Как правильно залить двор бетоном

Как правильно залить двор бетоном?

Обустройство приусадебной территории может быть выполнено как простое бетонирование двора своими руками, с заливкой дорожек и прочной надежной площадки для проезда и стоянки автомобиля. И если вы приняли решение улучшить территорию возле дома именно таким образом, то не торопитесь приглашать специалистов для выполнения этой работы.

Она не настолько сложна, что бы ее невозможно выполнить самостоятельно. Внимательно прочитайте изложенный в этой статье материал и вы поймете, что залить двор бетоном своими руками вам вполне по силам, а полученный в итоге работы результат будет радовать глаз долгие годы.

На вопрос что лучше для обустройства двора: тротуарная плитка, асфальт или бетон можно ответить, что бетон — это просто и надежно.

Состав работ

Для того, залить бетоном двор, нужно будет последовательно выполнить следующие этапы:

  • земляные работы;
  • устройство дренажной системы;
  • установка опалубки;
  • гидроизоляция;
  • армирование;
  • установка маяков;
  • заливка бетона;
  • обработка при твердении бетона.

Каждый этап важен и не может быть пропущен. Так как залить двор бетоном можно только при условии полного соблюдения технологии работ, что и обеспечит качественное, долговечное и красивое покрытие.

Основные этапы бетонирования дорожки или двора.

Земляные работы

Эти работы имеют некоторые специфические нюансы, поскольку напрямую зависят от рельефа вашего участка и вида грунта. Если почва во дворе не плодородная и вам все равно придется завозить чернозем, то все земляные работы сводятся к тому, что нужно разметить двор своими руками, выровнять поверхность и подсыпать тонкий слой щебня.

Снимать слой земли нужно так, чтобы поверхность бетона получилась на одном уровне с поверхностью земли, т.е. на 20-25 см.

А в том случае, если основа — глиняная, то можно щебня и не подсыпать. Хороший плодородный слой лучше всего снять и перенести на клумбы и грядки, где он будет совсем нелишним.

Устройство дренажа

Дренажная система необходима для отвода влаги от бетона, поскольку присутствие воды в грунте отрицательно сказывается на его прочностных свойствах. Она представляет собой простую двухслойную подсыпку из щебня и песка. Первым засыпается и разравнивается песок, слоем 5-6 см.

Песок необходимо хорошо утрамбовать. Для этого лучше всего пролить его водой, а потом уже пройтись по нему трамбовкой. Трамбовку можно сделать из куска широкого швеллера, приварив к нему вертикальную металлическую ручку с поперечной перекладиной.

Второй слой щебня, толщиной 6-8 см, засыпается на песок и не трамбуется, а только разравнивается. Для засыпки дренажа рекомендуется использовать среднюю или мелкую фракцию. Крупный камень сразу не уляжется, а с течением времени может дать усадку. В результате в бетоне, особенно на узких дорожках, могут возникнуть трещины.

После того, как все земляные работы будут закончены можно переходить к основному технологическому процессу, который начинается с установки опалубки под заливку бетона. Она нужна для того, чтобы бетон не растекался в стороны, а края у площадки и дорожек были ровными.

Устройство дорожки из бетона.

Установка опалубки

В качестве материала для устройства опалубки модно использовать любой хороший плоский материал, имеющий одну гладкую сторону. Таким материалом, например, могут быть:

  • доски;
  • плоский шифер;
  • древесно-стружечная плита (ДСП);
  • фанера.

Для заливки криволинейных дорожек очень удобно использовать листовой пластик. В том случае, если свой запас материалов не содержит ничего похожего, то можно взять в аренду штатную металлическую опалубку в какой-либо строительной организации. Сегодня это довольно часто практикуется.

Конструкция устанавливается по краю размеченной или выкопанной площадки, определяя контур будущей бетонной конструкции. Закрепление выполняется вбитыми с обеих сторон кольями.
Допускается распирать элементы опалубки, находящиеся друг против друга в траншее.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции необходимо для того, чтобы исключить попадание влаги из грунта в бетон, а также чтобы не допустить преждевременного ухода жидкости в грунт из бетонной смеси после ее заливки. Кроме этого, в будущем гидроизоляционный слой предотвратит прорастание травы сквозь бетонный слой.

В качестве недорогого гидроизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Если у вас есть ненужный рубероид или гидроизол, то используйте этот материал.

После окончания этого этапа работ приступают к армированию. Его нужно сделать для того, чтобы бетонная конструкция стала более прочной и стойкой.

Армирование

Для изготовления арматурной сетки лучше всего использовать готовую металлическую сварную сетку. Тонкость проволоки в ней должна быть не менее 6 мм, а размеры ячеек не меньше 100 мм. Работать с такой сеткой очень удобно, уложив ее готовыми листами, внахлест друг на друга.

Если у вас есть металлические прутья диаметром более 8 мм, обрезки старых труб, арматура и тому подобные материалы, то можно армирование из них.

Весь этот металл укладывается на поверхность щебня и связывается между собой вязальной проволокой.

После того, как вы закончите армирование, следует установить маяки. Они точно укажут вам верхний уровень площадки или дорожки при заливке бетона и выполнении стяжки.

Вязка арматуры своими руками.

Установка маяков

В качестве маяков, если мы бетонируем двор своими руками, лучше всего использовать металлический профиль, который применяют для монтажа гипсокартона. Стоимость их вполне доступна и они смогут обеспечить необходимую жесткость, не сломавшись под давлением бетонной массы.

Для того, чтобы на площадке и дорожках не скапливалась дождевая и талая вода, их поверхность должна иметь небольшой уклон. Это следует обязательно учитывать при установке маяков. Для этого их располагают не вдоль, а поперек площадки. Сначала, используя уровень, установите два маяка по краям, закрепив их в горках из цементно-песчаного раствора. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.

После того, как раствор схватится, натяните между этими двумя маяками 2-3 шнура, и уже по ним устанавливайте остальные маяки. В результате все они окажутся на одном уровне. На дорожках, учитывая их небольшую ширину, маячковые рейки можно устанавливать вдоль по две штуки.

Бетонирование площадки и дорожек

Сама по себе заливка бетона является довольно простым, но трудоемким и очень ответственным процессом. От ее четкого выполнения зависит внешний вид всей бетонной конструкции и общее качество. Выполнение работ должно производиться при температуре наружного воздуха от 5°С до 25°С.

Для того, чтобы забетонировать двор, можно заказать доставку уже готового бетона, чем значительно уменьшить количество выполняемых работ. Или, с целью экономии, осуществить приготовление бетонной смеси самостоятельно.

Следует заметить, что при большой площади бетонирования двора, покупка готового бетона более предпочтительна и целесообразна.

Если же размеры площадки не очень велики, то смесь вполне можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

  • миксер-бетономешалка;
  • совковая лопата;
  • ведра и тачка для перемещения песка, щебня и готовой бетонной смеси.

Процесс бетонирования.

