К чему приводит неправильная пароизоляция: основано на реальном опыте

К чему приводит неправильная пароизоляция: основано на реальном опыте

С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.

  • Видео о последствиях неправильной пароизоляции
  • Почему в перекрытии первого этажа образуется влага
  • Чем пароизоляция отличается от гидро- и ветрозащитной плёнки
  • Проверенные «пирожки» пароизоляции и утепления первого этажа
  • «Шпаргалка» по монтажу пароизоляции: распечатай и пользуйся

Последствия неправильной пароизоляции

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3).

Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.

Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.

Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.

Теперь расскажем, почему это произошло.

Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага

Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.

В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.

Перечислим основные ошибки:

  1. Главный «косяк» строителей – снизу пола натянута паронепроницаемая плёнка.
  2. Высота пола над сырым и холодным грунтом всего 5 см.
  3. Из-за пароизоляционной плёнки весь конденсат стёк и скопился под полом. Также конденсат стекал с металлических стен встроенных в дом контейнеров.
  4. Утеплитель смонтирован выше пароизоляции. Образовались «карманы», где скопилась вода, которая полилась после того, как разрезали плёнку.

Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т.е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т.к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и, на плёнке, образовалась вода.

В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана. Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.

Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки

Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.

Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.

Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.

Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т.к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи. Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.

Если подытожить, то:

  • Ветрозащита — не пропускает ветер и пыль, но пропускает пар.
  • Пароизоляция — не пропускает пар и воду.
  • Гидроизоляция — не пропускает воду. Но бывает разной: пропускающей пар или паронепрозрачной.

Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.

Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа

Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.

На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.

Схемы с разным конструктивом и вентилируемым полом.

По аналогичной схеме собирается «пирожок» для стен и кровли.

Ещё схемы, где показано, как смонтировать паро- и гидроизоляцию:

  1. С чистовым полом сделанным из доски.

  1. С чистовым полом из керамической плитки, уложенной по цементно-керамзитной стяжке по деревянным лагам.

  1. С водяным тёплым полом по деревянным лагам.

Выводы

В статье мы рассказали о принципах выбора и работы пароизоляции и диффузионных мембран. Чтобы не запутаться, запомните или распечатайте «шпаргалку», где собраны 3 главных принципа правильного монтажа паро- и гидроизоляции:

  1. Пароизоляционная плёнка ставится изнутри теплого контура.
  2. Не закатывайте деревянные лаги и минераловатный утеплитель с двух сторон в непроницаемую для водяного пара плёнку.
  3. Снаружи ставьте паропроницаемую плёнку (мембрану), которая выводит водяной пар, но не позволяет атмосферной влаге и конденсату попасть в конструкцию и утеплитель.

Остались вопросы? Задайте их нашим экспертам в теме Последствия неправильной пароизоляции.

  • Правильный пирог каркасной стены. В статье — нужна ли пароизоляция в каркаснике, где и как её ставить, что такое точка росы, и как избежать ошибок при монтаже пароизоляции.
  • Плоская балластная кровля: паро- и гидроизоляция плоской кровли, построенной по нестандартной технологии с балластом из щебня и двойным вентилируемым зазором.
  • Монтаж мансардного окна: самая полная инструкция в Рунете — от монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата до расчёта размеров мансардного окна.

В видео — монтаж пароизоляции в деревянном доме и герметизация стыков со стропильной системой и стенами с помощью различных материалов.

Источник:
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9022-k-chemu-privodit-nepravilnaya-paroizolyaciya-osnovano-na-realnom-opyte

Правила утепления межэтажных перекрытий

Для устранения самых больших потерь тепла в жилом доме нельзя обойтись без изоляции. Процесс утепления перекрытия первого этажа по деревянным балкам, расположенным над подвалом, начинается еще на этапе строительства, но можно выполнить работу и после постройки. Также необходима обязательная теплоизоляция и звукоизоляция горизонтальных конструкций верхних этажей.

Преимущества дерева

Перекрытиями называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от того, из какого материала построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными либо деревянными.

Для строительства частного дома более всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как вес их меньше, чем у конструкций из других материалов, да и возведение их своими руками обходится дешевле и проще.

Деревянные межэтажные перекрытия могут устраиваться в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Возводятся они одновременно со строительством стен, по мере сооружения последних на высоту очередного этажа. В каркасных деревянных зданиях перекрытия могут выполняться одновременно с устройством каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.

Правильная конструкция перекрытия

Межэтажные перекрытия из дерева устраиваются по балкам. В качестве их обычно используют брус. Размер сечения зависит от величины пролета, который необходимо перекрыть, а также от величины предполагаемой нагрузки на перекрытие и используемых пород древесины. Чаще всего применяется брус с шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.

Далее само перекрытие образуется путем монтажа досок пола верхнего этажа и подшива материалов потолка нижнего этажа. Часто можно видеть, что доски пола укладываются прямо на балки, но правильнее сначала смонтировать по балкам лаги, а уже по ним делать настил из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит произвести правильное межэтажное утепление по деревянным балкам.

Дело в том, что в пироге, на который так похожа начинка межэтажного перекрытия, обязательно должны присутствовать слои пароизоляции.

