранее подготовленного на бумаге проекта. Затем начинается подготовка траншеи, которую роют (выкапывают) и тщательно утрамбовывают. При выборе варианта гаража, который прилегает к дому, можно значительно сэкономить, так как отпадает необходимость в строительстве еще одной стены. В том случае, если планируемая постройка не будет прилегать к уже имеющимся недвижимым объектам на участке, ей необходимо обеспечить свободный проход со всех сторон.

Обязательно следует подумать о том, что на крыше гаража будут установлены устройства слива, а у его стен обязаны быть емкости для сбора воды. Такие предосторожности избавят металлическую конструкцию от попадания в помещение воды и обеспечат защиту стенам. Большинство собственников предпочитают следующую схему фундамента под гараж для своего автомобиля:

  1. подушка из песка и гравия (в высоту около 30 см от дна вырытого котлована);
  2. бетонная заливка (20-30см);
  3. пленка полиэтиленовая (достаточно одного слоя);
  4. бетонная заливка (20-30см);
  5. опалубка в 10-15 см из пиломатериалов (из доски);
  6. двухслойная гидроизоляция, в качестве которой желательно использовать рубероид.

Однако прежде, чем начинать строить фундамент под железный гараж своими руками, нужно определиться с такими показателями, как:

  • глубина, на которой расположены грунтовые воды;
  • уровень промерзания грунта (фундамент обязательно должен быть заложен ниже уровня грунтового промерзания).

Основа под современный металлический гараж

Обдумывая вопрос о том, из чего сделать фундамент под гараж, автолюбители останавливают свой выбор на строениях, которые соответствуют типу почвы и массивности будущего строения. Металлические гаражи легко собираются, имеют небольшой вес, современно выглядят и могут быть утеплены и оборудованы по последнему слову техники. Исследовав почву (геологический анализ и ее состав), при необходимости, следует обеспечить строительство полноценной дренажной системы возле гаража.

Читайте также  Как хранить цемент в мешках зимой: сроки хранения, рекомендации

Так как в процессе возведения фундамента необходим будет бетон, приобретение бетономешалки значительно ускорит работу. В некоторых случаях целесообразным является возведение фундамента из блоков. Однако этот вариант требует наличия строительной техники. Если необходимости в большом объекте под несколько автомашин не имеется, то можно обойтись без блоков.

Основные материалы, которые нужны для строительства фундамента под гараж из металла:

При помощи этих стройматериалов возводится качественный фундамент собственными силами. Для самого простого типа фундамента опалубку вполне можно построить из подручных материалов. При этом важно залить уложенную в опалубку арматуру хорошим раствором свежего бетона. Выдерживать застывший бетон необходимо не меньше месяца. Только так он наберет нужную силу.

Наличие гидроизоляции защитит строение от разрушения, поэтому пренебрегать ею не следует. Важно помнить о том, что бетон под будущий металлический гараж необходимо заливать в один день. Такой фундамент будет обладать всеми свойствами монолитной основы и в любой своей части обеспечит гаражу одинаково максимальную прочность.

Сделать фундамент под железный гараж самому несложно, особенно если запастись терпением и обеспечить объекту все необходимые предварительные работы по исследованию состава почвы, уровня грунта, правильного расположения. В этом случае возведенный собственными силами фундамент будет стоять многие десятилетия без малейшего признака на разрушение или трещины.

Источник:
http://nafundamente.ru/vibor-fundamenta/fundament-pod-zheleznyj-garazh-svoimi-rukami.html

Фундамент для металлического гаража: правильный выбор и изготовление

Фундамент под гараж металлический выбирается согласно конструкции гаража и самое основное, это зависимость грунта. Устанавливая фундамент для железного гаража надо учитывать и качество почвы и близость грунтовых вод, и многое другое.
Сегодня мы и рассмотри вопрос, как сделать фундамент под металлический гараж.Цена данной конструкции будет полностью зависеть от типа фундамента. Так же будет предложена инструкция для изготовления самого распространенного варианта.

Виды фундамента

Фундамент под металлический гараж своими руками можно сделать практически любой. Только надо сначала определить, какой надо делать и после этого решать, как сделать фундамент под железный гараж.
Есть несколько вариантов изготовления, которые характерны каждый для своей почвы и приближенности грунтовых вод.

Строительство фундамента

Первым делом необходимо определиться с местом для возведения гаража, а также с его размерами.
Стандартными считаются следующие (в метрах):

  • Ширина – 3,4,
  • Длина – 6,
  • Высота – 2,5 (по коньку).

Размеры ворот обычно таковы (в метрах):

Возводить капитальный фундамент для последующего строительства металлического гаража – бесполезная трата денег, времени и сил. Чтобы строение в последующем было удобно использовать, имелась возможность соорудить в гараже смотровую яму или сделать пол, разумнее его поместить на монолитную плиту, послужащую впоследствии полом, либо на незаглубленный ленточный фундамент.

Технология возведения ленточного фундамента

Эта работа выполняется по некоторым правилам:

  • Площадку для строительства очистить от мусора, веток и растений.
  • После чего произвести разметку, опираясь на выбранные размеры.