Устройство технологических зазоров

До начала заливки необходимо предусмотреть устройство технологических зазоров или температурных швов. Они нужны для того, чтобы при изменениях температуры наружного воздуха была возможность компенсации тепловых расширений бетона.

Для этого поперек площадки и дорожек необходимо установить плоские полосы толщиной 2-3 мм. Это может быть фанера или ДВП. В момент начала схватывания бетона они будут вынуты, оставив после себя небольшие ровные щели.

Бетонная смесь и процесс заливки

Перед тем, как бетонировать свой двор, необходимо приобрести цемент. От его марки будут зависеть соотношения составляющих смеси. В случае использования цемента распространенной марки М400 на каждую его часть необходимо добавлять 4,2 части щебня и 2,5 части песка.

В результате смешивания смеси в таких пропорциях получается бетон марки М200. Если вы применяете цемент М500, то к нему добавляют 4,9 части щебня и 3,2 части песка. Первоначально все составляющие перемешиваются в сухом виде, и уже после этого можно постепенно добавлять воду, до того момента, пока смесь не станет готовой к укладке.

Готовый бетон забрасывается лопатой внутрь опалубки таким образом, чтоб были заполнены все пустоты. В том числе и лежащих внутри профилей. Высота первоначальной укладки смеси должна быть на 3-5 см выше уровня маяков. Выравнивание выполняется при помощи штукатурного правила и ровной рейки, которую постепенно протягивают вдоль маяков. В итоге все излишки бетонной смеси будут убраны, а поверхность выровнена.

Каждую дорожку следует заливать за один раз полностью. Останавливаться можно только на температурных швах. Если в один день залить часть дорожки, а на другой день продолжить, то в месте состыковки бетона, положенного в разные дни, будут появляться трещины.

Если вы заранее поняли, что за один день работа не будет закончена, то можно произвести послойную заливку. Сначала заливается половина толщины, а на следующий день — верхний слой.

Высыхание и обработка поверхности

После окончания заливки бетона нужно дождаться, пока высохнет поверхность и произойдет схватывание. Это происходит, в зависимости от температуры и влажности воздуха, примерно за 24-48 часов. По прошествии этого времени вам следует вынуть вставки, которые устанавливались для образования термошвов, и зачистить поверхность широким шпателем от оставшихся наплавов и неровностей.

Схватывание бетона еще не означает достижения этим материалом расчетных физических характеристик. Время полного твердения для бетона марки М200 может достигать 28 суток, но считается, что бетонные конструкции можно начинать эксплуатировать уже через полторы – две недели.

В качестве профилактических мер рекомендуется накрыть бетонную площадку и дорожки полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить скорость испарения воды.

В это время необходимо предпринять меры к тому, чтобы бетон не пересох раньше времени, и в нем оставалась вода, необходимая для завершения химического процесса гидратации цемента.

В слишком жаркую солнечную погоду площадку нужно периодически поливать водой. Через две недели пленку можно снять и наконец начать пользоваться новыми элементами благоустройства вашего двора

В заключение

Как видите, выполнить бетонирование двора своими руками вполне реально. Работа эта длительная и требует большого приложения физической силы, но вполне выполнимая. Зато забетонированный слой, в итоге, ничем не хуже внешне, но намного прочнее, чем асфальтовый. Главное тут все хорошо продумать, правильно спланировать и не нарушать технологии.

Источник:
http://protrotuarnujuplitku.ru/beton/betonirovanie-dorozhek-ploshhadok-u-doma.html

Как сделать бетонную стяжку: виды армирования. Разметка и установка маяков. Приготовление раствора

Любое напольное покрытие требует ровной и прочной основы. В свою очередь, самой надежной основой, по мнению большинства специалистов, является бетонная стяжка. Ее обустройство, как правило, не вызывает серьезных затруднений и справится с этой работой сможет любой человек владеющий начальными навыками в строительстве. Но перед тем как сделать бетонную стяжку своими руками, все же стоит ознакомиться с тонкостями процесса.

Фото бетонной стяжки в квартире.

Что это такое

Стяжкой принято называть обустройство монолитной конструкции базирующейся на бетонном или ином заранее подготовленном основании.

Она может выполняться как в жилых зданиях, так и в помещениях промышленного назначения.

  • Как видно из названия, устройство бетонной стяжки может быть выполнено из цементно-песочной смеси, некоторых видов ячеистых бетонов или специально подготовленных, самовыравнивающихся составов. Мы остановимся на самом простом и доступном способе, а именно будет подробно рассмотрена инструкция по заливке цементно-песочной смесью.
  • Данный вид работ относят к «мокрым», как для заливки здесь применяются жидкие растворы на основе цемента. Сразу хочется предупредить работа физически достаточно тяжелая и довольно грязная, но технологически простая.

Какие бывают стяжки

Данные конструкции условно разделяются на 2 вида.

  • Наиболее распространенным видом считается связанная стяжка. Заливается она на твердую, как правило, бетонную основу, предварительно обработанную грунтом глубокого проникновения. По праву считается самой надежной.
  • Конструкции с разделительным или изолирующим слоем предусматривают обустройство, какой-то разделительной прокладки между твердой основой и жидким раствором. Это могут быть разного рода обмазки, рулонные материалы или теплоизоляция для монтажа теплого пола.

Характеристики прочности здесь несколько ниже, отсюда минимальная толщина заливки составляет 30 мм, с обязательным армированием.

Виды армирования

До недавнего времени все подобные конструкции армировались исключительно металлической сеткой. В зависимости от толщины заливки выбирается сечение проволоки и величина ячеек.

Этот способ до сих пор является наиболее предпочтительным, когда армируется бетонная стяжка на улице своими руками.

  • Благодаря металлической сетке, нагрузка на поверхность пола распределяется более равномерно и такой пол способен выдержать достаточно большую массу.
  • Более современным методом считается армирование фиброволокном. Это синтетическое волокно, сделанное на основе полимеров, довольно легкое, имеющее высокие характеристики прочности и эластичности. Может укладываться в виде сетки или добавляться в раствор как связующая присадка. В последнем случае, должна строго соблюдаться инструкция, так как при ошибке в пропорциях бетон будет крошиться.

Совет: при обустройстве конструкций в жилых зданиях с относительно небольшой эксплуатационной нагрузкой лучше использовать фиброволокно. Плюс цена этого волокна во много раз ниже металлической сетки.

Технология монтажа

Перед тем, как самому сделать бетонную стяжку, следует основательно подготовиться. Прежде всего, у вас должно быть правило, желательно с уровнем. Лазерный нивелир или жидкостный уровень, металлические или пластиковые маяки и конечно инструмент для приготовления раствора.

Принцип заливки теплого пола.

Читайте также  ТОП 9 лучших кондиционеров по надежности

Подготовительные работы

Прежде всего, нужно исследовать саму основу будущего пола. Если вы имеете дело с бетонными плитами перекрытия, на которых есть незначительные неровности, то возможно имеет смысл воспользоваться самовыравнивающимися составами.