Они выполняются из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, а верхний слой мембраны пропускает пар только в одном направлении – из утеплителя в воздух. Поэтому между мембраной и дощатым щитом пола необходима воздушная прослойка, которая будет отводить пар из-под досок. Иначе последние просто начнут гнить.

Мембрана в этом случае укладывается на балки межэтажного перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины лаг, уложенных перпендикулярно балкам.

Пар отводится из-под досок через специально прорезанные в полу отверстия или щелевые плинтусы, используемые для окантовки периметра помещения.

Обратите внимание! Нижний слой мембраны должен быть из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Это необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась наверх через межэтажные перекрытия, а также не задерживалась в слоях утеплителя. Весь воздух из этажа должен отводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.

Слои утепления

Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:

  • доски покрытия пола верхнего этажа;
  • лаги;
  • пароизоляция пола;
  • балки с проложенным между ними слоем теплозвукоизоляции;
  • пароизоляция потолка;
  • облицовка потолка.

В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.

Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Утеплители

В качестве межэтажного утеплителя деревянного дома могут применяться различные теплоизоляционные материалы:

  • стекольная вата;
  • базальтовая вата;
  • шлаковата;
  • пенопласт;
  • пеноплекс;
  • керамзит;
  • вспененный полиуретан;
  • стружки, опилки.

Выбор основывается на доступности материала, его стоимости, характеристиках. Так, минеральная вата и керамзит наиболее приемлемы с точки зрения пожарной безопасности. В тоже время пеноплекс не впитывает влагу, не слеживается, отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируют, увеличивая теплозащиту.

Читайте также  Армирование плиты перекрытия: пошаговая инструкция, Строительный портал

Различные виды ваты

Наиболее часто для утепления межэтажных перекрытий берут различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем расплавления и вытягивания волокон исходного сырья. Далее эти волокна на специальных станках переплетаются и формируются в маты или рулоны. В отдельных случаях такие маты или рулоны прошиваются синтетическими нитями для увеличения прочности изделий.

Для стекловаты сырьем служат отходы и бой стекольного производства, для минваты и базальтовой ваты применяют расплавы изверженных горных пород. Шлаковату получают путем расплавления доменного шлака.

Различные виды ват имеют отличающиеся свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности. Эти характеристики зависят не только от вида исходного сырья, но и от заданных параметров производства.

Пенопласт и пеноплекс

Это два сходных по свойствам и по способу производства материала. Исходным сырьем для их изготовления служат пластические массы различного состава. В процессе производства они вспениваются и при застывании формируются в листы правильной геометрической формы. Различие заключается в том, что пеноплекс при формировании выдавливается через специальное устройство – экструдер.

И пенопласт, и пеноплекс имеют в своем объеме закрытые поры, наполненные газом. Только в пенопласте это обычный воздух, а при вспенивании пеноплекса, как правило, используется углекислый газ. По коэффициенту теплопроводности оба материала практически идентичны. Но в связи с тем, что в массе пеноплекса поры распределены более равномерно и сами они имеют практически одинаковый размер, прочность его намного выше.

Очень часто при формировании листов из пеноплекса их торцы делают не ровными, а в виде двух или нескольких уступов. При утеплении два смежных листа, соединяясь при монтаже друг с другом, обеспечивают лучшую изоляцию, так как стыки не продуваются и хорошо держат тепло.

Керамзитом называют строительный материал, представляющий собой множество овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материал этих гранул – глина и сланцевый песок. Сами окатыши получают путем обжига в специальных печах заранее заготовленных полуфабрикатов. При нагревании в объеме керамзита появляются разные по величине поры, вследствие чего он имеет очень малую плотность. Один кубический метр насыпного керамзита может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что один кубометр древесины сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.

Обратите внимание! Керамзит представляет собой экологичный материал. Он прочен и не подвержен гниению или разложению.

Полиуретан

Вспененный полиуретан применяют, как правило, для утепления подвальных и чердачных перекрытий. Его просто наносят при помощи специального оборудования, а позже он вспенивается на воздухе и принимает объемную форму. Преимуществом применения такого материала является то, что он заполняет все неплотности и щели в конструкции перекрытий, позволяя сделать герметичную водо- и ветронепроницаемую теплозащиту.

Стружки и опилки в последнее время применяют гораздо реже, но совсем недавно их также использовали для утепления межэтажных перекрытий, засыпая имя полости между балками. Чтобы такой утеплитель не подвергался гниению внутри перекрытий, его обрабатывают специальными составами, убивающими гнилостные бактерии и древоточцев. При укладке стружки или опилки перемешивают с известью.

Пароизоляция

Чтобы правильно утеплить межэтажные перекрытия, недостаточно использовать только материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами. Если не защитить утеплитель от действия влаги, находящейся во внутреннем объеме помещений, в материале будут размножаться различные микроорганизмы, которые впоследствии могут привести к возникновению плесени или грибка. Чтобы избежать этого явления, необходимо изготовить правильную пароизоляцию утеплителя.

В качестве пароизоляции можно использовать любой из множества вариантов, производимых промышленностью. Готовые защитные мембраны очень широко представлены на рынке строительных материалов. При строительстве и утеплении частного дома своими руками можно использовать подручные материалы, если знать их прочностные и пароизоляционные свойства и правильно их применять.

