Как пройти пласт плывуна при бурении скважины на воду

Как пройти пласт плывуна при бурении скважины на воду

Пройти плывун при бурении скважины, да без проблем, главное понять суть проблемы и изучит инструкции. Плывун значительно затрудняет бурение, и порой делает его невозможным без применения специальных технологий.

Что такое плывун в скважине

Плывун представляет собой подземный пласт почвы, перенасыщенный грунтовыми водами.

В результате образуется взвесь воды с частицами грунта, имеющая консистенцию жидкой каши. Плывун приходит в движение при малейшем воздействии на него. Точной причины образования подобного природного явления ещё не выявлено. Плывунов бывает несколько видов, но на своём приусадебном участке вы можете столкнуться с двумя из них: состоящим из смеси с водой мелкого песчаника, либо глины.

Оба этих варианта одинаково неприятны для бурильщиков, и создают им массу проблем. Впрочем, плывун – вообще проблемное явление в любом строительстве, начиная от копки котлована под фундамент дома, и заканчивая прокладкой подземных коммуникаций. К слову, зыбучие пески, затягивающие в себя всё живое – тоже один из видов плывунов, только не глубинных, а поверхностных.

Опасностей, которые таит подземная жижеобразная масса, несколько:

  1. Наполнение пространства вокруг скважины крайне неустойчивой, текучей консистенцией.
  2. Поломка мотопомпы для откачки бурового раствора, которая перестаёт справляться с внезапно увеличившейся нагрузкой.
  3. Затягивание буровой колонны плывуном в образовывающуюся в ходе откачки подземную полость.

В обычном состоянии разжиженный слой находится в хрупком равновесии, в состоянии неустойчивого покоя. Но стоит лишь начать какие-либо земляные работы в месте его нахождения, как этот перенасыщенный влагой слой почвы немедленно приходит в движение, приобретая физические свойства жидкости. Попытки выкопать колодец здесь будут выглядеть аналогично попыткам сделать углубление в водной поверхности: плывун будет мгновенно заполнять образовавшуюся полость.

Возможно ли, в таком случае, вообще в плывуне пробурить скважину?

Как проходить плывун вручную

Буровые работы в местах расположения плывунов чересчур затруднены, и отнимают множество времени и сил. Поэтому, опытные бурильщики советуют, по возможности избегать таких мест. Узнать о существовании плывуна можно от соседей, которые уже пытались пробуриться рядом с вами. Также можно перед началом буровых работ взять пробу грунта при помощи садового бура. Заглубившись на 1,5-2м можно определить наличие плывуна по характеру погружения инструмента: в плывун он провалится, словно в пустоту.

Такой метод «локальной геологоразведки» при помощи садового бура может принести свои плоды. Обычно плывуны располагаются в непосредственной близости к верхним слоям почвы. Однако, глубина их залегания может порой достигать 10 и даже 20м. Поэтому столкнуться с разжиженным грунтом при бурении можно в любой момент. Другая проблема состоит в том, что плывун под землёй занимает обширные площади, значительно превышающие размеры придомового участка.

В связи с этим, возможности обойти его при выборе места для бурения, чаще всего, не бывает. Здесь приходится использовать одну из технологий, позволяющих решить такую техническую проблему, как плывун в скважине.

Шпунтованная доска

Щиты из шпунтованных досок используется при копке колодезной шахты в ситуациях, когда разжиженный грунт находится не слишком глубоко от поверхности земли. Для сооружения щитов потребуются шпунтованные доски-пятёрки, длиной порядка 2-х метров.

Их требуется столько, чтобы создать защиту по периметру будущей колодезной шахты. Концы их заостряются, после чего доски забиваются в землю на глубину полуметра вплотную друг к другу, чтобы пазы одной из них входили в гребень соседней.

Такая конструкция получается достаточно герметичной, чтобы защитить от проникновения в шахту жидкого грунта. По мере углубления колодца доски забиваются глубже. Учитывая низкую плотность плывуна, заглублять их вручную не составит особого труда. Подобным образом придётся действовать вплоть до полного прохождения плывуна и достижения плотных слоёв грунта.

С помощью досок можно также обустроить колодец в толще плывуна. Для этого потребуется, после заглубления колодезной шахты до водоносного слоя, надёжно защитить стенки и дно от поступления жидкости со взвешенными частицами грунта. На дне колодца устраивается щит из плотно пригнанных друг к другу досок.

В щите сверлятся отверстия диаметров в 10мм, необходимые для поступления воды. Поверх щита обустраивается фильтр из слоя гравия, гальки и крупного песка. Проходя сквозь него, вода из плывуна будет очищаться от загрязняющих механических примесей.

Параллельная обсадка

Данная технология сродни работе с защитными щитами из шпунтованных досок, но применяется не при копке колодезной шахты, а когда обустраивается скважина на плывуне. Вместо щитов используются обсадные трубы, опускаемые вглубь непосредственно вслед за буром.