Цена у них конечно выше, но зато отпадает необходимость в обустройстве маяков и времени уйдет гораздо меньше.

Инструкция по заливке всегда есть на упаковке смеси.

  • В случае, когда на полу лежит старая стяжка, ее лучше сбить. Дело в том, что даже если она достаточно прочная, заливая новую конструкцию поверх старой, высота потолков станет ниже, а для большинства наших квартир это актуально.
  • Для деревянных домов и при обустройстве теплого пола, вам обязательно придется уложить слой надежной гидроизоляции, плюс такая конструкция должна усиленно армироваться.
  • Далее мы будем рассматривать вариант заливки стяжки на бетонное основание. После того как поверхность убрана от пыли и мусора, ее нужно покрыть грунтом глубокого проникновения, причем желательно 2 раза.

Важно: грунт лучше брать с гидроизоляционными свойствами, плюс крупные трещины, особенно по периметру, нужно надежно заделать герметизирующими замазками. Дабы впоследствии обезопасить себя и соседей снизу от протечек.

Монтаж арматуры на специальных опорах.

Следующим важным шагом будет проведение разметки.

Перед тем как выровнять бетонную стяжку нужно обозначить уровень, по которому она будет выравниваться.

  • Самый простой, надежный и удобный вариант, это использовать лазерный нивелир. Путем нехитрых операций по периметру комнаты отмечается граница заливки. Но этот прибор стоит недешево и для небольшого объема работ, нет смысла его покупать.
  • Более распространен недорогой жидкостный уровень, работающий по принципу сообщающихся сосудов. Для удобства работы, вначале на стенах по периметру комнаты можно провести горизонтальную линию на удобной для вас высоте. После этого, при помощи рулетки и правила, следует перенести эту границу на нужную высоту.
  • Помните, что минимальная толщина заливки относительно самой высокой точки пола должна быть в пределах 7 мм. Если перепады высот значительные, то с целью удешевления работ можно предварительно сделать черновую бетонную стяжку. В качестве наполнителя, для улицы используется щебень, для жилых помещений легкий и теплый керамзит.

Установка маяков

Качественно выровнять поверхность пола, не используя маяки, могут только высококлассные профессионалы.

С маяками эта работа доступна практически каждому.

Важно: после того, как основа покрыта грунтом и проведены работы по герметизации. Перед установкой маяков мы советуем уложить армирующую сетку, желательно на некотором расстоянии от пола. Чтобы ее приподнять, можно использовать кусочки керамической плитки или иной подобный материал. По периметру монтируется демпферная лента.

Установка маяков на раствор.

  • Маяками называют Т-образные профили, для пола лучше использовать металлические конструкции с антикоррозийным покрытием. Смысл заключается в том, что верхняя граница профиля соответствует уровню пола. Правило опирается на маяки и стягивает раствор, делая пол идеально ровным.
  • Профили удобно устанавливать при помощи саморезов. Для этого примерно с шагом в 1м, в полу делаются отверстия, в которые загоняются дюбеля и вкручиваются саморезы, на которые устанавливается планка. Вкручивая и выкручивая саморезы можно легко установить планку по горизонту.
  • Далее планка фиксируется при помощи «лепешек» из того же цементно-песочного раствора или алебастра с шагом порядка 30 см. Расстояние между маяками должно быть на 100 – 200 мм меньше размеров вашего правила.

Приготовление раствора и заливка

Работа с лазерным нивелиром.

  • Как говорилось ранее, стяжка делается на основе цементно-песочного раствора, цемент берется марки 400, песок лучше использовать карьерный. Большим плюсом будет использование специальных пластификаторов, которые улучшат характеристики качества покрытия.
  • Традиционно, соединяется цемент с песком в пропорции 1:3 и хорошо вымешивается. Для вымешивания, в идеале лучше использовать бетономешалку. Но при ее отсутствии, можно использовать миксерную насадку на дрель и большую емкость.

Обратите внимание! Специалисты не рекомендуют вымешивать раствор вручную, таким образом невозможно добиться однородного состава.

  • После того, как раствор готов, он выкладывается между маяками и разравнивается мастерком или лопатой. Финишная доводка выполняется стягиванием раствора правилом с опорой на маяки. Инструмент нужно двигать медленно, зигзагообразными движениями. Начинают заливку от дальнего угла, противоположного входной двери.

Важно: часто возникает вопрос, как укрепить бетонную стяжку. Кроме внутреннего армирования, специалисты советуют зажелезнить поверхность пола. Делается это просто, мокрый раствор, после финишного выравнивания посыпается тонким слоем сухого цемента. Цемент намокает от раствора и после высыхания образуется тонкая, но крепкая пленка.

  • Примерно через сутки раствор схватится, а уже через 2 – 3 суток по нему можно будет ходить. Но окончательную крепость стяжка наберет в течение 28 суток, только по прошествии этого времени можно будет монтировать финишное покрытие. Причем на протяжении всего этого времени, особенно в первую неделю, поверхность нужно регулярно увлажнять.

На видео в этой статье показаны тонкости обустройства стяжки.

Еще хочется отметить, что всю работу желательно выполнить в течение одного дня, дабы не возникало стыков между заливками, на которых впоследствии могут образоваться трещины. Мы рекомендуем выполнять устройство бетонной стяжки в паре с помощником, пока вы будете выравнивать раствор правилом, он приготовит следующую партию раствора (узнайте здесь, как изготовить бетонный септик на загородном участке).

Источник:
http://masterabetona.ru/operacii/539-kak-sdelat-betonnuyu-styazhku

Как залить бетонную площадку под автомобиль

Для удобной парковки автомашины возле частных домов часто заливают бетонные площадки.
Это способ благоустройства двора частного дома считается самым доступным и быстрым, поэтому его выбирают многие автовладельцы. Но если вы не знаете, как правильно залить самостоятельно бетонную площадку, то со всеми этапами работ вы сможете ознакомиться в данной статье.

Требования к парковке

Бетонная площадка под автомобиль должна отвечать следующим требованиям:

  1. Место площадки должно быть рядом с автодорогой, чтобы вода хорошо с нее стекала и можно было беспрепятственно выполнять любые маневры.
  2. Ее размеры должны быть такими: для легковых машин – 3×6 м; для грузового автотранспорта– 4×11 м. Если на участке можно разместить парковку большой площади, то лучше сделать ее такой. Это позволит обеспечить стоянку нескольких легковых машин или одного грузового автомобиля. Необходимо учитывать сколько в среднем за день паркуется во дворе машин.
  3. Площадка должна быть с уклоном, чтобы дождевая и тала вода с нее быстро стекала.
  4. По толщине она должна быть такой, чтобы действующая нагрузка не разрушала ее. Определить нагрузку «на сжатие» (удельное давление), которую передает на любое покрытие джип Jeep Cherokee, 2,8 CRD весом 2520 кг можно следующим образом. Характеристики, требуемые для расчета: масса автомобиля 2520 кг, ширина колеса 23,5 см, общее число колес 4 шт., размер площади контакта колеса с поверхностью площадки 23,5×40 см (приблизительно). Высчитываем площадь давления: 23,5×40×4=3760 см². Рассчитываем удельное давление: 2520/3760=0,67 кг/см². Таким способом рассчитывают нагрузку на покрытие от любых автомашин.

