Крепление деревянных балок к стенам сруба бани

Крепление деревянных балок к стенам сруба бани

Эта статья расскажет о том, как произвести крепление деревянных балок к стенам бани из сруба, а также будут приведены возможные способы их соединения. При возведении сруба бани или дома часто встает вопрос о правильном креплении перекрытий к бревенчатых стенам. Поэтому остановимся на этом более подробно.

Профили сечения деревянных балок для перекрытий сруба

В зависимости от проекта бани , профили сечения деревянных балок могут быть различных видов. Например, если для перекрытия применяется профилированный брус, то его сечение имеет прямоугольную форму. При обустройстве чернового пола в бане , к этим балкам прибиваются прямоугольные бруски, на которые укладываются доски чернового пола. Если же для лаг будет использоваться оцилиндрованное или цельное бревно, то для опоры черного пола в них можно выбрать пазы таким образом, чтобы лага была похожа на перевернутую букву «Т».

Ниже приведены образцы профилей, применяемых для деревянных перекрытий полов, потолков и чердаков.

Способы крепления деревянных балок к бревенчатым стенам

При укладке венцов для обеспечения их горизонтального положения могут использоваться строительные уровни различных типов: водяные, лазерные и стандартные жидкостные. Важно правильно укладывать бревна, начиная с первого венца, иначе впоследствии будут большие проблемы.

Чтобы можно было снять балки для ремонта или замены, их врубают способом в «полусковородень» и поджимают деревянными клиньями со стороны торца и вдоль бревна. Для разборки достаточно выбить эти клинья и вынуть балку. Важно крепление делать таким образом, чтобы балка имела свободный ход вдоль своей продольной оси. Поэтому, посадочное место в бревне должно иметь такой зазор между торцом балки и пазом, чтобы при ее смещении вдоль оси один торец полностью выходил из стены. То есть длина пазов в противоположных стенах должна быть больше длин ласточкиных хвостов в балках.

В не разборных соединениях применяются способы «сковородень», а для крайних балок – «полусковородень» (см. примеры соединений бруса ).

Крепление деревянных балок в окладном венце

Как правило, нижние балки в срубе используются в качестве лаг, по которым производится монтаж чернового и чистового пола. Если они сделаны из бревна, то для монтажа чернового пола в них вырубаются продольные пазы: для крайней – с одной стороны, а для внутренних – с обеих.

Основное условие врубки нижних балок – это не ослабить окладной венец, который несет на себе вес всей бани. Поэтому, если над местом предполагаемого соединения есть столбчатый или ленточный фундамент, то крепление балки можно делать к окладному венцу. В противном случае, соединение производится не ниже второго венца. Но лучшим вариантом будет, если лаги вообще не крепить к окладному венцу.

В отличие от вышележащих венцов, не допускается выводить торцы нижних балок (лаг) за наружные габариты стен. Врубка делается глухая, при которой за торцами лаг должно остаться не менее ¼ толщины бревна стены.

Способы крепления балок для верхнего перекрытия

Верхние балки можно выводить как за габариты стены, то есть делать с «остатком», так и врубать внутри бревна. Если балки выводятся с «остатком», то их выступающие консоли можно использовать для крепления стропильной части крыши.

Для того чтобы верхний венец сруба не выгибался и не раскатывался, конец балки делают в виде т-образного конца, а в бревне стены вырубается соответствующий паз. Выступающие части балки не дают верхнему венцу деформироваться как внутрь бани, та и наружу.

При использовании «остатков» (консолей) в качестве опорных элементов стропил кровли, верхний венец поджимается одним или несколькими бревнами, которые дополнительно скрепляются нагелями с бревном нижнего венца. Это делается для обеспечения прочности сруба при сильных ветрах. Иначе, есть вероятность, что при сильных порывах ветра крышу просто-напросто может снести.

Итак, мы рассмотрели важный вопрос о креплении деревянных балок при строительстве бани из сруба. Есть еще и другие варианты монтажа и крепления балок перекрытий, о которых не было сказано в этой статье. Например, с помощью стальных держателей, как показано в этом небольшом видео:

Еще статьи на тему, как построить баню:

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Источник:
http://davai-poparimsa.ru/banja_svoimi_rukami/info-o-stroitelstve/kreplenie-derevyannyx-balok-k-stenam-sruba-bani

Врезать дополнительные балки в сруб

Уважаемый Семеныч! Добрый вечер. У меня к вам такой вопрос. У нас сруб, рублен в чашу. Балки перекрытия второго этажа расположены на расстоянии 1.5 метра друг от друга. Скажите, как правильно врезать дополнительные балки что бы пол не прогибался?