В качестве основного слоя, коэффициент паропроницаемости которого должен быть минимальным, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или фольгу. Этот слой укладывается ниже утеплителя, препятствуя проникновению в него паров влаги из подвала или из нижнего этажа.

В качестве второго слоя, который будет находиться сверху утеплителя, можно использовать вощеную бумагу или пергамин. Эти материалы обладают большей паропроницаемостью, чем фольга или полиэтилен. Они будут способствовать свободному выходу паров из толщи утеплителя вверх.

Технология работ

Самым эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно выполняется в процессе строительства. Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.

Если межэтажное перекрытие еще не готово, а только представляет собой набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо смонтировать на нижней поверхности слой пароизоляции, а после этого подшить потолок нижнего этажа. В результате, если смотреть на перекрытие со стороны верхнего этажа, оно будет представлять собой несколько длинных коробов, образуемых балками и покрытием потолка.

Вот в эти короба и нужно уложить утеплитель. После того как материал будет уложен в пространство между балками, его необходимо накрыть вторым слоем пароизоляции. Листы или полотнища необходимо соединить между собой внахлест и проклеить. Сразу по верхнему слою пароизоляции монтируются лаги, на которые впоследствии будут укладываться доски пола верхнего этажа.

Если же делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает во время капитального ремонта жилых домов, утеплитель придется монтировать с нижней стороны перекрытия. Для этого со стороны потолка нижнего этажа или подвала устраивается каркас по деревянным брускам или металлическим профилям. Между элементами каркаса при помощи специального крепежа закрепляется утеплитель. Далее по каркасу вплотную к утеплителю монтируется нижний слой пароизоляции и потолочное покрытие.

Правильно выполненное утепление будет защищать от морозов, от жары в летнее время, обеспечит хорошую звукоизоляцию.

Источник:
http://drevogid.com/zashhita/uteplenie/perekrytiya.html

Строительные консультации, экспертизы, информация

  • Главная
  • Статьи
  • КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ

Утепление перекрытий

КАКИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НЕОБХОДИМО УТЕПЛЯТЬ

над холодным подвалом (подпольем) – цокольные перекрытия (подвальные перекрытия);

перекрытия последнего этажа при холодном чердаке – чердачные перекрытия.

Вид утеплителя, конструкцию и технологию утепления цокольных (подвальных) и чердачных перекрытий обусловливают, прежде всего, два общих фактора:

горизонтальное положение утепляемой конструкции, что позволяет применять мягкие рулонные материалы (при их укладке между несущими балками, половыми лагами);

  • отсутствие атмосферных воздействий, что упрощает задачу защиты утеплителя от влаги и ветра.
  • Однако, различные эксплуатационные режимы утеплителей в цокольном и чердачном перекрытиях вносят некоторые различия и в набор их слоев. Рассмотрим особенности утепления перекрытий — горизонтальных ограждений конструкций.

    УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЬНЫХ (ПОДВАЛЬНЫХ) ПЕРЕКРЫТИЙ – УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПЕРВОГО ЭТАЖА

    При утеплении цокольных перекрытий следует учитывать, что цокольное перекрытие является основанием для пола жилых помещений первого этажа и, поэтому, водопроницаемые утеплители сверху должны быть защищены от бытовой влаги гидроизоляционным слоем. Этот слой, также выполняет функцию пароизоляции, которая в любой конструкции устанавливается перед утеплителем на пути водяных паров изнутри помещения наружу.

    Технологически удобнее укладывать большинство видов утеплителей (рулонных, плитных, насыпных) сверху (со стороны помещений) и только напыляемый пенополиуретан (ППУ) легко наносится на конструкцию цокольного перекрытия снизу (на потолок холодного подвала).

    Рис. 1. Схемы утепления цокольных перекрытий (пола первого этажа)

    а) – утепление по всей плоскости железобетонных плит перекрытий;

    б) – утепление между балками деревянных перекрытий.

    В варианте «а» цокольных перекрытий (рис. 1) применяются следующие утеплители:

    пенополистирол ППС – пенопласт плотностью не менее 25 кг/куб.м;

    пенополистирол ЭППС – экструдированный (экструзионный) пенополистирол плотностью не менее 25 кг/куб.м ;

    теплоизоляционные бетоны: керамзитобетон, ячеистый бетон, крупнопористый бетон;

    плиты из пеностекла.

    Над пенополистирольными утеплителями необходимо устраивать армированную цементную стяжку и применять прочные и жесткие плиты, способные противостоять эксплуатационной нагрузке со стороны пола (плотностью не менее 25 кг/куб.м). При использовании теплоизоляционных бетонов и плит из пеностекла несущая стяжка нет нужна.

    В варианте «б» цокольных перекрытий (рис. 1), когда утеплитель свободно лежит между несущими деревянными балками или лагами, могут применяться мягкие утеплители, при этом, учитывая контакт с деревом, утеплители должны иметь хорошую паропроницаемость. Паропроницаемость утеплителя необходима для того, чтобы деревянные элементы перекрытия «дышали», т.е. находились во влажностном балансе с окружающим воздухом. Для утепления цокольных (подвальных) балочных деревянных перекрытий наиболее подходят следующие виды утеплителей:

    каменная (базальтовая) вата в рулонах или в плитах;

    насыпные материалы (керамзит, вермикулит, эковата, пеностекло в гранулах).