Подобный метод сложен с технической точки зрения – во время работы придётся контролировать равномерность и синхронность заглубления бура и обсадной трубы. В процессе работы используется специальный бур складной конструкции. Иначе извлечь его на поверхность, не внимая обсадной трубы, будет невозможно.

Метод прохождения кондуктором

Данный способ также подразумевает применение трубы для изоляции разжиженного грунтового пласта.

Разница с вышеприведённым методом – что до достижения плывуна бурение производится без обсадки. А по достижения неустойчивого грунта бур вынимается, и в скважину опускается защитная труба, именуемая «кондуктор». Затем бурение продолжается буром меньшего диаметра, чтобы он смог поместиться внутри обсадной трубы.

Использование бетонита

Ещё один способ, как пройти плывун при бурении скважины вручную, это использование особого минерального состава – бетонита.

Он создаётся на основе сухой глины с добавлением некоторых минеральных присадок. Главное его свойство – способность при контакте с водой увеличиваться в объёме до 15 раз. Внутри скважины, засыпанный в нужных пропорциях порошок, способен создать надёжный барьер для поступления жидкого грунта.

Попадая внутрь скважинной шахты, бетонит вступает в реакцию с водой и разбухает, превращаясь в густой гель. При этом плотность его такова, что он позволяет бурить скважину, не допуская её заполнения жидкостью. После прохождения буровой колонной плывуна необходимость в использовании бетонита отпадает.

Вместо бетонита при бурении скважин в плывунах можно использовать и специальные клеящие вещества на полимерной основе, широко представленные на современном рынке. Способ их действия примерно аналогичен: они укрепляют стенки скважины, предотвращая их оплывание.

В заключение

Как видим, бурение скважины сквозь плывун – вполне разрешимая задача. Правда, требующая дополнительных затрат сил и времени. Но, если имеется возможность, то следует делать скважину в другом месте.

Ещё один, более экономичный выход – отказаться от копки колодца или бурения, и остановиться на варианте с забивкой абиссинской скважины.

Источник:
http://vodatyt.ru/burenie/kak-proyti-plyvun.html

Как пройти пласт плывуна при бурении скважины на воду

Пройти плывун при бурении скважины, да без проблем, главное понять суть проблемы и изучит инструкции. Плывун значительно затрудняет бурение, и порой делает его невозможным без применения специальных технологий.

Что такое плывун в скважине

Плывун представляет собой подземный пласт почвы, перенасыщенный грунтовыми водами.

В результате образуется взвесь воды с частицами грунта, имеющая консистенцию жидкой каши. Плывун приходит в движение при малейшем воздействии на него. Точной причины образования подобного природного явления ещё не выявлено. Плывунов бывает несколько видов, но на своём приусадебном участке вы можете столкнуться с двумя из них: состоящим из смеси с водой мелкого песчаника, либо глины.

Оба этих варианта одинаково неприятны для бурильщиков, и создают им массу проблем. Впрочем, плывун – вообще проблемное явление в любом строительстве, начиная от копки котлована под фундамент дома, и заканчивая прокладкой подземных коммуникаций. К слову, зыбучие пески, затягивающие в себя всё живое – тоже один из видов плывунов, только не глубинных, а поверхностных.

Опасностей, которые таит подземная жижеобразная масса, несколько:

  1. Наполнение пространства вокруг скважины крайне неустойчивой, текучей консистенцией.
  2. Поломка мотопомпы для откачки бурового раствора, которая перестаёт справляться с внезапно увеличившейся нагрузкой.
  3. Затягивание буровой колонны плывуном в образовывающуюся в ходе откачки подземную полость.

В обычном состоянии разжиженный слой находится в хрупком равновесии, в состоянии неустойчивого покоя. Но стоит лишь начать какие-либо земляные работы в месте его нахождения, как этот перенасыщенный влагой слой почвы немедленно приходит в движение, приобретая физические свойства жидкости. Попытки выкопать колодец здесь будут выглядеть аналогично попыткам сделать углубление в водной поверхности: плывун будет мгновенно заполнять образовавшуюся полость.

Возможно ли, в таком случае, вообще в плывуне пробурить скважину?

Как проходить плывун вручную

Буровые работы в местах расположения плывунов чересчур затруднены, и отнимают множество времени и сил. Поэтому, опытные бурильщики советуют, по возможности избегать таких мест. Узнать о существовании плывуна можно от соседей, которые уже пытались пробуриться рядом с вами. Также можно перед началом буровых работ взять пробу грунта при помощи садового бура. Заглубившись на 1,5-2м можно определить наличие плывуна по характеру погружения инструмента: в плывун он провалится, словно в пустоту.