Дом для круглогодичного проживания. И какие балки — доску 50 или брус? Заранее спасибо.

Анжелика, Москва.

Привет, Анжелика из Москвы!

Балки перекрытия второго этажа располагают на расстоянии друг от друга максимум в один метр. При этих расстояниях величиной более метра чаще всего начинаются проблемы с полом второго этажа, который в ряде случаев начинает «ходить ходуном».

В материалах моего сайта уже приводил таблицу зависимости расстояний между балками, величиной пролета межэтажного перекрытия и сечением их балок при определенных нагрузках на квадратный метр пола.

Балки перекрытия второго этажа врезаются в стены сруба на стадии его изготовления (или монтажа) сковороднем, полусковороднем или с выпуском бревен наружу стен сруба (в том случае, если эти балки представляют из себя бревна).

Судя по вашему письму, ваши сборщики сруба такого не сделали и сделать это сейчас, когда сруб собран, вряд ли возможно.

Чаще всего выход из подобного положения состоит в установке под существующие балки, что лежат с шагом в полтора метра, одной балки-матицы большого сечения, с расположением ее примерно посередине пролета перекрытия этажей. Концы матицы заводят в предварительно вырубленные ниши в двух бревнах, что расположены несколько ниже нижних поверхностей балок. Делается это по месту, лучше если профессиональными строителями срубов.

В результате получается достаточно прочная основа для будущего пола.

В тех случаях, когда пролет большой (около 6 метров) и врубиться балкой-матицей в указанные бревна проблематично (глубина врубки должна быть около 10 -15 сантиметров), то все равно врубаются сантиметров на десять, а под края матицы устанавливают вертикальные стойки-колонны с опорой их на пол и креплением к стенам. Крепление к стенам осуществляют после окончательной усадки сруба, но не ранее двух лет после окончания его сборки. До этого времени крепеж делают временным, с возможностью перестановки крепежа через несколько месяцев-полугода.

Еще более надежный вариант, если и в центре сруба под такую матицу устанавливают стойку опорную из бревна, бруса или металлического сортамента с декоративным ее оформлением, поскольку не всем хозяевам нравится глазеть на нее. Но такие стойки устанавливают чаще всего в срубах с длиной стен около 9 метров, когда площадь перекрытия более примерно 50 квадратных метров.

Еще бывает, что опору балкам перекрытия может составить каркасная стена, если она располагается тоже примерно в середине сруба.

В самых крайних случаях устанавливают дополнительные балки между существующими, что будет около 0,75 метра от них. Делают их из обрезной доски толщиной не менее 50 миллиметров и шириной равной ширине уже имеющихся балок. Крепят их с помощью уголков с перфорацией из оцинкованного железа (продаются в строительных магазинах). Количество уголков — 2 или три под каждый конец балки (два по бокам от балки, или еще и третий под нижней поверхностью балки). Но без врезки в бревна стен сруба. Таким образом получается, что балки «висят» только на крепеже этих уголков, а это делается только в крайних случаях, так как конструктивная прочность значительно снижается. И допустимо это только из за наличия ваших уже установленных через полтора метра балок.

Читайте также  Чердачное перекрытие по деревянным балкам: устройство и монтаж

Так что смотрите сами, или все означенные варианты, или последний.

/Правда, на вашем месте пригласил бы специалиста-строителя, посмотреть — достаточна ли величина сечения уже имеющихся балок на существующую величину пролета сруба. Тогда и можно дать полное заключение./

Источник:
http://www.woodmaterial.ru/vopros/1673_vrezat_dopolnitelnye_balki_v_srub.php

Ключевые этапы строительства. Лаги пола и потолка

Их впиливают при сборке сруба, потом возможен только навесной монтаж. На первом этаже некоторых домов вместо них заливают бетонную стяжку. Ступая на пол, Вы не видите основы, которая держит всё, но она есть и от нее зависит многое. Называется эта основа — лаги пола и перекрытий.