    При использовании насыпных теплоизоляционных материалов необходимо устанавливать прочную сплошную обрешетку.

    УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ — УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА ПОСЛЕДНЕГО ЭТАЖА

    Принципиальное отличие утепления чердачного перекрытия от цокольного состоит в следующем:

    в холодных чердаках устраиваются, как правило, простые инвентарные полы по деревянным балкам или лагам, что позволяет применять утеплителя с низкими показателями по прочности;

    тепловой поток в чердачном перекрытии направлен вверх, что определяет местоположение слоя пароизоляции снизу от утеплителя, а не сверху, как у цокольного перекрытия;

    сверху утеплителя (со стороны чердака) укладывается гидроизоляционная мембрана, которая пропускает водяные пары наружу и не пропускает воду (капли конденсата с внутренней поверхности кровли) вовнутрь конструкции чердачного перекрытия. Следует иметь ввиду, что если гидроизоляционная мембрана установлена под кровельным материалом в конструкции скатной крыши, то в чердачном перекрытии ее устанавливать уже не нужно (читайте статью «Конденсат в холодном чердаке».

    Рис. 2. Схемы утепления чердачных перекрытий

    а) – утепление железобетонных плит чердачного перекрытия между лагами инвентарного пола холодного чердака;

    б) – утепление между деревянными балками чердачного перекрытия.

    В варианте «а» чердачных перекрытий (рис. 2) утеплитель укладывается на железобетонное перекрытие между деревянными лагами инвентарного пола, устанавливаемого для технического обслуживания чердака. С учетом, что площадь соприкосновения утеплителя с деревянными лагами небольшая, в варианте «а» возможно использовать не только виды утеплителей с высокими показателями паропроницаемости, но и утеплители практически с нулевой паропроницаемостью. Также, важно, что утеплитель не принимает на себя никакой вертикальной нагрузки кроме собственного веса. Учитывая вышесказанное, для утепления чердачных железобетонных перекрытий по варианту «а» подходят практически все виды утеплителей:

    каменная (базальтовая) вата в рулонах или в плитах;

    пенополистирол ППС – пенопласт;

    пенополистирол ЭППС – экструдированный (экструзионный) пенополистирол;

    насыпные материалы (керамзит, вермикулит, эковата, пеностекло в гранулах).

    Также, для утепления чердачных перекрытий можно применять теплоизоляционные бетоны и плиты из пеностекла . Эти утеплители укладываются сплошным слоем на всю плоскость чердачного перекрытия без установки деревянных лаг и дощатого инвентарного пола.

    В варианте «б» чердачных перекрытий (рис. 2) утеплители укладываются между деревянными балками и на деревянный же настил, что обусловливает требование к их высокой паропроницаемости и небольшому весу. Утеплители в данных ограждающих конструкциях также, как и между лагами на ж/б плитах в варианте «а» (рис. 2) не испытывают вертикальных нагрузок. Для утепления чердачных балочных деревянных перекрытий следует использовать следующие утеплители:

    Читайте также  Звукоизоляция межэтажного перекрытия - по деревянным балкам между этажами в доме

    каменную (базальтовую) вату в рулонах или в плитах;

    насыпные материалы (керамзит, вермикулит, эковату, пеностекло в гранулах).

    При использовании насыпных теплоизоляционных материалов необходимо устанавливать прочный сплошной дощатый настил (обрешетку).

    просмотров: 13461 | рейтинг: 9

    Источник:
    http://acadomia.ru/articles/konstruktsii-i-materialy/Warming-floor-slab/

    Цокольное перекрытие фундамента деревянными балками

    Цокольное перекрытие по балкам представляет собой конструкцию из бревен, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Балка – деревянный брус с прямоугольным сечением. Несущие бревна, пол, межбалочное заполнение, а также отделочный слой потолка, представляют деревянное перекрытие.

    Преимущества и недостатки перекрытия по деревянным балкам

    Такие перекрытия очень часто используются в частных домах. Устанавливаются они между этажами либо отделают комнату и чердак. Преимущества цокольного перекрытия, сделанного при помощи деревянных бревен:

    1. Для их монтажа не нужно использовать дополнительную технику (бетономешалки, краны и так далее).
    2. Легкость. Эти перекрытия намного легче, чем конструкции из других материалов.
    3. Воспользовавшись такими строениями можно значительно уменьшить нагрузку на фундамент.
    4. В отличие от бетонных перекрытий, эти всегда можно усилить (нарастить).
    5. Легко монтируются и относительно недорого стоят.

    Несмотря на все очевидные преимущества данных конструкций, они имеют и ряд недостатков, к ним можно отнести:

    1. высокая пожароопасность.
    2. чувствительность к изменениям температуры и влажности воздуха.

    При правильной обработке дерева современными веществами можно полностью исключить указанные выше изъяны деревянных конструкций.