Состав работ

Заливка площадки состоит из приведенных ниже этапов работ.

Земляные работы

Объем этих работ зависит от рельефа приусадебного участка, типа грунта и толщины заливаемого бетона. В любом случае необходимо разметить периметр площадки (колышками и веревкой), срезать с этого участка землю так, чтобы готовый бетон был на одном уровне с верхним слоем почвы. В среднем бетонную площадку углубляют на 30-40 см.

Если через этот участок проходят подземные коммуникации, тo необходимо их защитить. Для этого их помещают в короба или трубы. После этого землю планируют и трамбуют.

Песчаная подушка

После выполнения земляных работ необходимо подсыпать под бетон песчаную подушку следующим образом:

  • Первым делом на дно насыпают выравнивающий слой песка толщиной 10-15 см. Его необходимо ровно распланировать по горизонтальной плоскости, утрамбовать и смочить.
  • Поверх слоя песка насыпают щебень средних размеров, толщина щебеночной подушки должна быть не меньше 10 см. Это слой также выравнивают, трамбуют и увлажняют.
  • После этого на щебень желательно постелить геотекстиль, который равномерно распределит нагрузку на насыпные материалы. Он также позволяет своевременно отводить воду и выполняет функцию фильтра.

Чтобы вода после дождя или мытья машины стекала с бетонной парковки, ее необходимо делать с небольшим уклоном в одну или две стороны. Устройство бетонной площадки детально можно рассмотреть на нижней картинке.

Установка опалубки

По периметру углубления необходимо поставить щитовую опалубку из досок, фанеры, пластика или железа. Её необходимо хорошо зафиксировать на грунте с помощью распорок. Желательно ставить опалубку до засыпки песчанистой подушки, потому что это предотвратит вытекания жидкого раствора снизу. Можно также проложить внутрь опалубки полиэтилен, который тоже предотвратит вытекание раствора в районах стыков и зазоров.

Во время монтажа опалубки необходимо уровнем проверять ее вертикальность и горизонтальность. Щиты можно смазать отработкой, чтобы они сильно не прилипали к бетону.

Армирование

Для изготовления качественной площадки под автомобиль своими руками требуется армировать заливаемый участок арматурой диаметром 8-15 мм или сетки из проволоки. Вязание проволочной сетки считается самым простым и доступным способом, но он подходит только для малонагруженных участков. Сетку вяжут ячейками 100×100 или 200×200 мм.

Если автомашина тяжелая, то лучше выбирать первый способ. Конечно арматура стоит дороже, но качество и срок службы площадки увеличится.

Арматурную сетку вяжут следующим образом. Сначала прутья кладут вдоль всей площадки, а потом поперек. В местах соприкосновения прутья связывают между собой мягкой вязальной проволокой, которую закручивают крючками или плоскогубцами.

Совет! Не сваривайте арматуру. Из-за этого жесткость каркаса будет очень большой, поэтому он не сможет адаптироваться к грунту. В итоге на бетоне через некоторое время появятся трещины.

Установка маяков

Чтобы после заливки поверхность бетона была ровной требуется использовать маяки. Это направляющие, которые устанавливают по всему заливаемому участку. Например, для этого подойдут железные профили UD, которые применяют в монтаже гипсокартона. Они удобные и недорогие.
Устанавливают их так:

  1. Замешивают немного цементного раствора в соотношении 1:4, где единица – это мерная емкость цемента, а четверка — мерная емкости песка. Например, в качестве такой мерной емкости часто используют ведро или обычную лопату;
  2. Из замешанного раствора делают горки, которые укладывают в ряды (по количеству направляющих);
  3. Далее в них фиксируют маяки – расположение которых по горизонтали проверяют уровнем. Расстояние между направляющими делают не более 1м. Благодаря этому удастся быстро разровнять раствор.

Важно»! Стоит не забывать, что бетонирование площадки под автомобиль можно начинать только после того, как все цементные горки застынут. Иначе направляющие на них сместятся, в результате чего парковка будет неровной.

Заливка бетонного раствора

Сначала приготавливают раствор. Его перемешивают в бетономешалке. Первым делом в нее наливают воду. Потом ее включают и засыпают в нее сначала цемент, a затем щебень. Только после размешивания цемента с щебнем в смесь добавляют песок.

Благодаря такой последовательности раствор получается без комков, да и на внутренние стенки бетономешалки не налипает цемент и песок.

В среднем на один замес уходит 5-10 минут.

Пропорция материалов зависит oт марки бетона, которую требуется в итоге получить. Для автомобильной парковки лучше изготавливать бетон М150 — М250.

Пропорции всем марок бетона указаны на нижнем рисунке.

Приготовленный раствор выливают на площадку хорошенько разравнивают между маяками. При этом толщина бетона для площадки под машину должна быть не менее 10 см. Разравнивают бетон правилом, а если его нет, то любой ровной рейкой.

Важно! Заливать бетон можно при уличной температуре более 5°С

Зачистка поверхности и уход за смесью

Очистить поверхность от мелких неровностей и цементного молочка можно с помощью шлифовки. Для это предназначены промышленные шлифовальные машины и болгарки. При использовании болгарки на нее устанавливают шлифовальные диски зернистостью 40 — 60. В зависимости от качества полученной поверхности процедуру можно повторить.

На финишном этапе бетонную площадку перед домом полируют с помощью шлифовальных дисков зернистостью от 80, постепенно ее увеличивая. Используют также шлифовальные чаши.

Важно! Шлифовку разрешается выполнять только после того, как бетон наберет полную прочность. При наличии дефектов на площадке (трещин, швов и т.д.), их нужно заделать цементным раствором и только после этого начинать основную работу (28 суток).

Благодаря такой обработке повышается влагостойкость, прочность и привлекательность бетонной площадки.

Работы выполняют сухим или влажным способом.

Можно также аккуратно срезать мелкие неровности (наросты, бугорки и т.д.) болгаркой (устанавливают алмазные круги по бетону) или удалить их промышленным перфоратором (на него ставят шпуры или лопатки по бетону).

Уход за бетоном

B процессе гидротации бетона ( взаимодействие воды с цементов с образованием цементного камня) его нужно смачивать водой, это необходимо делать особенно в жаркую погоду. Увлажнение позволит защитить его от растрескивания. Также можно его накрыть целлофаном, чтобы вода быстро не испарялась.

Если после заливки или в процессе эксплуатации площадка перед домом потрескалась, то трещины нужно затереть обычным цементным раствором.