Врезка балок пола обычно происходит сразу в 2 венца. Бревна стен сруба, какими бы толстыми они не были, не надо сильно ослаблять пропилами. Поэтому концы нижних балок заглубляются примерно на их ширину равномерно в закладной венец + во второй снизу. Под закладным венцом подразумевается целый нижний ряд, исключая полубревна. В них никакие пропилы не производятся.

Балки пола концами бывает опирают и на ленточный фундамент. Явление не частое, так как дерево должно соседствовать с деревом. Вдобавок в бревне оно зафиксировано в вертикальной ориентации. Стеклоизол или Рубероид на фундамент, между ними и лагами подкладная доска — еще терпимый вариант в подобной ситуации. И не стоит экономить на подкладной доске. Неминуемая замена подгнивших лаг обойдется куда дороже. В общем Лиственница 50*200 мм будет наилучшим выбором.

Врезка балок межэтажных перекрытий производится по аналогичной схеме в подстропильный венец + во второй сверху. На подстропильный ряд опираются стропильные фермы, так что нагрузки ему хватает и так. В случае с полумансардным этажом (часть мансарды формирует несколько венцов верхней части коробки сруба) никаких проблем нет. В случае с мансардным этажом случается врезка в подстропильный из-за экономии высоты сруба. Так что заказывайте сруб выше. Еще один ряд будет стоить дополнительных денег, но пользы принесет гораздо больше, так как разгрузит подстропильный.

Подавляющее большинство лаг делается из бруса 100*150 и 100*200. Стандартная длина всех пиломатериалов 6 метров. Можно, если постараться, найти брус и длиннее, только толку от этого будет немного. Во избежание провисания балок под них придется ставить опорные столбы. Но даже это не спасет пол от вибраций, по-простому говорят пол «играет». С деревянными балками всегда так. И чем короче брус, тем меньше играет пол. Поэтому не гонятся за его общей длиной, а сращивают отрезки на внутренних стенах или кладут его / сращивают на специальном бревне — матице (как на фото).

Балки всё чаще делают из бревна. Правда это в основном касается Оцилиндровки. Так как пол по-определению должен быть ровным, а натуральное рубленое бревно всегда имеет разницу диаметров, то есть несколько сужается в одну сторону. Даже если его врубать в стены поворачивая на 180 градусов через ряд (как в самом срубе), ровной горизонтальной плоскости добиться практически нереально. Так что, только из ОЦБ. Хотя, видя как оно трещит в несущих конструкциях (матица на фото выше), становится понятно, что и это не вариант.

✓ Перекрытия, где это можно, при желании, делаются не всегда. Это — одно объемные помещения в комнате отдыха бани и второй свет в домах. Разумеется, возможность отсутствия перекрытий тщательно просчитывается и предусматривается проектной документацией. В этом случае крыша тщательно утепляется изнутри и подшивается. Правда обогревать ставшее большим по объему помещение без утепленных перекрытий гораздо сложнее и дороже соответственно (тут помогают теплые полы). Комнаты отдыха в бане это не касается в принципе, так как в ней на постоянной основе не живут.

Источник:
http://rubl-kirov.com/useful-information/item/268-overlapping/

Крепление деревянных балок к стенам сруба бани

Эта статья расскажет о том, как произвести крепление деревянных балок к стенам бани из сруба, а также будут приведены возможные способы их соединения. При возведении сруба бани или дома часто встает вопрос о правильном креплении перекрытий к бревенчатых стенам. Поэтому остановимся на этом более подробно.

Профили сечения деревянных балок для перекрытий сруба

В зависимости от проекта бани , профили сечения деревянных балок могут быть различных видов. Например, если для перекрытия применяется профилированный брус, то его сечение имеет прямоугольную форму. При обустройстве чернового пола в бане , к этим балкам прибиваются прямоугольные бруски, на которые укладываются доски чернового пола. Если же для лаг будет использоваться оцилиндрованное или цельное бревно, то для опоры черного пола в них можно выбрать пазы таким образом, чтобы лага была похожа на перевернутую букву «Т».

Ниже приведены образцы профилей, применяемых для деревянных перекрытий полов, потолков и чердаков.

Способы крепления деревянных балок к бревенчатым стенам

При укладке венцов для обеспечения их горизонтального положения могут использоваться строительные уровни различных типов: водяные, лазерные и стандартные жидкостные. Важно правильно укладывать бревна, начиная с первого венца, иначе впоследствии будут большие проблемы.