    Требования к деревянным брусьям для перекрытий

    Помимо бруса, для деревянных балок применяют бревна, обтесанные с трех сторон или сколотые друг с другом доски. Выбирая материал, из которого будет изготавливаться перекрытие, нужно проследить, чтоб на нем отсутствовали сколы, трещины, гниль, следы жизнедеятельности различных паразитов, к примеру, шашеля.

    Балки цокольного перекрытия

    На качество дерева влияет уровень его просушки, показатель влажности ни в коем случае не должен превышать 14 %, иначе материал будет иметь малую степень прочности, начнет прогибаться под действием нагрузок. Правильно подобранная балка должна иметь толщину не менее 1/24 от ее длины. К примеру, если ее длина 5 м, то ширина должна быть 20 см. Если достичь необходимой толщины сложно, то складывается несколько узких балок в одну.

    Для расчета нагрузок, действующих на перекрытие, нужно учесть тяжесть самого перекрытия (брус, утеплитель, настил) и добавить к ним усредненные показатели нагрузок от мебели, людей и так далее. Очень часто нагрузку на цокольное перекрытие, выполненное по деревянным балкам, принимают равным 400 кг/м2. Учесть все возможные нагрузки достаточно сложно, поэтому при проектировании к полученным результатам добавляют 30-40 %, чтоб получить запас прочности.

    Каждая деревянная балка характеризуется прогибом, наименьшее значение которого составляет 1/300 от ее длины. Таким образом, необходимо использовать строительные конструкции (подъемы), способные снизить указанный прогиб. Нужно учитывать, что лиственные породы деревьев нежелательно применять, так как они плохо работают на изгиб.

    Как рассчитать нужный диаметр бруса

    Чтоб определиться с сечением деревянных элементов, нужно разбить длину помещения на шаг так, чтоб в результате получить цифру в пределах от 0,6 м до 1 м. Например, если длина помещения составляет 7,3 м, то ее необходимо разделить на 10, расчетный шаг будет 0,73 м. Затем, исходя из указанной в тексте таблицы, подбираем нужное для конкретного случая сечение деревянных балок.

    Таблица 1. Сечение деревянных балок

    Исходя из данных этой таблички, если длина пролета 4,0 м и шаг 0,6, то нужен брус с толщиной 100 мм, и высотой 200 мм. Истинная длина бруса увеличивается на размер его опирания с двух сторон, поэтому его длину рассчитываем так:

    Цокольное перекрытие

    Нельзя забывать, что ширина пролета для цокольного перекрытия по деревянному брусу не может быть больше 5 м. Также необходимо ответственно подходить к расчету нагрузок на деревянное перекрытие, так как неправильно подобранные показатели могут привести к провисанию потолка или его разрушению, что может повлечь не только материальные затраты, но и угрожать жизни людей.

    Современные компьютерные программы позволяют выполнять расчеты нагрузки на перекрытия с достаточной точностью. Поэтому, если есть сомнения, можно перепроверить с их помощью предполагаемые вами показатели.

    Монтаж перекрытия по деревянным балкам

    Делая цокольное перекрытие по деревянному брусу нужно учитывать, что брус монтируется вдоль более короткой стены. К примеру, для помещения длиной и шириной 4х5 м. соответственно, деревянные балки будут использоваться четырехметровые.

    Если постройка кирпичная, или же фундамент выстроен из этого материала, то брус размещается в нем наглухо. В кирпичной кладке необходимо заранее предусмотреть проемы для расположения бруса перекрытия. Чтоб глубина опорного гнезда для бруса была не меньше 18 см. Это необходимо, чтоб балка опиралась, на фундамент своей длиной на 15 см и при этом оставался воздушный зазор в 30 мм. Этот зазор нужен для компенсации расширения древесины.

    Монтаж перекрытия по деревянным балкам

    Перед укладкой бруса в фундамент, его нужно срезать под углом 60 из торца. Располагать деревянную балку нужно так, чтоб направление спила образовывало расстояние от балки до кирпичей не меньше чем на 50 мм. То есть нижняя часть бруса должна вплотную прилегать к кирпичной кладке.

    Перед началом монтажа деревянного бруса перекрытия, его концы нужно обернуть рубероидом в два слоя и закрепить гвоздями. Эти действия препятствуют процессам гниения бруса, в тех частях, где он опирается на фундамент.

    В начале работ располагают две ограничивающие балки. При этом соблюдают уровень бруса по вертикали и горизонтали.

    Ограничивающие балки должны быть размещены от фундамента не более чем на 5 см, чтоб выровнять их по уровню, используют обрезки древесины, покрытые смолой.

    После того как крайние балки выставлены, между ними натягивают нить, по которой будут выставлять и выравнивать промежуточные деревянные балки. Закончив монтаж промежуточного бруса, его торцы утепляют минеральной ватой, затем закрепляют металлическим уголком. Для этого одну из полочек уголка прикручивают саморезами к брусу, а другую закрепляют к фундаменту.

    Как правильно выполнить накат

    После того как балки надежно закреплены, к ним прикручиваются черепные бруски. Они представляют собой бруски с сечением 40х40 мм или 50х50 мм, которые прикручиваются с обеих сторон балки, для того, чтоб можно было сделать накат. Накатом называют настил, который обеспечивает звуко- и теплоизоляцию. Доски наката набивают на деревянные бруски таким образом, чтоб они закрыли все пространство.