Такой метод «локальной геологоразведки» при помощи садового бура может принести свои плоды. Обычно плывуны располагаются в непосредственной близости к верхним слоям почвы. Однако, глубина их залегания может порой достигать 10 и даже 20м. Поэтому столкнуться с разжиженным грунтом при бурении можно в любой момент. Другая проблема состоит в том, что плывун под землёй занимает обширные площади, значительно превышающие размеры придомового участка.

В связи с этим, возможности обойти его при выборе места для бурения, чаще всего, не бывает. Здесь приходится использовать одну из технологий, позволяющих решить такую техническую проблему, как плывун в скважине.

Шпунтованная доска

Щиты из шпунтованных досок используется при копке колодезной шахты в ситуациях, когда разжиженный грунт находится не слишком глубоко от поверхности земли. Для сооружения щитов потребуются шпунтованные доски-пятёрки, длиной порядка 2-х метров.

Их требуется столько, чтобы создать защиту по периметру будущей колодезной шахты. Концы их заостряются, после чего доски забиваются в землю на глубину полуметра вплотную друг к другу, чтобы пазы одной из них входили в гребень соседней.

Такая конструкция получается достаточно герметичной, чтобы защитить от проникновения в шахту жидкого грунта. По мере углубления колодца доски забиваются глубже. Учитывая низкую плотность плывуна, заглублять их вручную не составит особого труда. Подобным образом придётся действовать вплоть до полного прохождения плывуна и достижения плотных слоёв грунта.

С помощью досок можно также обустроить колодец в толще плывуна. Для этого потребуется, после заглубления колодезной шахты до водоносного слоя, надёжно защитить стенки и дно от поступления жидкости со взвешенными частицами грунта. На дне колодца устраивается щит из плотно пригнанных друг к другу досок.

В щите сверлятся отверстия диаметров в 10мм, необходимые для поступления воды. Поверх щита обустраивается фильтр из слоя гравия, гальки и крупного песка. Проходя сквозь него, вода из плывуна будет очищаться от загрязняющих механических примесей.

Параллельная обсадка

Данная технология сродни работе с защитными щитами из шпунтованных досок, но применяется не при копке колодезной шахты, а когда обустраивается скважина на плывуне. Вместо щитов используются обсадные трубы, опускаемые вглубь непосредственно вслед за буром.

Подобный метод сложен с технической точки зрения – во время работы придётся контролировать равномерность и синхронность заглубления бура и обсадной трубы. В процессе работы используется специальный бур складной конструкции. Иначе извлечь его на поверхность, не внимая обсадной трубы, будет невозможно.

Метод прохождения кондуктором

Данный способ также подразумевает применение трубы для изоляции разжиженного грунтового пласта.

Разница с вышеприведённым методом – что до достижения плывуна бурение производится без обсадки. А по достижения неустойчивого грунта бур вынимается, и в скважину опускается защитная труба, именуемая «кондуктор». Затем бурение продолжается буром меньшего диаметра, чтобы он смог поместиться внутри обсадной трубы.

Использование бетонита

Ещё один способ, как пройти плывун при бурении скважины вручную, это использование особого минерального состава – бетонита.

Он создаётся на основе сухой глины с добавлением некоторых минеральных присадок. Главное его свойство – способность при контакте с водой увеличиваться в объёме до 15 раз. Внутри скважины, засыпанный в нужных пропорциях порошок, способен создать надёжный барьер для поступления жидкого грунта.

Попадая внутрь скважинной шахты, бетонит вступает в реакцию с водой и разбухает, превращаясь в густой гель. При этом плотность его такова, что он позволяет бурить скважину, не допуская её заполнения жидкостью. После прохождения буровой колонной плывуна необходимость в использовании бетонита отпадает.

Читайте также  Ламинат в неотапливаемом помещении

Вместо бетонита при бурении скважин в плывунах можно использовать и специальные клеящие вещества на полимерной основе, широко представленные на современном рынке. Способ их действия примерно аналогичен: они укрепляют стенки скважины, предотвращая их оплывание.

В заключение

Как видим, бурение скважины сквозь плывун – вполне разрешимая задача. Правда, требующая дополнительных затрат сил и времени. Но, если имеется возможность, то следует делать скважину в другом месте.

Ещё один, более экономичный выход – отказаться от копки колодца или бурения, и остановиться на варианте с забивкой абиссинской скважины.

Источник:
http://vodatyt.ru/burenie/kak-proyti-plyvun.html

Как пробурить скважину своими руками

Колодец — дело дорогое и трудоемкое, не всем под силу. Но если вода залегает неглубоко, пробурить скважину своими руками и проще, и дешевле.

В 2000 г. я, работая без помощников, по вечерам за неделю пробурил скважину глубиной 4,3 м в подвале собственного дома. Высота столба воды постоянная, 130 см, этого хватает на все нужды хозяйства. До сих пор скважина работает без замечаний.

Приступая к работе, я предполагал, что глубина залегания воды около 3 м. Площадка для работы — квадрат 0,5×0,5 м: бурил через люк под лестницей, демонтировав ступени.