Чтобы можно было снять балки для ремонта или замены, их врубают способом в «полусковородень» и поджимают деревянными клиньями со стороны торца и вдоль бревна. Для разборки достаточно выбить эти клинья и вынуть балку. Важно крепление делать таким образом, чтобы балка имела свободный ход вдоль своей продольной оси. Поэтому, посадочное место в бревне должно иметь такой зазор между торцом балки и пазом, чтобы при ее смещении вдоль оси один торец полностью выходил из стены. То есть длина пазов в противоположных стенах должна быть больше длин ласточкиных хвостов в балках.

В не разборных соединениях применяются способы «сковородень», а для крайних балок – «полусковородень» (см. примеры соединений бруса ).

Крепление деревянных балок в окладном венце

Как правило, нижние балки в срубе используются в качестве лаг, по которым производится монтаж чернового и чистового пола. Если они сделаны из бревна, то для монтажа чернового пола в них вырубаются продольные пазы: для крайней – с одной стороны, а для внутренних – с обеих.

Основное условие врубки нижних балок – это не ослабить окладной венец, который несет на себе вес всей бани. Поэтому, если над местом предполагаемого соединения есть столбчатый или ленточный фундамент, то крепление балки можно делать к окладному венцу. В противном случае, соединение производится не ниже второго венца. Но лучшим вариантом будет, если лаги вообще не крепить к окладному венцу.

В отличие от вышележащих венцов, не допускается выводить торцы нижних балок (лаг) за наружные габариты стен. Врубка делается глухая, при которой за торцами лаг должно остаться не менее ¼ толщины бревна стены.

Способы крепления балок для верхнего перекрытия

Верхние балки можно выводить как за габариты стены, то есть делать с «остатком», так и врубать внутри бревна. Если балки выводятся с «остатком», то их выступающие консоли можно использовать для крепления стропильной части крыши.

Читайте также  Монтаж плит перекрытии и покрытий - Строительные СНИПы, ГОСТы, сметы, ЕНиР

Для того чтобы верхний венец сруба не выгибался и не раскатывался, конец балки делают в виде т-образного конца, а в бревне стены вырубается соответствующий паз. Выступающие части балки не дают верхнему венцу деформироваться как внутрь бани, та и наружу.

При использовании «остатков» (консолей) в качестве опорных элементов стропил кровли, верхний венец поджимается одним или несколькими бревнами, которые дополнительно скрепляются нагелями с бревном нижнего венца. Это делается для обеспечения прочности сруба при сильных ветрах. Иначе, есть вероятность, что при сильных порывах ветра крышу просто-напросто может снести.

Итак, мы рассмотрели важный вопрос о креплении деревянных балок при строительстве бани из сруба. Есть еще и другие варианты монтажа и крепления балок перекрытий, о которых не было сказано в этой статье. Например, с помощью стальных держателей, как показано в этом небольшом видео:

Еще статьи на тему, как построить баню:

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Источник:
http://davai-poparimsa.ru/banja_svoimi_rukami/info-o-stroitelstve/kreplenie-derevyannyx-balok-k-stenam-sruba-bani

Монтаж лаг перекрытий в бревенчатый сруб, расчет нагрузок

В статье приведена таблица расчета нагрузок на деревянные балки из хвойных пород дерева.

Балки перекрытий или лаги пола/потолка

Балки перекрытий или лаги потолка являются несущей конструкцией дома, поэтому перед тем как начать самостоятельно монтировать лаги перекрытий в бревенчатый сруб дома или бани настоятельно рекомендуем Вам особенно тщательно подойти к выбору материала и правильно рассчитать конструкцию перекрытий.

Для изготовления лаг перекрытий лучше всего использовать сухой, пропитанный огнебиозащитным составом материал первого сорта.

Балки чаще всего врезают:

  • Для первого этажа — между первым и вторым венцом или в первый венец, при этом опорой для лаги служит подкладочная доска или брус.
  • Для второго этажа — между венцами на заданной высоте с запасом на усадку дома (5-7%).