Внимание: Не следует пренебрегать измерением диагоналей, дабы удостовериться в том, что стены фундамента четко параллельны. Углы разумнее отмечать путем забивания колышков либо обрезков арматуры. Бечевку (или капроновую веревку) натянуть вдоль будущих стен, по ней будет удобно делать опалубку.

  • Выкопать траншею шириной 40 см и глубиной 20 см по периметру гаража. Вслед за этим из досок (или фанеры) установить опалубку так, чтобы будущий фундамент имел ширину 30 см, а высоту – 40 (20 см под землей и 20 см над ней).

  • Затем произвести армирование, для чего достаточно арматуры около 7 мм диаметром. Ее надо сделать в виде решетки. У нас конструкция не тяжелая, поэтому можно ее просто уложить крест на крест.
  • Подготовить или купить бетон и залить фундамент для гаража. Для возведения фундамента размером 3,5×6×0,4 понадобится порядка 8,5 кубометров бетона. Как только бетон встанет (приблизительно через неделю), смело следует переходить на следующий этап.

Возведение каркаса

Для его строительства рациональнее всего применять уголок 35 на 35, для обеспечения оптимальной жесткости каркаса этого вполне достаточно.

Внимание: Не следует чересчур утяжелять конструкции и тратить лишние деньги. Порой используют в качестве каркаса профилированную трубу, что тоже удачный вариант, поскольку та считается более прочной. Однако она и стоит дороже.

Технология изготовления каркаса

Это процесс не такой и сложный, но достаточно кропотливый и делается следующим образом:

  • Сперва сварить нижнюю часть каркаса, которая будет крепиться к фундаменту посредством анкеров.
  • Потом установить вертикальные стойки. Делать их по длинным сторона гаража нужно на расстоянии порядка 1,5 метров один от другого.
  • Далее сварить верхнюю часть каркаса. Дополнительную жесткость сможет придать уголок, установленный по диагонали в некоторые (или в каждый) пролеты между стойками.
  • Верхнюю (крышную) часть каркаса выполнить в виде треугольника (равнобедренного), с высотой 0,5 м, что обеспечит оптимально возможный угол наклона скатов. Следует все заготовки сварить на земле, после чего поднять наверх и зафиксировать.
    Для обеспечения надежности данной конструкции потребуется пара элементов на торцевые стены, а также еще такое их количество, сколько установлено вкупе вертикальных стоек. Таким образом, для гаража 6 метров длиной и с 1,5-метровым шагом понадобится 5 элементов.

Лучше размещать треугольные элементы над установленными вертикальными стойками самого каркаса.

Монтировка обшивки

В качестве обшивки рациональнее применять металлический прокат, толщиной не более 3 мм:

  • Металл к каркасу следует крепить посредством точечной сварки или посредством болтов или же саморезов по металлу.

Внимание: Обычно заднюю стенку стараются выполнить из цельного металлического листа. Листы на боковые стороны гаража лучше крепить внахлест, поскольку это сведет к минимуму попадание влаги в само строение и обеспечит наибольшую жесткость.

  • Швы, оставшиеся после монтировки обшивки необходимо обработать болгаркой. Потом поверхность стоит тщательно обезжирить и обработать грунтовкой по металлу (лучше двумя слоями), а затем окрасить в выбранный цвет. Подобную процедуру нужно проделать и с каркасом.
  • Ежели к моменту окраски на металлической поверхности образовался небольшой налет ржавчины, непосредственно перед покраской его следует удалить с помощью щетки-кварцовки.
  • Для облицовки, помимо листового металла, можно применять оцинкованные стальные листы, прикрепить которые можно лишь на саморезы или болты, поскольку
    сварка повредит цинковое покрытие, и в местах швов вскоре образуются очаги коррозии.

Металлический сайдинг – еще один вариант обшивки. На готовый каркас он монтируется довольно легко, не требует специальной обработки и при этом выглядит весьма эстетично. Однако обойдется он на порядок дороже упомянутых вариантов.

Как утеплить металлический гараж

Обычно металлический гараж утепляют, как и иные виды подобных строений, с помощью пенопласта, стекловаты либо любых утеплителей подобного рода.
Особое внимание уделяют утеплению потолка, поскольку именно через него происходят главные тепловые потери. Однако следует учитывать: как металлический гараж ни утепляй, он все равно будет оставаться наиболее «холодным» из всех вариантов.
Перед началом выполнения работ стоит посмотреть фото и видео и сразу составить план ведения работ. И самое главное не торопится, надо делать все обдуманно.

Источник:
http://1pogarazham.ru/fundament/vidi/12-fundament-dlya-metallicheskogo-garazha

Фундамент под металлический гараж

Металлический гараж — это быстромонтируемое сооружение, собранное или сваренное из металлических листов. Фундамент под металлический гараж выбирают в зависимости от бюджета и размеров конструкции. В основном,металлические гаражи делают двух типов:

  • Гаражи сборного типа, как правило, собирают на месте своего расположения. Элементы гаража собираются с помощью болтовых соединений
  • Цельносварные гаражи изготавливают в заводских условиях (все детали соединяются сваркой) и потом доставляются на площадку автотранспортом.