    Нельзя набивать доски или щиты наката снизу бруска или балки, потому что они будут держаться только на гвоздях. Для этих целей нужно применять шпунтованную доску, имеющую продольные пазы для соединения и фаску.

    Готовый настил нужно уберечь от разрушения, поэтому его вскрывают по всей поверхности антисептиком. Затем по нему разлаживают пароизоляцию. Листы этого слоя необходимо расположить внахлест друг на друга на 10-15 см. Следующим слоем разлаживают утеплитель, он может быть любой (рулонный, плиточный, насыпной). Если нужен бюджетный природный утеплитель, то можно использовать просушенные древесные опилки. Посмотрите видео, как гидроизолировать перекрытие.

    Необходимая высота утеплителя для пола составляет 20 см. Если сечение балок не дает возможность установить утеплитель такой толщины, то можно поверх бруса уложить лаги, а между ними утеплитель. К тому же балки, имеющие большое сечение, очень часто не очень ровные для пола. Часто сверху них укладывают лаги с меньшим сечением, они более ровные. Их разлаживают перпендикулярно брусу, с меньшим шагом. Чтоб выровнять лаги по уровню, под них подкладывают пластиковые клинья.

    Как увеличить несущую способность перекрытия

    Делая цокольное перекрытие по деревянным брусьям, можно сэкономить на накате и утеплителе, без ущерба свойствам данной конструкции. При таком конструктивном решении имеет смысл разместить рубероидный слой по всей площади пола. Подсыпку необходимо будет выполнить, используя утрамбованный щебень или гравий.

    Основным преимуществом цокольного перекрытия по деревянным балкам является то, что нагрузку, которую выдерживают этот брус можно увеличить.

    Установка перекрытия

    Делается это с помощью наращивания поперечного сечения бруса, а именно: к балкам прибиваются доски определенной толщины, они также опираются на фундамент. Вместо досок можно применять и металлические швеллеры, которые крепятся к брусу болтами. Также усилить перекрытие есть возможность и более легким методом: уложить дополнительные балки между теми, которые уже установлены.

    Таким образом, если со временем, под агрессивным действием влаги, холода, вредителей деревянные балки начнут разрушаться, то не нужно полностью переделывать все перекрытие, достаточно просто заменить поврежденный опорный брус на новые балки.

    Есть менее бюджетный вариант увеличения несущей способности перекрытия – перекрестная схема расположения несущих балок. В таком случае опора перекрытия происходит по всему контуру фундамента. В местах, где балки пересекаются, их стягивают хомутами друг с другом. Очень часто гораздо легче сделать меньшим расстояние между несущими балками перекрытия, чем использовать перекрестную схему.

    Источник:
    http://fundamentaya.ru/job/ustroystvo/cokolnoe_perekrytie_po_derevyannym_balkam.html

    Утепление цокольного перекрытия по деревянным балкам

    (812) 915-6652
    (921) 915-6652

    Справочник строителя по материалам.

    Главная
    Справочник строителя. Ремонт квартир в Петербурге.
    Разделы. Справочник строителя по материалам.
    Вата минеральная. Isover, Ursa. Справочник строителя по материалам.
    Теплоизоляционные материалы. Утепление подвалов и фундаментов. Справочник строителя по материалам.

    Утепление подвалов и фундаментов.


    Зачем утепляют стены подвалов и перекрытия над ними.

    Фундамент является основой любого сооружения, поэтому от того, насколько грамотно он спроектирован, а также от качества выполнения работ зависит дальнейшая судьба дома — долговечность, внешний вид и комфортность проживания.

    Достаточно часто фундаменты совмещают со стенами подвалов. Их надежная эксплуатация может быть обеспечена только при наличии теплоизоляции наружных конструкций, соприкасающихся с грунтом. Необходимость утепления обусловлена тем, что потери тепла через подземную часть коттеджа в некоторых случаях составляют до 20% от общих теплопотерь. При наличии отапливаемого подвального помещения теплоизоляция защитит стены подвала от промерзания, поможет предотвратить образование конденсата, появление сырости и развитие плесени.

    Следует отметить, что утепление подземной части дома пре доставляет возможность ликвидировать или существенно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения, что особенно важно при строительстве коттеджей в районах Подмосковья, где около 80% всех грунтов (глины и суглинки) относятся к категории пучинистых. При их промерзании на фундамент, находящийся в грунте, начинают действовать силы морозного пучения, приводящие к деформации оснований и ограждающих конструкций.

    Утепление стен неотапливаемых подвалов, на первый взгляд, лишено практического смысла, но это не совсем так. Дело в том, что в Подмосковье температура грунта на глубине 2 м никогда не опускается ниже 5-10°C, поэтому правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет в зимний период поддержать температуру 5-10°C без дополнительного отопления.