В целом изготовление площадки под автомобиль довольно простая работа, самое главное нужно знать все ее тонкости. В статье мы все их рассмотрели, поэтому любой сможет понять, как залить площадку бетоном своими руками и сделать свой двор удобным для парковки автомашины.

Читайте также  Бетонный каркас: плюсы, минусы, сравнение каркасов и строительство своими руками

Related Posts

Во время косметического ремонта возникает проблема, как клеить обои на бетонную стену. В зависимости от…

Бетонный бассейн не сложно обустроить самостоятельно. Но часть работы всё равно придётся доверить строительной бригаде.…

Источник:
http://klassbetona.ru/monolitnoe-stroitelctvo/kak-zalit-betonnuyu-ploshhadku-pod-avtomobil

Как залить бетоном двор, чтобы он прослужил десятки лет

Если у Вас есть частный дом или дача, рано или поздно перед Вами станет вопрос о ее благоустройстве. Одним из ключевых моментов тут является бетонирование садовых дорожек, парковочного места, пола в беседке и, может быть, еще разных участков в зоне отдыха или хозпосторек.

Ведь никому не хочется месить грязь после дождя, чтобы дойти до машины или беседки, да и вокруг дома не помешает сделать специальную отмостку, которая не будет позволять дождевой воде скапливаться и подмывать фундамент дома.

Конечно, многие возразят, что сейчас есть в продаже очень красивая брусчатка или плитка для дорожек и проще выложить ей все эти участки, но ведь и под нее нужна специальная основа, на которой она будет держаться.

А иначе через некоторое время Ваша плитка может растрескаться, между ней могут появиться щели, через которые прорастет трава. В результате внешний вид Вашего участка сильно пострадает. Да и мастерства при укладке тротуарная плитка требует больше и стоит дороже, чем простое бетонирование.

Отсюда и возникает простое и экономичное решение забетонировать двор. И в этой статье мы постараемся ответить на вопрос как правильно и надежно залить бетоном двор своими руками.

Итак, как залить бетоном двор?

Первый этап – Выставляем маяки для бетонирования

Процесс заливания двора бетоном отличается от выравнивания пола в доме, поэтому про стандартные и знакомые всем уровни стоит забыть. Ведь, в связи с рельефом местности выдержать горизонт при заливке двора фактически невозможно. Поэтому следует научиться заливать двор бетоном не только на ровной плоскости.

Для этого процесса Вам понадобится так называемый «паук». Он представляет собой 4 туго натянутые нити, которые натягиваются по границе бетонируемого участка.

Чтобы его сделать нужно по углам участка, который Вы будете бетонировать вбить деревянные или металлические колышки.

Теперь нужно от штырька до штырька натянуть две параллельные нити. Затем перпендикулярно к уже привязанным нитям привязываем еще две нити. Эти нити должны быть привязаны к первым 2 нитям и должны по ним перемещаться.

У Вас получится что-то наподобие ползунков, которые должны будут перемещаться по всей территории, которая будет заливаться бетоном. На касании к этим 2 ползающим нитям и следует установить маяки.

Теперь Вам предстоит правильно выбрать плоскость. В этом вопросе все зависит от того куда Вы хотите направить дождевые потоки и от рельефа местности. Ну и конечно, вначале нужно определить толщину заливки площадки бетоном.

Как правило, для площадок и садовых дорожек выбирается подушка в 10 см. Установите необходимую плоскость, поднимая/опуская натянутые нити.

В некоторых случаях может возникнуть потребность сориентировать одну из сторон бетонируемой площадки по уровню.

Тогда возникает вопрос, как же установить натянутую нить в уровне? Для этого нужно воспользоваться маленьким специальным уровнем для нитей. Он имеет специальные крючки, за которые его и подвешивают на нить. Прицепите его на нужную нить и, поднимая/опуская ее отрегулируйте ее, чтобы добиться ее горизонтального положения.

Теперь Ваш паук отрегулирован в пространстве, и Вы можете приступить к установке маяков. Для этого замесите раствор и выложите его в один ряд небольшими горками. В полученные горки нужно вдавить куски профиля для работ с гипсокартонном, которые и станут необходимым маяком.

Именно при установке профиля и нужен паук – проверьте, чтобы установленные маяки лишь слегка его задевали. Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила (специальной такой большой швабры) для растягивания бетона.

Видео: Установка маяков

Когда все маяки установлены, покиньте место заливки на сутки. Пусть они хорошо высохнут и схватятся.

Второй этап – армирование и его роль в бетонировании дорожек и площадок

Опытные дачники знают, что даже качественно залитый бетон со временем растрескивается (особенно в местах соединения участков залитых через сутки). Избежать этого можно, только уложив между маяками арматуру.

Поэтому, особенно если Вы заливаете бетон порциями, укладывать арматуру или металлическую сетки в бетон просто необходимо. Только так Вы избежите трещин и растрескивания, и Ваш забетонированный участок останется целым и красивым на много лет.

Третий этап – непосредственное бетонирование двора

Первое, что нужно сделать, это замесить раствор. Если Вы не знаете, как правильно замешивать раствор, то вот наиболее популярный способ:

Определяем пропорции. По правилам бетон замешивается из трех компонентов: песок, цемент, щебень. Эти компоненты нужно смешать 1 к 4. Только не экономьте. 1 ведро цемента, 1 ведро щебня и 3 ведерка песка.

Некоторые специалисты утверждают, что нужно смешать по 2 ведра песка и щебня.

Но если сделать так, то без специальной виброрейки (механизированное оборудование для выравнивания раствора), Вам очень сложно будет растянуть и выровнять залитый бетон. Специалисты советуют использовать для замеса раствора бетономешалку.

Альтернативный вариант. Можно осуществить заливку в два этапа.

  • Первым этапом раствор делается с большим количеством щебня и заливается, но без сильного выравнивания.
  • А вторым этапом площадка заливается раствором, в котором фактически нет щебня. Этот второй слой может быть всего 2 сантиметра.

Такой способ существенно удешевляет бетонирование дорожек и двора, т.к. уменьшает количество необходимых дорогостоящих компонентов. Но при таком варианте заливания двора перерывов между заливками в сутки быть не должно. Второй слой нужно заливать сразу за первым. Иначе первый слой схватиться, а второй будет плохо к нему прихватываться.

Приступаем к замесу. Налейте воду в бетономешалку (ее количество можно определить только опытным путем, но примерно ее количество должно быть равно количеству цемента, т.е. 1 ведро воды на 1 цемента), засыпьте туда же песок, щебень и цемент и хорошенько все вымешайте.

Замес считается готовым, когда в растворе не просматривается песок и он равномерен по всей массе.

Когда раствор для бетонирования двора готов, можно, наконец-то приступить к заливке.

Выгрузите бетон на грунт и с помощью лопаты аккуратно и равномерно распределите его между соседними маяками. Слой, в котором распределяется раствор, должен быть чуть выше маяков.

Теперь Ваша задача – убрать лишний бетон. Для этого нужно взять ровную рейку или что-то на нее похожее и установить ее на ближние маяки.