Как обеспечить прочность перекрытий и удобный монтаж

Предварительно разметив места врезки балок, в бревне делают пропилы и плотно вставляют в них балки на расстоянии порядка 600 мм друг от друга. Такое расстояние между балок обеспечивает необходимую прочность перекрытий. Большинство видов утеплителя выпускается шириной именно 600 мм, что обеспечивает удобный монтаж теплошумоизоляции. При таком способе монтажа лаг крепить их дополнительно к стене нет необходимости.

Лаги перекрытий также можно смонтировать и после сборки сруба, закрепив их на стене при помощи специальных кронштейнов и саморезов. На строительном рынке сейчас имеется огромное разнообразие крепежных приспособлений. Но более правильный и надежный способ монтажа — первый!

Вопросы, возникающие в процессе строительства

При строительстве бревенчатого дома, бани из бревна естественно возникают вопросы: Какого сечения врезать балки перекрытий (пола, потолка)? Какую нагрузку могут выдержать деревянные лаги (балки)? Какая максимальная длина балки возможна для какого сечения доски, бруса, бревна?

На основании приведенной ниже таблицы несложно рассчитать сечение лаги, в зависимости от ее длины. Данные приведены для стандартных пролетов шириной от 2 до 6 метров, при частоте набора лаг через 600 мм (расстояние между лагами 600 мм) Расчетная нагрузка 300 кг на 1 кв. метр. В таблице приведены разрушающие нагрузки для этих лаг в кг на квадратный метр.

Попросту говоря, цифры на цветном фоне это нагрузка в килограммах на 1 м2, при которой перекрытие просто сломается. Но для того чтобы пол не «пружинил» есть еще показатель изгиба балки. Синий фон — пол не будет «пружинить», желтый — предельно допустимый, и красный фон пол будет прогибаться при нагрузке в 300кг больше допустимой нормы.

Источник:
http://xn--80abbcobb6dxagkkq4c8cf.xn--p1ai/stati/vrezka-lag-perekrytiy-v-brevenchatyy-srub

Строительство домов

Деревянные дома давно зарекомендовали себя как экологически чистое и с высоким сроком службы жилье. Доказательством чему служат строения, которым насчитывается около 100 лет. Для возведения чаще выбирается брус, он может быть непрофилированный, профилированный и клееный.

Содержание:

Перекрытие дома из бруса

Для перекрытий выбирается та же древесина, что использовалась при строительстве, реже применяется металлический швеллер. Каждый материал имеет как преимущества, так и недостатки. От качества и метода укладки перекрытий зависит долговременная эксплуатация дома. Разобраться в специфике и нюансах поможет следующая информация.

Перекрытиями называют конструкцию, разделяющую:

  • жилые этажи, включая мансардное помещение;
  • подвал или цоколь от жилых комнат;
  • неотапливаемый чердак от жилого пространства.

Таким образом, верхняя часть перекрытия служит основой для пола, а нижняя – потолка. Для домов из бруса применяется балочная конструкция, так как вес цельных железобетонных плит не выдержит ни одно деревянное строение.

Перекрытие должно отвечать определенным требованиям по прочности, то есть выдерживать нагрузки, в роли которой выступают люди, мебель и другие предметы интерьера. К тому же конструкция должна обладать и жесткостью, не допуская прогибов балочных элементов.

  • Величина допустимой нагрузки на балочные конструкции устанавливается исходя из назначения помещения. Так, для практически пустых чердаков данный показатель равен не более 100 кг/м², для междуэтажных, цокольных или подвальных – до 210 кг/м².
  • Жесткость материала по предельному прогибу для неэксплуатируемых мансард перекрытий составляет 1/200 от ее длины, для межэтажных – до 1/250, например, брус длиной в 4 м прогнется на 16-20 мм.
  • При проектировочных работах необходимо предусмотреть укладку материала со звукоизоляционными и теплозащитными свойствами.
  • Огнестойкость – важная характеристика материала. Деревянные перекрытия обладают низкой стойкостью к воздействию к открытому пламени, поэтому крайне важно обработать все элементы антипиренами.

Выбор балок для перекрытия дома

Металлические балки перекрытия

Надежностью и долговечностью обладают балки из металла. Благодаря повышенной прочности и соответственно меньшей толщине, они позволяют сэкономить пространство. Здесь могут использоваться двутавровые конструкции, швеллеры или уголки.