    Читайте также  Обратная засыпка песком – плюсы и минусы

    Значительные потери тепла происходят и через цокольные перекрытия, расположенные над неотапливаемыми подвалами и подпольями. В этом случае от качества теплоизоляции зависят не только затраты на отопление дома, но и возможность создания комфортной среды обитания. Длительный контакт стоп с холодной поверхностью способен вызвать общее переохлаждение организма, что, в свою очередь, способствует развитию различных простудных заболеваний, по этому температура пола должна быть не более чем на 2°C ниже температуры воздуха в помещении. Это условие выполнимо лишь при хорошей теплоизоляции, отвечающей требованиям современных нормативных документов. В связи с этим при строительстве или ремонте коттеджа необходимо обратить особое внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими.

    Требования к теплоизоляции перекрытий над холодными подвала ми, подпольями и проездами.

    В соответствии со СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» (выпуск 1998 года) требуемое приведенное сопротивление теплопередаче данных перекрытий для Москвы и Подмосковья должно составлять не менее Rо = 4,15 м 2 °C/Вт.

    При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплите ля от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий, пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т.к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние).

    Чтобы предотвратить увлажнения утеплителя перекрытий и из бежать появления сырости, грибка и плесени, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов. С этой целью устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом.

    Не следует забывать и о гидроизоляции стен и пола подвала. Весной в результате таяния снегового покрова уровень грунтовых вод в Подмосковье значительно поднимается и достигает поверхности земли, по этому гидроизоляцию стен подвала рекомендуется выполнять на всю их высоту.

    При теплых подвалах производят утепление цоколя. Цокольная часть здания находится в достаточно неблагоприятных влажностных условиях: она постоянно соприкасается с грунтом и увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель, падающих с крыши. По этой причине для утепления цоколя используют материалы, имеющие нулевое водопоглощение и способные сохранять теплозащитные свойства во влажной среде. Этим требованиям полностью удовлетворяют экструзионные пенопласты, имеющие замкнутые поры.

    В табл. 1 приведены технологические мероприятия, позволяющие обеспечить защиту ограждающих конструкций холодных и теплых подвалов от увлажнения и отсыревания.

    Источник:
    http://www.remhouse.spb.ru/utepl14.shtml

    Способы и нюансы утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам

    Существует два способа соорудить межэтажные перекрытия в доме: первый – уложить поверх стен или фундамента готовую железобетонную плиту или залить ее по месту, второй – собрать конструкцию по балкам. В качестве последних используют деревянный брус или сдвоенные доски. В независимости от технологии и материалов сооружения перекрытий их необходимо утеплить. В этой статье разберем, как правильно провести утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

    Особенности конструкции

    Перекрытие по деревянным балкам – это несколько брусов, уложенных с определенным шагом, определяющим прочность и надежность общей конструкции, которые с одной или двух сторон обшиваются плоскими материалами: листовыми, панельными или реечными. По сути, в сооруженной таким способом конструкции образуются пустоты между балками, которые и заполняются утеплителем.

    Вторая особенность – деревянные балки. Это пиломатериал, к которому крепить дополнительные элементы можно самым простым способом: гвоздями или саморезами. Никаких сложных методов врезки или приклеивания. Что в значительной степени упрощает процесс сооружения перекрытия и его утепление.

    Теплоизоляционные материалы для утепления перекрытия

    Рынок сегодня предлагает достаточно широкий выбор утеплителей, которые можно использовать для утепления межэтажного перекрытия. Обозначим несколько популярных вариантов.

    1. Минеральная вата. Кроме хороших теплоизоляционных свойств обладает прекрасными звукоизоляционными качествами. К плюсам можно добавить невысокую цену. Производители предлагают материал в матах и в рулонах. Минус утеплителя – высокая гигроскопичность, поэтому гидроизоляция утепленного слоя – обязательная процедура.
    1. Пенополистирольные плиты (это не пенопласт). По теплоизоляционным характеристикам плиты не уступает минвате, но, как звукоизолятор, хуже.
    1. Пенополиуретан. Это самый высококачественный утеплитель, который наносится в межэтажное перекрытие в виде пены. Она на воздухе застывает, превращаясь в достаточно прочное покрытие. Единственный недостаток – высокая цена.
    1. Керамзит. Этот материал был специально изобретен для утепления напольных конструкций.
    1. Пенополистирольная крошка стала использоваться недавно. Отличный материал для утепления межэтажных перекрытий.

    Варианты укладки утеплителя

    В зависимости от того, какое перекрытие будет утепляться, и какие возможности есть для проведения теплоизоляционных работ, процесс проводится сверху деревянных балок или снизу. Например, перекрытие первого этажа дома, в котором отсутствует подвальное помещение, утепляется только сверху. Если подвал есть, то можно часть работ провести снизу. Рассмотрим оба варианта.

    Утепление снизу

    Самый простой способ сделать места для укладки утеплителя – это набить снизу по балкам доски или любой другой плитный или листовой материал: фанеру, ДСП, ОСП, профнастил и прочее. Необязательно новые, подойдут обрезки и отходы б/у.

    Если в качестве слоя теплоизоляции используется минеральная вата или пенопласт, то перед тем как набивать нижнюю основу из досок, рекомендуется уложить и закрепить гидроизоляционную пленку толщиною 0,2 мм. Ее укладывают полосами поперек деревянных балок с перехлестом краев в 10-20 см. Оптимально – склеить между собой концы полос скотчем или любой липкой лентой. Основная задача гидроизоляции – не пропустить в слой утепления влажных паров воздуха, которые негативно скажутся на характеристиках той же минеральной ваты или пенопласта.