Оборудование места бурения


Прежде всего сделал надежную опору для крепления блока — на потолке, благо бурил в доме. Важно, чтобы высота точки подвески была больше или равна двойной глубине скважины. В моем случае она составила около 9 м. Если же скважину делать вне дома, придется сооружать треногу из прочных жердей или труб для подвески блока.

С блока спустил отвес, определив ось скважины: по этой вертикали пойдет бур. Вокруг оси начертил на земле окружность диаметром 300 мм. По этой линии вырыл шурф глубиной порядка 40 см, в него поставил кусок асбоцементной трубы (можно металлической, в крайнем случае, пойдет и ведро бездна вверх конусом). Эта мера предохранит устье скважины от обрушения во время работы. Удачно, если верхняя кромка будет выступать на 50 мм над поверхностью земли. Пазуху вокруг трубы заполнил землей и утрамбовал.

Хитрости бурильщика

Когда бур проходил плотную породу или через камни, использовал лом. Однако некоторые булыжники оказались крупнее окон бура. Их извлекал щипцами, которыми домохозяйки вынимают горячие банки из стерилизатора при переработке овощей и фруктов: к ручкам щипцов прикрепил два шнура и опускал на камень, подсвечивая лампой. При натягивании шнуров «челюсти» сжимались: камень в ловушке! Теперь важно не ослаблять шнуры при подъеме. Этот способ лишь единожды дал осечку: пришлось изготовить еще один корпус бура с широкими окнами и клапанами из резины, прикрутив их к верхней кромке окон. Камни, попавшие в бур, удерживались клапанами (ножи не ставил).

Спустя неделю после начала работы на глубине 310 см появилась вода. Я замерил ее уровень, опустив в скважину деревянную рейку с грузом: всего 20 см. Маловато! Опустил обсадную трубу, бур-то жидкую фракцию не поднимает. Сделал ее из 2 двухметровых пластмассовых канализационных труб, укрепив место их соединения хомутами.

Нижний погонный метр трубы перфорировал дрелью, сделав в шахматном порядке множество отверстий диаметром 8 и 10 мм, так чтобы не ослабить механическую прочность трубы. Этот участок обмотал 3 слоями нержавеющей стальной сетки, закрепил медной проволокой, оставив нижний конец трубы открытым.

Когда бур стал извлекать влажный грунт, не стал проходить пласт насквозь сразу. Наоборот, приостановил работы на сутки: а вдруг вода поднимется? Однако ничего не изменилось, пришлось бурить до следующего водоносного слоя. Выглядит он как смесь мелкого песка с водой, внизу — водоупор, глиняный слой. Жидкий песок не удерживается буром, а на ножах заметны частички глины. Дальше бурить нельзя! Проткнешь водоупор -вода уйдет ниже, и удастся ли ее «догнать» — неизвестно. Так двое моих приятелей в погоне за «большой» водой потеряли ее навсегда, а бурение поблизости не дало и прежнего результата.

Полностью готовую к погружению трубу я аккуратно опустил в скважину. Она уперлась открытым концом в водоносный песок. Спустив в трубу желонку, вертикальными колебаниями заполнил ее водопесчаной смесью, достал, очистил. Постепенно труба опускалась, а когда «приостановилась», пришлось ее утяжелить — встать на верх трубы, использовав свой вес как груз (благо прочность трубы по вертикали достаточна). Так работал, пока труба не уперлась в дно водоносного слоя. Подождал несколько суток, чтобы увидеть, сколько наберется воды.

Если уровень будет низким, придется продолжить бурение. Вполне может быть, что новый водоносный слой будет больше, а дебит скважины — богаче. Но в этом случае трубу лучше извлечь из скважины, чтобы не повредить.

Поначалу воду для технических нужд мы отстаивали, лишь спустя пару недель она стала прозрачной и чистой. Но первое время приходилось иногда чистить шланги и сам насос от песка.

Оборудование для бурения скважин

Для скважины сделал бур и желонку, пригодились также лом и трос с блоком.

Бур похож на рыбацкий ледобур. Корпус — из крышки фильтра трактора — «кастрюлька» с конусным дном диаметром 140 мм и высотой 130 мм. В центре дна -отверстие диаметром 16 мм, через которое проходит стержень. Конец длиной 100 мм, выходящий за дно, заточен в виде четырехгранного острия, а изнутри корпуса закреплен гайкой по резьбе. На другом конце, выходящем на 100 мм над верхним краем, приварена муфта с резьбой 20 мм. Этой муфтой бур соединяется со штангой. Для жесткости конструкции на уровне верхнего края бура стержень и корпус соединены плоскими распорками, приваренными под углом 45°, так чтобы при вращении (бур при работе следует вращать только по часовой стрелке!) они поднимали рыхлый грунт. В дне в обе стороны от стержня по диаметру прорезаны окна 20×55 мм. Задний край каждого окна, если смотреть сверху, немного отогнут вниз. К отогнутому краю крепятся ножи на винтах М5. Их сделал из стальной плоской пластины — из кусков двуручной пилы.