  • устойчивость к биологическому воздействию (не подвержены к образованию гнили, развитию грибков, непривлекательны для насекомых);
  • негорючий материал, способен выдерживать высокие температуры;
  • металлические балки могут перекрыть большую ширину – до 9 м.
  • внушительный вес, а значит, создается большая нагрузка на всю конструкцию, следовательно, и на фундамент;
  • в точках повышенной влажности подвергается коррозии;
  • перекрытия не отличаются высокими показателями по звуко- и теплоизоляции;
  • стоимость.

Для установки металлических балок применяется специальная техника, что не целесообразно при возведении малоэтажных индивидуальных строений.

Деревянные балки перекрытия

В большинстве случаях при строительстве домов из различных материалов используются балки перекрытия из бруса. Чаще их заготавливают из хвойных пород деревьев, реже встречается брус из лиственного массива.

  • натуральность;
  • незначительный вес, позволяющий обойтись без подъемной спецтехники;
  • легкость в обработке;
  • простота и удобство в монтаже;
  • доступная стоимость.
  • ограниченная ширина пролета – для межэтажных – до 5 м, для неэксплуатируемых чердачных – до 6 м;
  • повышенная огнеопасность;
  • подверженность к загниванию и заражению жуком-короедом.

Однако, обработка специальными препаратами, повышает стойкость к огню и биологическим воздействиям.

Для устройства чердачных конструкций зачастую используют бревна, которые в зависимости от диаметра отличаются высокой прочностью на изгиб.

Отдельно стоит отметить балки из клееного бруса, который благодаря своей особой структуре значительно увеличивает ограничение по ширине пролета. Такие элементы выдерживают повышенную нагрузку. Брус отличается прекрасным внешним видом, что дает возможность оставлять их открытыми, создавая акцент при создании интерьера в стиле кантри.

Читайте также  Установка балок перекрытия в доме из газобетона: деревянное перекрытие, чем подшить потолок, чертеж

Сечение балок перекрытия

Пролет перекрывают балками вдоль короткой стены. Сначала укладывают конечные брусья, затем равномерно распределяют расстояние между ними. Шаг напрямую зависит от сечения используемых балок, обычно толщина поперечины должна составлять 1/25 от ее длины. Так, например, если нужен брус перекрытия длиной 4 м, то ее ширина должна составлять как минимум 160 мм.

Для междуэтажных перекрытий

Для чердачных перекрытий:

Если нет возможности приобрести брус перекрытия нужного размера, то допускается заменить его двумя досками, где суммарная толщина равна сечению бруса. Пиломатериал обязательно скрепляется между собой гвоздями или шурупами с шагом в 20 см в шахматном порядке, такая конструкция выдержит двойную нагрузку.

Влажность пиломатериала не должна превышать 14%.

Перекрытие дома из бруса

Общие правила укладки балок перекрытия:

  • Перед началом работ все деревянные элементы конструкции обрабатываются защитными средствами. В процессе подгона материала (выпиливании, вырезки) пазы или торцы также подвергаются обработке.
  • Следует помнить, что расположение балок относительно дымоходных труб не должно быть менее 40 см.
  • Самым надежным соединением считается «ласточкин хвост». Конечно, процесс довольно трудоемкий, но надежный. Обычно брус не нуждается в дополнительной фиксации к несущим стенам посредством гвоздей или шурупов. Здесь достаточно соединения типа шип-паз, который позволяет «ходить» элементам конструкции во время усадки дома.

  • Для достижения горизонтального уровня под конец бруса подкладываются планки из досок. Использовать щепки нельзя – они быстро сгниют и конструкция перекрытия перекосится.
  • Если деревянные балки предназначаются для установки на стены из кирпича, бетонных блоков и прочих каменных материалов, то концы бруса оборачиваются в рубероид. Таким образом, защищая древесину от конденсата, а значит и от преждевременного гниения.
  • Пустоты в гнездах с наружной стороны заполняются паклей, джутовым волокном, монтажной пеной или песчано-цементным раствором.

Устройство цокольного перекрытия из бруса

  • В нижнем венце дома вырубаются пазы, под соответствующие размеры подгоняется конец бруса. Подготовленные элементы укладываются в гнезда. Ребра, образованные балками проверяются на горизонтальность при помощи уровня. Все опоры должны находиться в одной плоскости, в противном случае нагрузка на перекрытие будет распределяться неравномерно.
  • После усадки строения, проверяются все конструктивные элементы. Если имеются изменения, то их устраняют путем стесывания или подкладывания клиньев. После этого балки можно надежно фиксировать болтами, шурупами, скобами или металлическими уголками.
  • После этого полы утепляют, используя пенопласт, минеральную вату или другие теплоизоляционные материалы. Поверх них расстилается пароизоляционная мембрана и ведется подготовка к настилу чистового пола.