    Далее работы переносятся в комнату. Утеплитель подрезается под размеры пространства между балками. Здесь важно учитывать один момент – теплоизоляционный материал должен заполнять собой все пространство, как по ширине, так и по высоте. Поэтому подрезка по ширине ведется с небольшим припуском, чтобы материал лег, потно прижимаясь к брусам. Что касается высоты, то утеплитель можно укладывать в два или три слоя.

    Следующий этап – установка гидроизоляции. Используется все та же пленка, которая также укладывается поперек деревянных балок и крепится к ним степлером и скобами или маленькими гвоздиками. Обязательно скрепление краев уложенных полос гидроизоляции строительным скотчем.

    Последнее – монтаж настила из досок или листовых, плитных материалов.

    Утепление сверху

    Отличается этот вариант от предыдущего двумя позициями.

    1. Для создания ниши, куда будет закладываться теплоизоляционный материал, необходимо сделать конструкцию, состоящую из черепных брусков, поверх которых укладывают доски, фанеру или любой другой плоский материал.

    1. Нижний слой гидроизоляции укладывается поверх собранной конструкции ниши с крепления к боковым поверхностям деревянных балок.

    Этот вариант утепления перекрытий дома чуть сложнее первого, но у него есть и свои плюсы. Один из них – меньший расход теплоизоляционного материала, потому что толщина слоя уменьшается на толщину черепного бруска (50 мм).

    Обратите внимание на фото ниже. Здесь показано, как можно сформировать нишу из досок, уложенных по черепным брускам. Нарезанные под требуемый размер доски укладываются поперек балок и крепятся к брускам саморезами или гвоздями.

    Касаемо укладки гидроизоляции. Чтобы было понятно, что собой будет представлять этот слой, уложенный на пол по балкам перекрытия, посмотрите на фото ниже. На нем четко видно, как надо укладывать пленку, чтобы создать все условия для монтажа минеральной ваты или другого плитного материала. Пленка должна формировать нишу для закладки, поэтому ее укладывают с провисом.

    Все остальные операции проводятся по технологии первой схемы. А именно:

    • утеплитель укладывается в образованные ниши с плотным прижатием к брусам;

    • сверху уложенного теплоизоляционного слоя и перекрытия укладывается гидроизоляция;

    • поверх собранного пирога утепления укладываются доски в качестве защитного настила (пола).

    Предлагаем посмотреть видео, как правильно провести утепление пола чердачного помещения со стороны чердака.

    Утепление деревянных балок по потолку

    Необходимо отметить, что потолок, собранный по балкам перекрытия, должен быть более презентабельным, чем нижняя часть подвала. Поэтому его собирают из обрезных или шпунтованных досок толщиною 25 мм или из фанеры толщиною 10 мм.

    Крепление элементов обшивки производится практически без зазоров (1-2 мм в качестве компенсации от температурного и влажностного расширения) оцинкованными саморезами по дереву. Теплоизоляционный материал укладывается со стороны этажа выше.

    Нормы и требования к звукоизоляции деревянных перекрытий

    Вышеописанные технологии должны обеспечить максимальную эффективность утепления перекрытий. Но не стоит забывать, что существуют нормы и требования, предъявляемые к такому показателю, как звукоизоляция. Многие теплоизоляционные материалы являются неплохими шумоизоляторами. Так что проведенную теплоизоляцию можно считать проведенной звукоизоляцией.

    Основное требование к понижению проникновения шумов внутрь помещений дома извне – это снизить их до 45 дБ. Что может гарантировать такой показатель.

    1. Минеральная вата плотностью не менее 50 кг/м³, уложенная толщиною не менее 100 мм.
    2. Акустические маты плотностью 30 кг/м³ толщиною 100 мм.
    3. Строительный войлок плотностью 20-30 кг/м³ толщиною 20-40 мм.

    Песок в качестве звукоизоляционного слоя

    Звукоизоляцию песком используют давно, потому что материал обладает способностью поглощать и низкие, и высокие звуки. В своей массе он пористый с мелкими ячейками внутри между частицами. Именно там, отражаясь от стенок воздушной камеры, происходит гашение звуковых волн.

    Но у песка есть несколько отрицательных характеристик:

    • большой удельный вес, что требует сооружения перекрытий с использованием мощных балок и чернового основания (потолка);
    • высокая теплопроводность, утепление перекрытий песком сделать невозможно, придется добавлять дополнительно слой теплоизоляционного материала;
    • если не собрать герметичную конструкцию, заделав все щели и отверстия, то песок будет проникать в помещения дома.

    Заключение

    Проведение утепления и звукоизоляции перекрытий между двумя этажами по деревянным балкам – работа не самая сложная. Главное – точно следовать выбранной технологии, не упуская нюансов и мелочей. Даже самая небольшая щель в собранной конструкции станет мостиком холода с большими теплопотерями. Это касается и пола, и потолка.

    Источник:
    http://viascio.ru/stroitelstvo-domov/utepleniye-mezhetazhnogo-perekrytiya-po-derevyannym-balkam