Виды фундаментных оснований

Самые распространённые решения фундаментов под металлические гаражи бывают трёх видов:

    Один из наиболее популярных видов фундамента для гаража — плитный

Основанием для металлической конструкции может служить монолитная железобетонная плита. Плита является одновременно фундаментом для гаража и площадкой для хранения автомобиля. Фундамент такого типа называют ростверком. Делать ростверк целесообразно на грунтах со слабой несущей способностью, с высоким уровнем грунтовых вод;

  • В качестве фундамента для металлического гаража могут служить стандартные железобетонные плиты перекрытия длиной 6 метров. Это наиболее простой способ устройства основания под металлический корпус гаража. Такие фундаменты делают на скальной почве и грунтах с высокой несущей способностью;
  • Ленточный фундамент выполняют по периметру гаражного бокса. Лента по своему исполнению экономит затраты, по сравнению с монолитной плитой.
  • Рассмотрим все варианты устройства фундамента:

    Подготовительные работы

    До начала работ осуществляют подготовительные работы. На выбранном участке земли делают разметку под гараж. Завозят все необходимые материалы: щебень, гравий, песок, цемент, гидроизоляцию и арматуру.

    На площадке устанавливают электрощит или электрогенератор, бетономешалку и ёмкость для воды (в случае отсутствия поблизости водопровода).

    Земляные работы

    Снимают слой плодородного грунта. Насыпают слой щебня или гравийно-песчаную смесь для устройства подушки под фундамент. Площадь засыпки будет больше площади основания металлического гаража за счёт последующего устройства пандуса и отмостки.

    Полученный слой уплотняют с помощью подручных средств, например чурбана с прибитой на торце толстой доской. Если есть возможность применения виброплиты, то это будет лучший вариант для этой работы.

    Работы по установке опалубки

    Опалубку делают из досок или строительной фанеры. Доски устанавливают с таким расчетом, чтобы плита выступала за границу металлического гаража минимум на 15 см. Детали опалубки должны быть подогнаны друг к другу без щелей и зазоров, чтобы не допустить утечки цементного молочка при заливке бетонной смеси. По всему периметру опалубки доски укрепляют обрезками арматурных стержней, глубоко вкопанных в землю. Это не даст разрушить конструкцию ограждения давлением залитого бетона. В качестве опалубки выгодно и удобно применять строительную фанеру. Она хорошо выдерживает нагрузки, может использоваться много раз. Фанеру можно «взять взаймы» в любой строительной организации. Элементы опалубки должны быть выше на несколько сантиметров верхнего уровня бетонной плиты. Особое внимание нужно обратить на ограждение пандуса. Заезд автомобиля в гараж делают с уклоном 30 — 40 градусов.

    Гидроизоляция

    Для того чтобы избежать проникновения влаги и паров из почвы, делают гидроизоляцию основания гаража. На подушке из щебня расстилают рулоны изоляционного материала. Гидроизоляция может быть сделана из различных материалов. Самый экономичный вариант — применение специальной полимерной плёнки. Плёнка не пропускает влагу и очень эластична. На видео Вы увидите, как правильно гидроизолировать фундамент.

    Стыки полотнищ изоляции выполняют внахлёст с напуском в 15 см. Гидроизоляцию заводят выше бортов опалубки. При проведении работ по сборке каркаса из арматуры, поверхность изоляции будет подвергаться частому хождению и риску получения повреждений от стержней арматуры. Слой специальной строительной плёнки надёжно предохранит гидроизоляцию.

    Армирование

    Для сборки каркаса из арматуры используют специальную вязальную проволоку. Гладкие металлические стержни обеспечивают связь с арматурой ребристого профиля, которая несёт основную нагрузку. Закладные детали и наиболее ответственные узлы каркаса фиксируют сваркой.

    Приготовление бетонной смеси

    Фундамент будет испытывать динамическую и статическую нагрузку от автотранспорта. Поэтому для железобетонной плиты обычно применяют бетон марок М250 – М 300. Чем больше число, тем выше прочностная характеристика бетона.

    Бетонную смесь готовят на строительной площадке с помощью бетономешалки. Осуществляют это путём смешивания в определённой пропорции цемента, щебня, песка и воды. Использование определённых марки цемента, фракций щебня и песка или гравия создаёт бетонную смесь нужной марки. Чтобы избежать лишних трудозатрат по приготовлению бетонной смеси, можно заказать на нужное время подачу на площадку самосвала с готовым жидким бетоном.

    В крайнем случае, бетонную смесь готовят в корыте с помощью лопаты.

    Заливка опалубки бетоном

    Бетонирование арматурного каркаса внутри опалубки нужно производить сразу за один раз. Прерывание процесса заливки, может привести к браку в структуре бетона. Монолитный фундамент потеряет нужную несущую способность. На видео Вы увидите, как правильно залить опалубку бетоном.

    Читайте также  Простые охранные схемы для гаража на основе тиристора

    По окончании бетонных работ с помощью нивелира проверяют горизонтальность поверхности фундамента. Установленные маячки на арматуре менее эффективно проконтролируют ровность верхней поверхности конструкции.

    Уход за бетоном

    Через тридцать дней бетонная смесь застынет и наберёт полную прочность.В течение этого срока бетон требует особого ухода.