Чтобы их просверлить и изогнуть по нужному профилю, пришлось предварительно нагреть металл до красного цвета и остудить на воздухе. Форма должна быть такой, чтобы один конец, отогнутый через полукруг под углом 90°, плотно прилегал к корпусу бура с внешней стороны, образуя радиус полукруга около 7 мм. Остальная часть ножа плотно прилегает к отогнутому краю окна и подходит к четырехгранному острию. Зубья пилы я оставил на месте — они выходят за кромку окна приблизительно на 20 мм. Загнутые по полукругу концы ножей увеличивают диаметр скважины, и бур легко двигается в скважине.

Кстати, «кастрюльку» для корпуса бура можно изготовить из обрезка газового баллона или огнетушителя, из трубы подходящего диаметра, приварив конусное дно, и др. Ножом может быть ручная ножовка по дереву или полотно для резки металла. Угол атаки ножей, прикрученных к кромкам окон, 30-40°. При малом угле атаки бурение идет очень медленно, но крутить легко, а при большом и крутить тяжело, и земля заходит в бур неохотно.

Штанга (из газовой трубы диаметром 20 мм) состоит из трех взаимозаменяемых звеньев длиной 1,6 м, на обоих концах которых нарезана резьба. На верхний конец я накручивал муфту для соединения с последующим звеном, когда предыдущее заглубится на глубину около 1 м. На верхнем конце рабочего звена — ручка, состоящая из чугунного или стального тройника с резьбой 20 мм и отрезков такой же трубы, ввернутых в тройник. При прохождении твердого грунта в тройник вставлял стальной стержень нужной длины. Удобно, если одно звено может «переламываться», облегчая удаление грунта из бура (для этого нижний конец звена с остальной частью соединен шарнирно). В прямом состоянии шарнирное соединение блокируется скользящей муфтой.

Желонка — своеобразный насос для смешанной с водой земляной массы -металлическая гильза длиной 300 мм с верхним и нижним дном. Я сделал ее из трубы диаметром 86 мм. Верхнее дно, сделанное из штурвальчика от вентиля (для выхода воды и воздуха), приварено внутри трубы, нижнее -легкосъемное, с тремя треугольными окнами, занимающими около 30% площади дна. По сохраненной стороне металл отогнут на угол около 30°. Дно изнутри закрывает клапан из плоской мягкой резины — он перекрывает окна под весом жидкого грунта, не позволяя ему вытекать. В центре нижнего дна закреплен неподвижно металлический шток диаметром 14 мм и длиной 500 мм.

Шток проходит через центральное отверстие верхнего дна и свободно перемещается в нем. По штоку двигается скользящая муфта со стопорным винтом. В закрытом состоянии нижнее и верхнее дно сжимается на штоке этой муфтой. В верхнем конце штока просверлено отверстие: тут крепится серьга для прочной веревки. Для освобождения желонки достаточно ослабить стопорный винт на муфте и поднять гильзу. Нижнее дно откроется, и жидкий грунт выльется наружу.

Для рыхления твердого грунта

и разрушения камней я применял 10-килограммовый лом, подвесив его на стальном тросе, перекинутом через блок. Чем больше масса лома, тем лучше дробится твердая порода, но именно поэтому стальной трос нельзя заменить нитяным канатом или веревкой!

Блок закреплен точно над центром скважины на прочном основании на высоте, превышающей предполагаемую глубину скважины (плюс высота точки подвеса от поверхности земли (пола). В двугранном конце лома просверлил отверстие, установил кольцо для крепления троса диаметром 4 мм. Для удобства использования троса снабдил его карабином от монтажного пояса. Прочность всех соединений очень важна!

Обсадную трубу приготовил заранее. Определить ее длину до окончания бурения невозможно, поэтому взял с некоторым запасом. Нижняя часть трубы будет перфорироваться и закрываться фильтром, поэтому нужно приготовить дрель, сверла, нержавеющую стальную или латунную сетку с ячейкой 0,3 мм и проволоку для закрепления сетки — тоже нержавеющую или медную. Если будете использовать трубы такие же, как у меня, понадобятся стяжные хомуты на верхний конец нижней трубы и на нижний конец верхней трубы.

Между собой хомуты стягивал после соединения труб — важный момент, если придется извлекать трубу из скважины. Нескрепленные трубы при подъеме могут рассоединиться, и нижняя труба останется в скважине.

Правила безопасности при бурении воды

Важно очистить рабочую зону, чтобы в ней не было ничего лишнего, что может помешать работе или упасть в скважину. На голову я надел монтажную каску — над головой блок, который может сорваться. Для освещения скважины использовал переносную лампу на 12 В — все же кругом вода и мокрая земля! Выложил из нагрудных карманов все, что может выпасть при наклоне: ключи, мобильный телефон, даже очки с носа — и те пытались упасть на дно скважины. Не помешает под рукой и сильный магнит на шнуре.