А затем, протаскивания ее как по рельсам, стянуть лишний раствор на себя. Для этого совершайте возвратно-поступательные движения вправо и влево и стягивайте лишний слой цемента на себя. Процедуру следует повторить 2-3 раза. Старайтесь сделать максимально ровную поверхность.

Если Вы плохо вымешали раствор, то на этом этапе это станет очевидным – залитый раствор будет плохо стягиваться, в нем могут обнаружиться бугорки из неразмещенного песка и т.д. В результате внешний вид Вашего участка будет не очень эстетичным. Поэтому мы и советуем вымешивать раствор в бетономешалке.

Именно таким образом, выполняя замес за замесом, и чередуя приготовление свежего раствора с заливкой, и происходит заливка двора бетоном.

А на следующий день, когда бетон хоть чуть подсохнет, и Вы сможете ходить по нему не прилипая, следует осуществить зачистку. Ее суть – удалить все бугорки и наплывы, которые могли остаться или появиться. Для того вы можете использовать как силикатный кирпич, так и шпатель.

Если придерживаться изложенной технологии и использовать качественные материалы, Ваш бетон прослужит верой и правдой не один десяток лет.

Источник:
http://sait-pro-dachu.ru/kak-pravilno-i-nadezhno-zalit-betonom-dvor-svoimi-rukami/

Как залить бетонную площадку под автомобиль — 5 этапов бетонирования

Способом решения проблемы с оборудованием стоянки служит бетонирование площадки под автомобиль. Это позволяет обеспечить защиту днища транспорта от нежелательного влияния осадков и грязи. А также площадка будет удобной для въезда в гараж. Залить самостоятельно такой участок не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд.

Выбор бетона: на что обратить внимание?

Для собственноручного обустройства площадки рекомендуется использовать готовую привозную бетонную смесь. Приобретается она с резервом в 10% от рассчитанного количества. Такой выбор покрытия предпочтительней в износоустойчивости, в сравнении с иными видами, так как на цементированной площади легко соблюдать чистоту, не растет бурьян, который требует скашивания, с легкостью чистится снег.

Твердая и равномерная поверхность не содержит ям и возвышенностей, за счет чего не образуются лужи, и вода стекает. Такое обустройство площадки под машину, благодаря аккуратному и эстетичному виду, оригинально вписывается и благоустраивает дворик или участок возле дома. В любую погоду водитель и пассажиры, выходя из авто, будут находиться на сухом и чистом покрытии. Постройка не требует лишних и дорогих затрат.

Материалы и инструменты

Чтобы укладка смеси из бетона проходила быстрей, следует наперед побеспокоиться о немалом количестве составляющих инструментов и материалов, которые понадобятся при выравнивании уложенного покрытия. Для таких действий применяются профессиональные наборы, которые включают виброрейки, гладилки и лазерные уровни. С целью самостоятельного возведения въезда на участок можно обойтись и всякими другими приспособлениями, оказавшимися под рукой. К таковым относят:

  • лопата штыковая;
  • миксер для бетона;
  • бетономешалка (для размешивания цемента);
  • молоток, ножовка и гвозди (при постройке опалубки).

Особое условие к материалам, применяемым в роли направляющих, является их ровная и длинная структура. Такими считаются профильные трубы прямоугольного сечения либо деревянные рейки. Далее проводится подготовка необходимых для сооружения материалов и инструментов, среди которых:

Для установки маяков нужно закупить специальные металлические профили.

  • вода и песок;
  • морозоустойчивый цемент;
  • арматура;
  • доски;
  • металлопрофиль (для маяков);
  • уровень.

Подготовка участка перед бетонированием

Для создания парковки следует изначально определить границы участка, разметив их колышками и натянув веревку. Следует учитывать, что наличие ям и бугров в дальнейшем может нарушить плотность структуры стяжки, и увеличится затрата материала. То есть нужно выровнять всю территорию, при этом также убрать мусор, очистить участок от травы, корней и других видов растительности.

Не стоит размещать парковку впритык к уже имеющемуся основанию фундамента, так как это возможно приведет к деформации из-за того, что бетону свойственно увеличиваться при воздействии температуры.

Краткая характеристика элементов въездной группы

Перед началом бетонирования пандуса выполняются некоторые действия, которые помогут быстро и качественно проделать работу. Если к постройке стояночного места прилегает бетонная площадка под автомобиль, тогда его укладывают под склоном, для прохождения слива дождевых стоков. Потребуется сделать следующее:

  1. Выделить зону участка, где будет проводиться заливка раствора.
  2. Определиться с размерами, которые зависят от того, сколько единиц автотранспорта на нем будут располагаться.
  3. Рассчитать и обозначить границы.

Технология выполнения бетонирования

Земельные работы

Изначально требуется подготовить газон, то есть зону для будущей стоянки, а именно убрать слой почвы приблизительно от 20 до 25 см, чтобы в дальнейшем перегнивающие растения не портили ее качество. Важно учесть, где и как проходят коммуникационные устройства. При наличии, следует их разместить в специальный короб либо трубу. Это поможет предотвратить поломку в момент бетонирования. Процесс начинается с выкапывания котлована, глубина которого составляет от 350 до 400 мм.

Устройство опалубки

Главным и неотъемлемым элементом в создании площадки является опалубка. Она формирует бетон, чтобы участок был высококачественным и равномерным. Ее возможно приобрести уже в готовом виде либо сделать своими руками, что значительно сократит расходы. Для ровности установки конструкции лучше пользоваться уровнем. Чтобы предотвратить проникновение влаги в землю, участок нужно застелить специальным геотекстилем. Перед заливкой делается песчаная подушка, технология ее устройства несложная, в этих целях применяют доски из дерева, четыре колышка (ограды) и распорки.

Армирование

Суть армирования состоит в усилении прочности поверхности участка с помощью материала, установленного внутрь опалубки. В роли такого средства можно применить сетку проволочную либо арматурную. Сетка из проволоки идеально подходит для площадки, где не будут воздействовать сильные нагрузки. Однако для автостоянки либо парковки больше годится армирование с использованием арматуры — более дорогостоящий, однако и более надежный вариант.

Чтобы правильно армировать и забетонировать площадку, необходим каркас, его сооружение — простое дело. Для начала следует уложить прутья в продольном виде, затем в поперечном. Вдоль поверхности всей зоны для авто размещают прутья. Их связка производится только в том месте, где имеются пересечения, и проводится она при помощи металлической проволоки.

Сварка не рекомендуема, так как каркас станет жестче, и на поверхности появятся трещины.

Замес раствора и возведение маяков

Для изготовления раствора используют цемент с маркировками М200 и М250. Состав включает воду, цемент и песок (в соответствии 1:1:2). Если нет бетономешалки, раствор вымешивают с помощью лопаты в предварительно подготовленном корыте, чтобы получилась однородная густая масса. После замешивания цемента проводится установка маяков — один из особых этапов рабочего процесса. Они считаются направляющими, применяемыми при выравнивании поверхности площадки.