    В жаркую погоду нужно не допускать испарение влаги с застывающей поверхности фундамента. Это может вызвать появление трещин и потерю несущей способности конструкции. Защищают бетон от излишней потери влаги путём накрывания поверхности строительной плёнкой или другим материалом, обладающим свойствами защиты от испарения и ветра. В летний зной плиту орошают рассеянной струёй воды 2 раза в сутки.

    В зимнее время опалубку утепляют любыми подручными средствами: пенопластом, ветошью, минеральной ватой и даже сеном. Можно использовать различные добавки от промерзания.

    После окончательного застывания бетона опалубку демонтируют.

    Фундамент из сборных железобетонных плит

    Фундамент под металлический гараж из плит перекрытия наиболее экономичный вариант сооружения основания бокса. На готовую утрамбованную подушку из щебня или песчано-гравийной смеси,с устроенной гидроизоляцией, укладывают три железобетонные плиты длиной 6 метров и шириной 1,2 метра. В некоторых случаях используют четыре плиты.

    В смежных областях плит сбивают слой бетона до появления арматуры. Арматуру соседних плит соединяют металлическими деталями с помощью сварки, добиваясь этим полной монолитности фундаментной плиты. Оголённая арматура на других участках будет предназначаться для сварных соединений с металлическим корпусом гаража. Места соединений плит перекрытия и швы бетонируют. Остаётся выполнить работы по устройству пандуса и отмостки.

    Ленточный фундамент

    Ленточный фундамент устраивают по всему периметру гаража. Предварительно вырывают траншеи. Выполняют все виды работ, что и при устройстве монолитного основания. Внутри площадки выполняют две фундаментные ленты из расчёта на динамическую и статическую нагрузку от колёс автотранспорта. Оставшиеся промежутки бетонируют.

    Устройство ремонтной ямы

    Глубина ремонтной ямы должна обеспечивать комфортную доступность к низу автомобиля. На дне ямы делают подсыпку из щебня или гравия. Обязательно выполняют усиленную гидроизоляцию всех внутренних поверхностей. Если гидроизоляция будет некачественная, то, проникающая снизу влага вызовет коррозионные процессы, как в машине, так и в корпусе гаража. Стенки ямы лучше всего выложить из шлакоблока или кирпича. Обрамлением проёма будет служить цельносварная рама из уголка.

    Причём перо продольных уголков будет направлено наружу. Это нужно для опоры щитов, закрывающих яму. Если фундамент делают из железобетонных плит перекрытия, то вместо средней плиты укладывают её фрагменты под размер проёма.

    Окончательные работы

    После установки на фундаменте корпуса металлического гаража, опорные его части приваривают к закладным деталям плиты.

    Все горизонтальные швы по периметру основания гаража и места сварных соединений тщательно герметизируют.

    Источник:
    http://fundamentaya.ru/montaj/blok/fundament_dlya_metallicheskogo_garazha.html

    Заливка фундамента для гаража своими руками

    Фундамент — это основа любой постройки, определяющая ее долговечность и возможность эксплуатации. Крепкий фундамент под гараж успешно противостоит погодным условиям, весу здания, колебаниям почвы.

    Изучение почвы перед строительством фундамента под гараж

    Для строительства фундамента для гаража важно изучить почву: ее тип, влажность, глубину залегания грунтовых вод, наличие проложенных внизу коммуникаций. Также важны нагрузка на грунт и глубина его промерзания.

    Методика устройства фундамента на разных типах почвы различается. В любом случае основание не должно вспучиваться, деформироваться, проседать, скручиваться.

    • Идеальное основание – скальный грунт. Он прочен, устойчив к влаге, не подвержен размыванию, разлому. Такое скальное основание не дает усадку в зимний, летний период, не промерзает. Но эти основания не подходят для обустройства подвальных этажей и цокольных помещений.
    • Однородные малосжимаемые грунты без размытия являются оптимальным решением для стройки.
    • Устойчивое основание получается на гравийных грунтах, которые не размываются водой и не проседают. Уровень промерзания их тоже незначительный – чуть более полуметра.
    • Пески и супеси также пригодны для строительства. Равномерная плотность и хорошая толщина способствуют свободному проникновению воды, которая быстро уходит вглубь, не расширяясь при морозах. Глубина промерзания в средней части России не превышает 1 метра.
    • Проблемными являются грунты с глиной. В зависимости от ее процентного содержания они делятся на подвиды: суглинки – 10-30%, супеси – до 10%, глина – 35% и выше. Суглинки и супеси пропускают воду, промерзая на большую глубину – до 2 м. При замерзании и оттаивании вспучиваются и опадают, толкая фундамент. Глинистая почва отличается содержанием песка. В красной ее много, в голубой — меньше.
    • Торфяники не подходят под возведение капитальных строений. На них обычно устанавливают легкие или временные конструкции в виде сараев и дачных домиков. Торфяная почва содержит кислоты, негативно влияющие на материалы.

    Желательно проведение геологических и инженерных изысканий для определения прочности грунта, просадки кома, вспучивания при замерзании, устойчивости к поперечным смещениям.