Со стальным тросом работал в рукавицах; кольцами не скручивал, растягивая по земле. Удобнее всего — пропустить трос в проводные кольца, как леску на удочке, ведь при падении лома в скважину (для того чтобы разрушить камни) трос через блок проходит с огромной скоростью! Очень важно, чтобы он не захлестнул ни за что, не сошел с канавки блока и не застрял в обойме блока — все это ведет к поломкам. С буром обращался аккуратно, не допуская изгибов, чтобы не сломался по резьбовым соединениям. В скважину опускал осторожно, не ударяя об устье скважины и ее стенки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
1. До начала бурильных работ узнайте, есть ли поблизости колодцы или скважины, как глубоко в них вода. С большой долей вероятности ваша скважина исключением не станет. Уровень близлежащих открытых водоемов (рек, озер, прудов) нельзя считать уровнем водоносного слоя!

2. Заведите «паспорт скважины», записывая в него все действия и добытые сведения: уровень залегания «чужой» воды, какие породы проходите, на какой глубине (геологический разрез может пригодится позднее). Для измерения глубины подготовьте деревянную рейку с делениями и грузом на конце.

Читайте также  Как очистить скважину от песка и ила своими руками: советы с видео

3. Перенесите уровень поверхности земли и уровень воды на свой участок и «закрепите» на стене или столбе. Это будет «опорный репер». Перенос горизонта сделать не сложно (если нет нивелира) с помощью уровня, лазерной указки и длинной рейки с яркой градуировкой. При глубине залегания воды в пределах 4-8 м можно считать, что «своя» вода у вас будет. При глубине 10-12 м можно добыть воду, но будут дополнительные трудности.

4. Лучшее место для скважины — там, где вода ближе к поверхности земли и ближе к дому (в идеале — под крышей дома). В этом случае можно не ломать голову, как утеплить скважину, как провести воду в дом, чтобы она не замерзла, и т.д.

Источник:
http://www.umeltsi.ru/prisposoblenia/4804-kak-proburit-skvazhinu-svoimi-rukami.html

Геотермика

Реальная история про ошибки при бурении скважины для частного дома. Мой знакомый, его зовут Василий, занимается отделочными работами. Имя и род деятельности персонажа я изменил.

С Васей мы периодически пересекались на разных стройках частных домов, он занимается отделкой, а мы бурением. И как-то пересеклись в поселке Российский, который, в Краснодаре находится. Вася штукатурил дом, а мы бурили скважину, через два дома от него. И у нас состоялся диалог:

В ася: Женя ты же бурением занимаешься, сколько будет стоить мне скважину пробурить?

Я : Вася, ты какую воду хочешь получить питьевую или техническую?

В ася: Конечно, мне нужна питьевая вода.

Я : Объясняю ему, в чем разница, достоинства и недостатки, для вас я в этом посте все подробно расписал.

В ася: Артезианская скважина дорого, скважину с технической водой давай бурить, сколько у тебя бурение скважины стоит?

Я : В твоем районе глубина водоноса 24 метра, обычная цена у нас 1 200 рублей, но тебе сделаем со скидкой, по 1 000 рублей за метр.

В ася: Дорого, я в интернете по 800 рублей видел.

Я : Вася, я не буду тебя уговаривать или отговаривать, но из-за текущих рыночных отношений, цена не может быть такой низкой. Скорее всего, эти бурильщики экономят на материалах и технологию не соблюдают, в конце херня получится.

В ася: Да мне все равно, главное, чтоб вода была, и стоило бурение дешево.

Не стал с ним спорить, потом мы переключились на другую тему, и я забыл этот разговор.

Ошибки при бурении скважины для частного дома — история

Спустя полтора года мы опять пересеклись. Вася нашел подряд на штукатурные работы в частном доме, но там не было воды, и он посоветовал нас Заказчику, как хороших бурильщиков. С его Заказчиком я быстро договорился, приехали через день, и за 4 часа сделали скважину. Пока наши монтажники устанавливали скважинный насос, я и Саша Кузнецов разговорились с Васей.

У Васи вода со скважины плохо идет, и нужно разобраться, в чем дело. Спустя несколько дней Саша к нему съездил, и мне потом рассказывает: представляешь, у Васи на водоподающей трубе и в фильтре какой-то органический налет, пока мы скважинный насос вытаскивали, нас чуть не стошнило. Что за фигня?

Выяснил детали у Саши, и получилась следующая картина: Вася нашел каких-то бурильщиков, которые бурят по 700 рублей, они приехали, сделали ему скважину и вместо обсадной трубы установили канализационную трубу. Конечно, через несколько недель трубу раздавило, но скважинный насос вытащить удалось.