Заключительный и основной процесс — заливка

По следующей технологии выполняется заливка площадки бетоном:

Читайте также  Лучшие кондиционеры до 20 000 рублей: выбор ZOOM

  1. Смесь выкладывают на площадку с дальнего края от заезда, расстояние от маяков не менее 3-х мм. Толщина бетона составляет от 20 до 25 см.
  2. Проводится выравнивание правилом.
  3. При засыпке всего объема между стенками опалубки поверхность накрывают полиэтиленом.
  4. По истечении 3-х суток бетон отвердеет, верхний слой очищается от неровностей шпателем.
  5. Каркас стоянок или подъездов получается на 4-й день.

Подготовленный раствор нужно уложить довольно толстым слоем.

Преимущества и недостатки

Каждый из желающих залить площадку либо сделать подъезд для авто на даче либо около дома, рассчитывает на ее надежность и удобство. Бетонирование обеспечивает универсальность и длительный период в эксплуатации. Преимущество площадки заключается в ее несложной установке, что позволит соорудить ее самостоятельно и сократить расходы на найм рабочих. А также плюсом является то, что материалы для изготовления можно купить по низким ценам. К недостаткам относят найм работников, которые будут бетонировать участок, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Источник:
http://znaybeton.ru/rabota-s-betonom/zalivka/betonirovanie-ploschadki-pod-avtomobil.html

Какой наливной пол выбрать для улицы

Покрытия для улиц должны быть морозо- и водостойкими, исключительно прочными и долговечными. Серия наливных составов для наружных работ отвечает всем этим критериям, надо лишь внимательно отнестись к выбору.

Характеристики самовыравнивающихся смесей чернового типа

Что такое наливные полы для подготовительных работ

В эту группу относятся составы на цементной, цементно-гипсовой и гипсовой основе. Сфера применения – выравнивание основания под дальнейшую отделку ламинатом, паркетной доской, линолеумом, ковролином и т.п. Используются также для ремонта подстилающего слоя и устранения мелких дефектов на нем. Смешивается с водой, образуя высокоподвижный (жидкий) раствор, который легко наносится и распределяется по полу. После застывания получается прочное, ровное, сухое основание, соответствующее требованиям строительных нормативных актов.

Если перед вами стоит вопрос о том, какую смесь использовать для наружных работ, прислушайтесь к рекомендациям производителей. — только цементный наливной пол для улицы. Состав подобран таким образом, чтобы сформировать плотное, влагостойкое покрытие толщиной 6-10 см, выдерживающее нагрузку на сжатие не менее 200 кг/см 2 (20 МПа).

Объясним, почему нужно обращать внимание именно на этот показатель при выборе смеси. Нагрузочный коэффициент прямо указывает на область применения стройматериала. Приведем пример: Bergauf Erste Grund заявлена как самонивелирующаяся масса, работающая толщиной до 8 см. Прочность готового покрытия через 28 суток определена производителем в 20 МПа. То есть наливной пол от Бергауф подходит для устройства садовых дорожек, площадок хозяйственного и развлекательного назначения и прочего. Можно использовать в качестве стяжки для открытых беседок, патио и т.п.

Для парковок, гаражей открытого типа, кемпингов, отделки территорий возле жилых, производственных и общественных строений лучше подойдет Bergauf Boden Street, коэффициент прочности на сжатие которого начинается от 30 МПа, а допустимая толщина слоя – от 6 до 70 мм.

Совет! Все производители наливных смесей промышленного назначения настоятельно рекомендуют после отверждения использовать финишное защитное покрытие для улиц (топпинг, полимерные мастики и т.п.).

Еще один немаловажный фактор – морозостойкость, обозначаемая литерой F. Рядом всегда указывается количество циклов заморозки-разморозки, которые выдержит полотно при полном погружении в воду. Эта характеристика во многом зависит от типа и количества используемых модифицирующих присадок. Разумеется, чем дороже смесь, тем лучшие компоненты применяются. Так, для Основит Ниплайн Т42 заявленный коэффициент составляет F50, а для Ceresit CN178 – F100.

Если вы не уверены, можно ли приобретенную смесь использовать на улице, а на упаковке не указана степень морозостойкости материала, проверьте самостоятельно. Тест очень простой:

    В пластиковый стаканчик с водой насыпьте немного сухой смеси, размешайте и вылейте на гладкую поверхность.

Кусочки наливного пола проверяются на водопроницаемость.

Черновой наливной пол на улице также можно сформировать из полимерцементных смесей сухого типа. Их отличие от аналогов в том, что небольшой процент (от 5 до 15%) вяжущего заменяется синтетическими водорастворимыми эластомерами, которые хорошо взаимодействует с цементным «тестом».

Так называемый полимерцементный камень отличается отличной адгезией к большинству оснований, низкой водопроницаемостью, химиостойкостью, повышенной пластичностью и самое главное – исключительной прочностью.

Этим видом смесей производят отделку пола на промышленных объектах, формируют резервуары для воды и нефтепродуктов, взлетные полосы аэродромов, паркинги для крупнотоннажной автотехники и проч. В быту и для мелких работ практически не используется. Во-первых, нет необходимости, так как есть множество подходящих продуктов в мелкой и средней расфасовке. Во-вторых, это очень дорого. К примеру, выравнивающая масса для пола Remmers Multiplan 25 кг стоит от 4200 руб./мешок. А поскольку она применяется в комплексе с грунтовкой стоимостью более 3000 руб. и полимерным покрытием с ценником от 10 000 руб., то становится очевидным – напольная отделка для частника выйдет просто золотой.

Подведем вышесказанное. Наливные полы с пометкой «для наружного применения» — это смеси исключительно на основе цемента. В преимуществах:

  • Высокий уровень прочности – не менее марки М200;
  • Водонепроницаемость;
  • Морозостойкость;
  • Толщина слоя – от 5 см;
  • Возможность использования без дополнительного покрытия;
  • Эксплуатационный режим: от -50 до +70 ºС.

Технология заливки черновых наливных полов на улице

Терраса перед домом из наливного пола.

Частные парковки, садовые дорожки, спортивно-развлекательные площадки, территории вокруг строений, коммерческие паркинги – основание любого объекта формируется по следующей схеме:

Шаг 1. Подготовка основания

Устройство наливного пола при наружном применении существенно отличается от классического процесса. В первую очередь это связано непосредственно с основой. Ее температура должна быть не ниже +5 ºС, а влажность соответствовать СП 29.13330.2011. Последний показатель проверяется контактным или бесконтактным влагомером. Марочная прочность поверхности, согласно нормативам, устанавливается в пределах от М150 и выше.

Рекомендуемые условия: температура от +5 до +30 ºС, относительная влажность воздуха – от 40 до 80%.

Базовую стяжку или бетонную плиту необходимо очистить от грязи, пыли, клеевых, масляных и лакокрасочных загрязнений. То есть все, что может помешать адгезии материалов, требуется убрать.