    При неподготовленности почвы можно ее улучшить добавлением песка, гравийно-песчаной смеси. Иногда укладывают полностью новый слой с трамбовкой, вибрацией, либо усиливают имеющийся химическими добавками.

    На глинистых почвах надо точно рассчитывать заглубление фундамента в зависимости от уровня промерзания.

    Дополнительные проблемы возникают при обводнении грунтов выше глубины промерзания. На таком грунте невозможно установить серьезную конструкцию. Для осушения используют дренажные канавы и водостоки для слива лишней жидкости.

    Проведение расчетов фундамента

    Перед проведением расчетов нужно рассмотреть необходимые параметры:

    • Основание должно стоять на прочной устойчивой основе. Для твердых скальных, крупнообломочных, галечных грунтов достаточно установить мелкозаглубленное основание — до 0,8 м.
    • Тяжелые глинистые почвы, суглинки, а также торфяники требуют увеличения глубины заливки до 150 см. На глинистых — обязательно ниже глубины промерзания. Иначе замерзшая вода станет деформировать фундамент, а при оттаивании — отпускать. Периодическая деформация со временем приведет к его разрушению.
    • Для глинистых почв и торфяников целесообразен монтаж свайных и цельно бетонных оснований. При необходимости изготовить ленточный — заглублять не менее 20 см ниже глубины промерзания.
    • Скальные и песчаные почвы не так требовательны к массивности основания. Заглубление фундамента должно составлять не более 80 см.

    На расположенный в низине участок оказывают последствие талые воды. При необходимости нужно устраивать дренажную канаву в обход фундамента. Подтвердить глубину залегания грунтовых вод можно лишь при помощи буровых работ.

    Между основанием фундамента и уровнем залегания грунтовых вод должно оставаться не менее 50 см.

    При расчете фундамента всегда учитывают толщину, материал стен строения. От этого зависит глубина залегания ленты фундамента и его толщина.

    • Тяжелые стены из кирпича, бетона несут повышенную нагрузку на фундаментное основание. Для правильного распределения нагрузки ширина основы должна превышать толщину стен на 10—12 см с учетом расположения опалубки.
    • Металлические и легкосборные конструкции устанавливают на небольшой мелкозаглубленный фундамент.

    Цоколь фундамента должен превышать уровень земли на 20-30 см. Особенно важно это правило для деревянного и каркасного сооружения. Высокий цоколь защищает гараж от почвенной влаги.

    Виды фундамента под гараж

    При сооружении основы учитывается множество факторов. Отталкиваясь от них, выбирают вариант фундамента — ленточный, плиточный, столбчатый. Тип его зависит от подвижности грунта, обводненности, плотности, глубины промерзания, наличия смотровой ямы, подвала или погреба.

    Гараж — небольшая постройка. Зачастую основание под него с легкостью изготавливается собственными силами. Но есть сложные и затратные проекты, если сооружение тяжелое, а грунты не позволяют изготовить мелкозаглубленный вариант.

    Бетонная армированная подушка — самое простое и доступное решение, не требующее сложных расчетов. Плитный плавающий фундамент поможет на обводненных подвижных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Также полезен на тяжелых глинистых почвах. Способ дорогой, но надежный, так как нагрузка равномерно распределяется по всей площади плиты. Однако трудностей много, особенно если толщина превышает 0,5 м: увеличение земляных работ, расход стройматериалов.

    Основной минус монолитного основания – невозможность изготовления смотровой ямы, подвала, погреба.

    Фундамент под каркасный гараж можно сделать целиком из металлических материалов. Этого достаточно под легкие строения. Часто его сооружают из труб.

    • По периметру бурятся скважины до 1 м. Труба берется диаметром 100-150 мм. Над землей оставляют подрезанный оголовок, к которому крепится ростверк конструкции.
    • При заложении внутри шурфа подсыпается песок или ПГС толщиной около 10 см, трамбуется.
    • К нижней части трубы приваривается лист для основания толщиной 4—5 мм, сверху — аналогичный под ростверк. Весь металл обрабатывается мастикой.
    • Внутрь трубы засыпается грунт с обязательной трамбовкой. При желании увеличить прочность – бетон.

    Сварной фундамент под каркасный гараж нежелательно использовать на торфяных почвах, так как повышенная кислотность приведет к ускоренному разрушению конструкции.

    Чаще всего выбирают именно этот компромиссный вариант. Он легче сплошной плиты. Этот тип фундамента уместен под тяжелое сооружение. Часто применяется на суглинистых и глинистых почвах, на которых пучение грунта является обычным явлением. Мелкозаглубленные варианты используются для газобетонных, каркасных, щитовых, панельных гаражей, что дает немалую прибавку к экономии бюджета.

    Технология изготовления проста и не требует серьезных навыков и расходов. Он идеально подходит для небольших сооружений даже при двухэтажном гараже. На нем возводят стены из различных материалов от легкого каркаса до тяжелого кирпичного.

    Глубина укладки зависит от степени промерзания грунта, несущих возможностей, рельефа и веса возводимой конструкции.

    Для увеличения надежности его устанавливают на специальные опорные шурфы, вкопанные ниже глубины промерзания. Их располагают по периметру через 2 м.