Вася вызвал этих бурильщиков еще раз и заставил переделать. Скважину переделали, через пару недель в ней закончилась вода. Вызвал бурильщиков еще раз, они опять скважину переделали. Вода шла с песком, через месяц сломался скважинный насос. Вызвал – переделали. Заменили насос.

Всего у Васи сейчас шесть скважин, дырок в земле. Из одной из них, он сейчас качает воду.

Предположу, что бурили с промывкой, и без тампонажа, потому что видно, что вода с верхних горизонтов перетекает по затрубному пространству скважины, и воняет канализацией.

В итоге Саша установил ему систему водоподготовки, с ультрафиолетом и обратным осмосом.

Вася так и не рассказал мне, платил ли он бурильщикам за переделки.

Скорее всего, платил, и не раз, потому что бурили разные бурильщики.

У нас так и не состоялся разговор с Васей, насчет его скважин. Видно, что он для себя выводы сделал, потому что, советует нас своим заказчикам регулярно.

Человек хочет получить хорошую вещь или услугу, при этом сэкономить на покупке. Это нормально. Не нормально, когда человек заплатил дешево и встрял, потом опять заплатил дешево и встрял. И в следующий раз опять ищет, как купить по такой — же цене, чтобы встрять. Мы люди, и каждый может в любой момент наступить на грабли, но это не значит, что надо каждый раз на грабли прыгать.

Ни к чему не призываю, я рассказал историю – а вы делайте выводы.

Гулов Евгений

Специалист по бурению скважин. Чтобы узнать цену и возможность организации бурения скважины на воду в Вашем районе, звоните по телефону: +7(962)864-2222 или задавайте свои вопросы в онлайн — консультанте. Консультирую в WhatsApp в любое время.

Источник:
http://geotermica.ru/oshibki-pri-burenii-skvazhiny/

При бурении скважины попали на камни

Или как не дать себя обмануть и не потерять деньги, заказывая скважину.

Или как не дать себя обмануть и не потерять деньги, заказывая скважину.

На вопросы редакции отвечает Директор компании «Карелбурвод» Игорь Пальцев:

Сегодня на рынке буровых услуг особо выделяется 2 основные проблемы:

Бурение лишних метров (бурение скважин сверх необходимого метража – т.е. вода уже есть, а бурение идет глубже, чтобы буровая компания заработала больше). Для этого людей заманивают низкой ценой за метр (от 1500-1800р!), а заказчик потом переплачивает за общий метраж скважины, который, при честном подходе, был бы заметно меньше и дешевле.

На сленге бурильщиков есть фраза: «Засушить скважину». Делается это разными уловками, например, с использованием компрессоров излишней мощности (25-30 бар), когда в скважину подается намного больше воздуха, чем это нужно для бурения (например, в Карелбурводе компрессоры 10-12, и 14 бар).

Также, настороженность должен вызывать бодрый призыв: «Сделаем скважину за один день!». В этом случае, «бурильщики» ведут бурение безостановочно в ускоренном порядке, забивая разбуренной породой водоносные трещины ствола скважины, чтобы только не дать водоносу раскрыться. И в результате, там, где вода должна появиться, заказчик видит лишь пыль, а не воду. Видео по теме:

Но на практике бурение должно производиться не спеша, с остановками, чтобы дать водоносным горизонтам раскрыться. На каждую скважину, даже негубокую — 20-30 метров желательно отводить не менее 2х дней.

Страдает качество услуги. Из-за спешки или отсутствия квалификации отдельные «буровики» порой неправильно ставят обсадные трубы в скважину, что приводит к попаданию грунтовых вод.

Люди не осознают, что в первую очередь качество воды зависит не от глубины скважины и не от места бурения, а от того, насколько качественно забурены обсадные трубы.

Видео о ремонте одной такой скважины с большим диаметром можно посмотреть здесь:

Единственно правильным способом монтажа стальной обсадной трубы является ее заведение (на 1 метр и более) в твердые скальные породы, чтобы перекрыть попадание верховодки в скважину. Иногда, когда скальные породы сильнотрещиноватые, требуется завести обсадные трубы еще глубже — на 5-10 метров в скалу. Это один из самых ответственных этапов бурения.

Однако некоторые «бурильщики» ограничиваются лишь тем, что ставят обсадную трубу на достигнутые твердые породы, не заводя их в достигнутый скальный горизонт. Это халтура, за которую потом горько расплачивается заказчик.

Внутри стальной трубы устанавливается пластиковая обсадная труба (пищевой пластик, стенка не менее 7мм). Она плотно герметизируется ниже стальных обсадных труб в стволе скважины в специально расточенном под диаметр пластиковой трубыотрезке ствола скважины и обеспечивает надежную защиту от протекания верховодки.

Отдельные компании, рекламируя большие диаметры бурения, часто вообще пренебрегают технологией правильной установки пластиковых труб.