Устройство подвального перекрытия из бруса

  • Монтаж балок производится таким же образом, как и для цоколя. Разница заключается в толщине используемой каменной или стекловолоконной ваты. А также в дополнительном слое пароизоляции, здесь мембрана укладывается с обеих сторон перекрытия.

  • Особая роль отводится вентиляции подвального помещения, именно она предотвращает появление сырости, и как следствие неприятного запаха в жилых комнатах.

Устройство межэтажного перекрытия из бруса

  • После врезки балок в гнезда капитальных стен, низ перекрытия подшивается влагостойкой фанерой. В образованное пространство засыпаются легкие сыпучие материалы (керамзит, опилки, хорошо просушенный песок), можно уложить маты минеральной ваты или листы пенопласта.
  • Далее наполнитель накрывается пароизоляционной пленкой и застилается панелями ДВП или ДСП, на которые осуществляется настил напольных покрытий.

Устройство чердачного перекрытия из бруса

  • Крепеж балок может быть как наружным, так и внутренним. В первом случае используют различные подрубки древесины. Применяя подобные соединения необходимо помнить, что допускается подрубка не более чем на ¼ толщины бруса. Крепеж в полдерева недопустим, в точке подпила могут образоваться продольные трещины, которые значительно снижают жесткость балки.
  • При внутреннем соединении торец бруса спиливается под углом 45-60º и закладывается в пазы несущих стен. Глубина закладки должна равняться не менее чем 10 см. Выемки в деревянных стенах делаются немного больше сечения закладываемого бруса. Это дает возможность деревянным элементам не деформироваться при изменениях температур.
  • Глухая заделка в каменные стены неприемлема – в гнезде должен быть относительно свободный воздухообмен. Снизить потерю тепла через данные точки можно заделав пространство минеральной ватой, джутом или паклей. Таким образом мостики холода будут ликвидированы, но при этом не создаются препятствия для прохождения воздуха.
  • Здесь в качестве балок можно использовать клееный брус и оставить его на всеобщее обозрение. Снизить потерю тепла можно сделав фальш-пол со стороны чердачного помещения. В полученные ячейки укладывается утеплитель, который накрывается пароизоляционной пленкой.

Утепление и звукоизоляция перекрытия из бруса

  • При формировании перекрытий между этажами необходимо использовать звукоизоляционные материалы, которые способны заглушить 2 вида шума – воздушный (голоса людей, звук телевизора и т. д.) и ударный (стук падающих предметов, беготня ребятни).
  • С этими задачами справится жесткая минераловатная плита на базальтовой основе плотностью не менее 45 кг/м³. Этот материал в данном контексте выступает и в роли теплоизоляции. Мембрана в таких случаях укладывается со стороны более теплого помещения.
  • Снизить потери тепла через подвальное, цокольное или мансардное пространство, можно также посредством укладки каменной ваты, толщина которой зависит от климатических особенностей региона. Чем выше коэффициент теплопроводности используемого материала, тем больше толщина утеплителя.

  • Чердачное перекрытие обустраивается следующим образом: со стороны жилой комнаты расстилается пароизоляционная мембрана и закрепляется строительным степлером непосредственно на балки.
  • Если используется фольгированный материал, то блестящая поверхность должна смотреть вниз. В пространство между брусьями укладывается теплоизоляция, которую следует накрыть ветрозащитным материалом.
  • Схема устройства теплоизоляции для перекрытий, разделяющих цокольное пространство или подвальное помещение от жилых комнат, выглядит следующим образом: на черновой пол укладывается утеплитель, затем расстилается пароизоляционный материал и монтируется дощатый настил.

Правильно рассчитав технические характеристики балок, и соблюдая нехитрые правила, строительство отдельных элементов дома, в частности перекрытий, не создаст какие-либо трудности.

Источник:
http://strport.ru/stroitelstvo-domov/perekrytie-doma-iz-brusa-poshagovaya-instruktsiya