    Материалы для монолитного основания — бетон, бутобетон, кирпич, железобетон.

    Что нужно для сооружения основания

    Блоки ФБС обладают высокой жесткостью и устойчивостью. Это прекрасный строительный материал для строительства под стены любого типа. Лента из него прочна и основательна. Минусом является необходимость в использовании специальной техники. Укладка ФБС уместна при недостатке времени.

    Сплошной бетон будет застывать и набирать прочность 21 день, а на ФБС можно сразу монтировать стены. Это оправдывает дополнительные расходы на спецтехнику.

    Съемная и несъемная опалубка

    Фундамент может быть мелко заглубленным, чего достаточно на прочных грунтах с невысоким весом сооружения, и заглубленным под массивные стены. Для него изготавливается съемная опалубка из досок или ДСП, которые крепятся брусом. Брус вбивается в дно траншеи, обшивается. Для изготовления вентиляционных отверстий внутрь заливаются отрезки трубы. Во избежание вытекания бетона укладывается полиэтилен прямо на опалубку. Кроме избавления от подтекания, этот фокус позволит оставить доски чистыми и использовать в дальнейшем для чистовых работ.

    Для несъемной опалубки применяются материалы с отличной теплоизоляцией. После этого отпадает необходимость в утеплении подвала и смотровой ямы. При строительстве отдельно стоящего гаража используется редко. Нужна при возведении гаража, прилегающего к дому. Полезна при использовании подвального помещения под мастерскую или подсобку. Из материалов используется пенополистирол, железобетон, металл.

    Инструкция по заливке фундамента своими руками

    Технология строительства для каждого из фундаментов будет отличаться. Ленточный фундамент – наиболее распространенный вариант.

    1. Делают разметку территории будущего сооружения.
    2. Возводят опалубку.
    3. Проводят гидроизоляцию основания.
    4. Укладывают песчаную подушку. Она должна составлять не менее 10 см. При подготовке проливается водой, утрамбовывается.
    5. Заливают бетон.

    Разметку основания одному делать сложно, нужен напарник. Технология проведения внутренней и внешней границы немного различается.

    Основные правила разметки:

    • При проведении земляных работ по установке основания цельность разметки может нарушиться, что исказит общий чертеж поверхности. Вовремя проводите корректировки.
    • Сложный периметр необходимо составлять из простых фигур. Они затем соединяются в единый контур. Такие действия ускоряют разметку.

    Материалы для проведения разметки: рулетка, колышки, строительный шнур, водяной уровень.

    Читайте также  Автоматы в гараж: устройство и подключение электричества в гараже, схема щитка

    Для съемной опалубки используют доски или ДСП толщиной до 2 см, брусок 40*40 мм.

    1. Брус забивают через равные отрезки в 40 см.
    2. Нашивают доски или листы ДСП.
    3. Верх опалубки усиливают распорками.
    4. Заливку ведут слой за слоем или единоразово.
    5. Предотвращают появление воздушных полостей протыканием бетона палкой в нескольких местах на 1 м.

    1. Замешивают в пропорции: 1 часть цемента, 4 — щебенки, 3 — песка.
    2. При заливке воды получается бетон средней вязкости.
    3. Заливку слоев следует проводить с промежутком не более 6 часов — основание получится монолитным.
    4. Опалубку оставляют на неделю. После ее съема выдерживают бетон не менее 3 дней до начала строительства.

    Готовят гидроизоляцию. Выполняется она из следующих материалов:

    • рубероид, гидробарьеры или ленточные уплотнители;
    • мастика;
    • герметик;
    • гидрофобные материалы;
    • лакокрасочные изделия с полимерным наполнением.

    Гидроизоляция бывает в вертикальном и горизонтальном исполнении. Вертикальная — в гаражах без смотровой ямы. Горизонтальная — со смотровой ямой.

    Нюансы закладки фундамента

    Главная проблема, с которой сталкиваются строители — смотровая яма. После ввода в эксплуатацию в ней образуется конденсат и постоянная сырость. Это связано с перепадом температуры внутри помещения и в яме. Чтобы избежать сырости, гниения автомобиля, лучше вынести смотровую яму за пределы гаража. Если нет такой возможности, делают отдельно от места стоянки авто или герметично закрывают.

    Подводные камни заливки:

    • Вынимать необходимо весь плодородный слой. Несоблюдение правила приводит к выпучиванию грунта.
    • Подушка из песка и гравия обязательна. Она смягчает негативные последствия вспучивания грунта.
    • Если песчаная подушка недостаточно утрамбована, возможна усадка.
    • Нужно соблюдать пропорции раствора. В густом образуются пустоты. В жидком песок и гравий оседают на дно.
    • Малое количество арматуры и недостаток плотности вязки ячеек снижают общую прочность материала.
    • Тонкая арматура не противится пучению. Необходимо выбирать прутья 10—14 мм.
    • Если арматура касается песчаной подушки, со временем металл внутри бетона начнет ржаветь. Расстояние должно быть 50 мм.
    • Близкое расположение арматуры к опалубке грозит отрывом кусков бетона. Расстояние должно составлять не менее 50 мм.