Шлифование бетонного основания.

Неровности, выступы, слабые участки шлифуются наждачной лентой, а еще лучше — мозаично-шлифовальной машиной. Трещины, выбоины расшиваются и заполняются быстросохнущими составами. Образовавшаяся пыль и мелкий мусор удаляется строительным мощным пылесосом. Далее поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения в 2-3 слоя. Вся эта работа должна проводиться за сутки до заливки.

Важно! Грунтование – обязательный процесс. Если вы пропустите этот шаг, велика вероятность того, что у раствора ухудшится растекаемость, а в период твердения будут образовываться трещины, слабые участки.

Естественные или насыпные грунты (включая слабые), необходимо тщательно уплотнить вибротрамбовкой либо создать искусственную насыпь из щебня, гравия, песка. Толщина подлежащего слоя рассчитывается исходя из предполагаемых нагрузок по вышеуказанным санитарным правилам. Если есть вероятность образования капиллярного подъема воды (капиллярный подсос), основание нужно защитить цементными гидроизоляционными составами (Bergauf Hydrostop, Penetron) либо настилом разделительного слоя (полиэтиленовая пленка, геотекстиль).

Чтобы площадь заливки была ограничена, по периметру можно установить деревянную опалубку.

Шаг 2. Приготовление раствора

Все инструменты и емкости должны быть чистыми. Воду температурой от +10 до +20°С налить в ведро в заранее рассчитанном количестве (см. инструкцию наливной смеси). Пропорции соблюдать строго, так как избыток ведет к расслоению и растрескиванию, а недостаток – к уменьшению прочности.

Далее нужно всыпать сухой компонент и тщательно перемешать строительным миксером или дрелью с насадкой на скорости примерно 400-600 об/мин. Раствор должен быть однородным, без комков. Выждать несколько минут и снова перемешать. Смесь готова и должна быть выработана в течение 30-40 минут.

Шаг 3. Формирование наливного пола

Аккуратно вылейте раствор, распределите шпателем и выровняйте раклей с удлинительной рукояткой. В первые 4-5 суток после заливки новому полу противопоказаны сквозняки, прямые солнечные лучи, поэтому поверхность нужно прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков и накрыть пленкой или тентом (после того как пол схватится).

Нарезка усадочных швов.

Если площадь поверхности превышает 25 м 2 , то необходимо позаботиться об устройстве деформационных швов. Для этого через 12-24 часа в сформированном пласте производятся усадочные «замки» в продольном и поперечном направлении с шагом 3-6 м. Допустимая глубина – не более 1/3 толщины пола, ширина – 3-5 мм. Через несколько суток разрезы нужно заполнить используемой смесью или ремонтными составами. Эксплуатация покрытия без защитной обработки возможна через 14-20 дней.

Особенности наливных полов для финишной отделки

Самовыравнивающиеся чистовые смеси: характеристики и виды

Полиуретановый наливной пол для наружного применения.

К этой категории относятся тонкослойные высокоподвижные составы на полимерной основе. После отверждения образуется бесшовное покрытие с повышенными прочностными показателями. Применяются на завершающем этапе для защиты поверхности от истирающих нагрузок, укрепления и обеспыливания бетона. Нередко с их помощью создают антискользящий пол с красивым декоративным эффектом. Востребованы в гаражах, на парковках, террасах, придомовых территориях и т.п.

Наливные финишные полы – это одно- или двухкомпонентные компаунды. В первом случае полимеризация происходит в результате связывания эластомером влаги из воздуха. Во втором процесс начинается со смешивания отвердителя (активатора) с базой. Бывают смеси:

  • Полиуретановые (Remmers PUR Aqua, Huntsman Poliplan);
  • Эпоксидные (СделайПОЛ Эталон, Enekon Eneklad CFS);
  • Полимерцементные жидкие (Remmers Crete, CMT PurCem);
  • И др.

Наибольшее распространение получили первые два вида, так как остальные используются в основном на крупных промышленных объектах.

Эпоксидный наливной пол для наружного применения.

По мнению специалистов, компаунды на полиуретановой базе более эластичны, хорошо перекрывают небольшие трещинки и мелкие дефекты основания. Рекомендуются для территорий, полностью или частично защищенных от прямых солнечных лучей, так как покрытие под их воздействием со временем желтеет. Применяются для крытых веранд, балконов, уличных кафе, выставочных объектов и т.д.

Эпоксидные составы создают очень прочную на истирание пленку, поэтому хорошо подходят для паркингов, придомовых территорий с высоким уровнем пеших нагрузок, проезжих областей, развлекательных комплексов и т.п. Поверхность частично ремонтопригодна.

Покрытие на базе смол эпоксида можно эксплуатировать без защитного навеса, так как ни жара, ни дождь со снегом такому полу не страшны. Во многие составы вводятся УФ-протекторные добавки, поэтому они долго «держат» цвет.

Отличие смесей для внутренних и наружных работ – в морозостойкости. Чтобы готовое покрытие не растрескалось из-за температурных скачков, в компаунды добавляют модифицирующие присадки, обеспечивающие необходимую эластичность покрытиям.

Полимерные составы удобны тем, что их можно наносить практически на любой материал минерального, цементного или органического типа: бетон, кирпич, камень, асфальт, шифер, металл, дерево и другие. Некоторые составы работают даже по таким капризным поверхностям как мрамор и керамическая плитка полированная. После нанесения компаунд герметизирует и упрочняет основание, обеспыливает. Монолитное покрытие очень легко содержать в чистоте, но сложно повредить. Минимальный срок службы – 10 лет и более.

Устройство тонкослойных финишных наливных полов

Базовые требования к основанию у всех производителей идентичны: абсолютно ровная, прочная (от 200 кгс/см 2 ), сухая (до 4% СМ) поверхность. Не должно быть:

  • Мест со стоячей водой, капель росы;
  • Уклона более 3%;
  • Цементного молочка, следов грязи, масла, пыли;
  • Непрочных или отслоившихся областей.

Все дефекты устраняются шлифовкой, фрезеровкой или пескоструйной обработкой. Ямки, выбоины заполняются быстросохнущими ремонтными составами. Допустимая температура основы для работы — от +10 до +25 °С, относительная влажность воздуха – не более 80%.

Смешивание Основы и Активатора наливного покрытия

Перед заливкой поверхность можно загрунтовать 1-2 раза. Желательно использовать материалы одной серии. После высыхания смешать компоненты, разлить по поверхности, распределить равномерно шпателем и прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.

Эпоксидные составы, как правило, более густые, чем полиуретановые. Похожи на мастику или эмаль для пола, только слой получается более толстым – до 3 мм. Поэтому наносится малярным валиком. Чтобы создать антискользящую поверхность, по ней после окрашивания рассыпаются чипсы или другие декоративные мелкозернистые наполнители. Через 3-7 суток пол готов к эксплуатации.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник:
http://masterskayapola.ru/nalivnoj/dlya-ulicy.html