    Ошибочный выбор цемента ведет к фатальным последствиям. У каждого есть определенные характеристики. Для фундамента под гараж нужна марка от 200 до 500.

    Источник:
    http://strojdvor.ru/fundament/zalivka-fundamenta-dlya-garazha-svoimi-rukami/

    Как правильно выбрать и построить фундамент под гараж: виды подходящих фундаментов и полный план работы

    Строительство гаража начинается с возведения фундамента. Для гаража важно выбрать правильный фундамент. В статье рассмотрим виды фундаментов и разберём какой лучше выбрать.

    Столбчатый фундамент

    Многие не делают фундаменты под модульные гаражи, так как считают, что они лёгкие и не нуждаются в дополнительной опоре. Однако, под металлический гараж лучше сделать столбчатый фундамент. Он дешевле и его проще строить.
    Измерив размеры модуля, определите необходимое количество столбцов. После этого нужно вынуть грунт под каждый из них. Столбцы могут быть из разных материалов. При необходимости их нужно забетонировать. На верх столбцов монтируют детали, к которым впоследствии будет крепиться каркас гаража.

    Устройство столбчатого фундамента

    Ленточный фундамент

    Строительство ленточного фундамента обходится дороже. Технология его изготовления достаточно сложна и требует определённого опыта. Необходимо выкопать траншею по периметру гаража, правильно её забетонировать и обезопасить от разрушения. Эту конструкцию лучше строить под гаражи из кирпича и тяжёлых блоков.

    Схема ленточного фундамента

    На насыпных грунтах и в местностях с повышенным уровнем грунтовых вод можно заложить монолитную фундаментную плиту. Она представляет из себя армированную пространственным каркасом плиту из бетона.

    Монолитный ленточный фундамент

    Для самостоятельного изготовления большинство частных строителей выбирают монолитные фундаменты. Они несколько напоминают дорожки, заглублённые в землю. Эти дорожки копируют форму подошвы здания. На них устанавливают стены здания.

    В полномасштабных сооружениях ленту фундамента укладывают под все стены, в том числе и внутренние. При строительстве гаража достаточно уложить её по внешнему периметру.

    Плавающий фундамент

    Фундамент ленточного типа хорош на устойчивых основаниях. На нестабильных грунтах монтируют основы, которые называют “плавающими подошвами”. Технологически такая основа является монолитной плитой, которая залегает под площадью всего дома.

    Схема плавающего фундамента

    На монолитной плите будут превосходно удерживаться тяжеловесные сооружения из кирпича, бетона и камня. Иногда под основу берут сплошную железобетонную плиту, в других случаях делается заливка бетона. Для уплотнения бетонных плит используют вибраторы.

    Бутобетонный фундамент

    Для удешевления производственного процесса под гараж монтируют бутобетонные фундаменты. Этот вариант подойдёт, если почва в регионе стабильна. В подобной стройке используют бутовый камень, имеющий невысокую цену.

    Схема бутобетонного фундамента

    Вместо плиты или металлической решётки, которую монтируют при строительстве плавающих подошв, делают кладку из бутового камня. После того как вы сделает анализ грунта и убедитесь, что можно устанавливать бутобетонный фундамент, расчистите площадку.

    Удалите слой грунта в 5 см. Далее сделайте подушку под фундамент, уложив и утрамбовав слоями по 15 см щебень и песок.После этого залейте 15 см слой бетона, поверх него уложите камни, на расстоянии не менее 4 см. Ограничьте конструкцию опалубкой. Сверху залейте цемент в 25 см. Сделайте таким образом несколько рядов.

    Фундамент сборный из блоков

    Иногда фундаменты делают из блоков. Эти блоки производят специально для того, чтобы они могли выдерживать специфическую нагрузку. С помощью блочного строительства можно получить морозоустойчивые и устойчивы к агрессивным средам конструкции. Блочные фундаменты стоят недорого, их можно монтировать в различной конфигурации.

    Схема сборного фундамента

    К недостаткам этого метода строительства следует отнести то, что для перемещения блоков может потребоваться специальная техника. Её привлечение увеличит себестоимость конструкции. Также вам придётся поработать со стыковочными швами. Эти швы могут стать слабым местом, пропуская холод. Поэтому потребуется установить теплоизоляцию.

    Фундамент с использованием несъёмной опалубки

    Для сохранения теплоизоляционных свойств используют технологию возведения фундаментов с несъёмной опалубкой, которая представляет из себя блоки, собранные в единую конструкцию. Чаще всего для её изготовления используют пенополистирол. На втором месте по частоте применения стоит полистиролбетон.

    Устройство несъёмной опалубки

    Иногда в качестве основы используют дерево и бетон. Блоки для опалубки представляют собой полые детали. В эти полости закладывают арматуру, прежде чем осуществлять заливку бетоном. На внутренней части блоков есть неровности и шероховатости. Они необходимы для того, чтобы обеспечить лучшее качество сцепления с бетоном и цементом.

    Выбор фундамента в зависимости от типа почвы

    Лучшей почвой для фундамента принято считать песчаную, которая обладает хорошими дренажными свойствами. Почвы, содержащие глины относят к проблемным. Среди самых сложных болотистые почвы и пески-плавуны. На них, а также на торфяных и с обильными грунтовыми водами лучше строить столбчатые фундаменты и свайные.

    Разные грунты при замерзании по разному влияют на степень деформации грунтов. В зависимости от силы влияния грунты подразделяют на непучинистые, малопучинистые, среднепучинистые, очень пучинистые.
    Посмотрите видео и критериях рационального выбора фундамента.

    Разметка и земляные работы

    Прежде чем приступать к закладке необходимо произвести разметку территории. Для этого в тех местах, где должны располагаться углы здания, нужно вбить клинья. Натяните на клинья шнуры. Они будут указывать направление расположения стен.

    После успешной разметки необходимо произвести выемку грунта. Грунт нужно вынимать на глубину, которая определяется исходя из результатов предварительного анализа грунта и особенностей строения здания.

    Сооружение арматурной конструкции

    После того как вы успешно вынете грунт по предварительно размеченному периметру сооружения, вы должны будете соорудить арматурную конструкцию. Она нужна для уменьшения риска возникновения зон растяжения. Для начала вбейте в траншею прутья равные по длине глубине траншеи.

    На дно укладывают подставки, в качестве которых могут быть использованы кирпичи. На них укладывают несколько нитей арматуры. Эти ряды нужно закрепить поперечными перемычками. Пересечения увязывают сваркой или проволокой.

    Монтаж съёмной опалубки

    При заливке бетона используют съёмные конструкцию, которые называются опалубками. Для неё берутся доски шириной от 25 до 50 см. Следует учесть, что чем шире доска, тем реальней опасность возникновения на ней трещины.

    Доски необходимо приколачивать к брусьям так, чтобы они торцы досок были прижаты друг к другу. Должна получиться конструкция, которая по высоте должна равняться глубине фундамента. Длина брусьев должна быть на треть больше высоты опалубки. Щели между досок заделывают.

    Конструкция опалубки монтируется на заранее подготовленную поверхность с подушкой. Сначала в траншею вбивают брусья. Они должны возвышаться над уровнем земли на высоту фундамента. К ним прибивают доски. Сами брусья укрепляют подпорками.

    Заливка бетона в опалубку

    Бетонирование необходимо осуществлять очень внимательно. Оно производится по-разному, в зависимости от вида бетонируемого изделия. Бетон подают с лотка миксера в подготовленную опалубку, подталкивая лопатами или используя бетононасос и колокол. Сразу же после того как бетон оказывается на месте, его уплотняют вибратором.

    Работы по гидроизоляции фундамента

    Фундамент подвержен разрушительному воздействию влаги, от которого его нужно защитить гидроизоляцией. Гидроизоляция может быть установлена только в процессе стройки и имеет различные виды. Выбор типа гидроизоляции зависит от степени затопляемости гаража. Одним из самых востребованных типов является горизонтальная. Она монтируется на глубине подвала и у основания дома. При этом используют битумные и клеящие мастики, жирную глину, рубероид цемент, кисти, валики.

    Схема гидроизоляции

    Жирную глину укладывают на дно котлована, уплотняют, сверху покрывают бетоном. Бетон обмазывают мастикой и покрывают рубероидом. По завершении постройки фундамента его гидроизолируют подобным образом.

    Сооружение отмостки

    Основание гаража нужно защитить отмостками. Их форма зависит от климатических условий, объёма разрушающих факторов и формы здания. Изготавливают из асфальта и бетона. Данное сооружение представляет из себя небольшой тротуар вокруг дома.

    Отмостка

    Сначала на территории будущего отмостка удаляют грунт. С наружной его части устанавливают бордюр. Выемку засыпают глиной, песком и щебнем с гравием. Отмосток должен быть заглублён не меньше, чем на 20 см.. Его наружная часть в самом толстом месте должна возвышаться на 10 см.

    Внешняя отделка фундамента

    Строительство фундамента должно заканчиваться его отделкой.

    Одним из самых дешёвых и популярных способов является отделка натуральным камнем.

    Сначала прогрунтуйте стену бетонокартоном. После этого наносите раствор бетона и закрепляйте на него заранее отобранный камень. Не размещайте камни слишком близко.

    Старайтесь избегать возникновения воздушных зазоров под камнями. В них будет накапливаться влага, которая приведёт к разрушению основания. Для этого аккуратно постукивайте по камням. Если вы хотите, чтобы один из краёв такой отделки был ровным, обрежьте его при помощи болгарки. Швы выровняйте и зачистите до того, как раствор станет твёрдым.

    Расчёт стоимости

    На начальном этапе строительства вы должны рассчитать стоимость этой стройки. Конечный результат расчёта должен определяться типом фундамента. Его цена может составить 20% от цены строительства всего гаража. В смету нужно внести цену строительных материалов, их доставку, использование техники. При этом очень важным является подробное составление перечня материалов, которые вы планируете расходовать. Расходы на заливку одного кубометра бетона могут составить от 2 до 4,5 тысяч рублей.

    Источник:
    http://fastbuildings.ru/stroitelstvo-doma/fundament/fundament-dlya-garazha/vybor-i-stroitelstvo-svoimi-rukami.html