Как показывает практика работы компании «Карелбурвод» по ремонту бракованных скважин, выполненных другими компаниями, причиной брака часто является бурение скважины большим диаметром. В этом случае технически невозможно закрепить пластиковую трубу в стволе скважины, т.к. его диаметр оказывается больше внутреннего диаметра обсадной стальной трубы. Также браком является монтаж пластиковой трубы в неподготовленный (нерасточенный под диаметр трубы) ствол скважины. Халтурщики часто обсаживают пластиковую трубу не буровым станком, а вручную, забивая трубу кувалдой.

Заказчикам также надо иметь ввиду, что заказывая бурение у халтурщиков или дилетантов вы рискуете не только качеством воды своей скважины. Также можно заметно ухудшить качество воды и в соседских скважинах – тех, что расположены неподалеку. Как правило, бракованная скважина, в которую попадают верховодные грязные воды, сначала заражает водоносный горизонт и вместе с ним скважины, расположенные неподалеку.

Как же выбрать буровую компанию?

Как не дать себя обмануть и не потерять деньги, заказывая скважину

Выбор буровой компании дело ответственное, т.к. скважина – сооружение – дорогостоящее. Отремонтировать бракованную скважину часто бывает сложнее, чем пробурить новую. И бурить новую скважину рядом с бракованной недопустимо, т.к. вся грязная вода от первой пойдет во вторую, как качественно она не была бы сделана.

Выход один – максимально вдумчиво и ответственно подойти к выбору буровой компании. Найти именно ту, которая имеет достаточный опыт и дорожит своей репутацией.

Отзыв застройщика коттеджного поселка, имеющего опыт работы с разными буровыми компаниями:

Для этого следует:

  1. Опросить друзей, знакомых и соседей. Учесть их отзывы, прислушаться к их рекомендациям (особенно, если они уже несколько лет пользуются скважиной)
  2. Поискать на независимых интернет площадках и форумах отзывы о компаниях.
  3. Надо понимать, что есть буровые компании однодневки или компании-бракоделы, где постоянная текучка буровых кадров. Поэтому, не стоит доверять словам буровиков:»Опыт работы у нас 10лет!». А самостоятельно узнать, как давно существует компания (можно легко узнать на сайте налоговой выписку из ЕГРЮЛ).

Лучше, чтобыкомпания работала на рынке хотя бы лет 5-7.

Заказчик должен быть уверен, что даже если со скважиной что-то будет не так (мутная грунтовая вода, обрушение стенок скважины и др.), фирма не уйдет от гарантийных обязательств. Известно, отдельные «буровики», не обремененные моральными и правовыми обязательствами перед заказчиками, заставляют ждать своего приезда по гарантии по полгода, году или вообще не приезжают.

  1. Желательно, чтобы при бурении компания использовала компрессор не более 12-14 атмосфер (при использовании более мощного компрессора воду можно не увидеть и скважина может получиться значительно глубже, чем следует).
  2. Бурение должно идти с остановками, чтобы водоносные горизонты раскрывались, а не бурить 100 метров непрерывно — ходом за полдня (к вопросу о засушивании скважины)
  3. Желательно при бурении находиться рядом, задавать буровикам интересующие вопросы
  4. Предпочтительно, чтобы буровая компания, работала без предоплаты и готова была бы предоставить рассрочку в среднем до 6 мес. Это свидетельствует о финансовой стабильности и материальном обеспечении компании.
  5. Компания должна иметь опыт работы с пластиковой трубой, которую необходимо устанавливать внутрь стальной трубы не вручную и не кувалдой, а опрессовывать буровым станком в заранее расточенный под диаметр пластиковой трубы ствол скважины.

Источник:
http://vestikarelii.ru/novosti_kompanij/obman_pri_burenii/

Дом за 200 тысяч

Как построить дом за 200’000 рублей

Поиск по этому блогу

ОСНОВЫ БУРЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНОСОВ.

ОСНОВЫ БУРЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНОСОВ.

О водоносных слоях.

Первый водонос встречается на 4-6 метрах бурения ( в простонародии «плывун»). В этом водоносе вода считается «технической», но может быть и питьевой (определяется экспертизой).

Второй водонос на глубине от 9 до 18 метров. Большая вероятность питьевой воды.

Третий водонос глубина 25-35 метров, до 50 метров встречаются еще водоносы. Но были случаи, когда первые водоносные слои залегали на глубине более чем 60 метров. Наши бурильщики бурят скважины в основном от 10 до 35 метров. Процесс бурения проще и легче установить обсадную трубу.

Для определения залегания водоносных слоев, выбора обсадных труб и водозаборных агрегатов рекомендуем начинать бурение разведочным буром диаметром 100 мм.

При нахождении воды на 9-10 метрах можно в скважину опустить 32-ю пластиковую трубу с фильтром, а сверху поставить насосную станцию. Нашли воду глубже: разбуриваем скважину 150-200 буром, ставим 116-125 обсадную трубу, а в нее погруженной насос. Не нашли водоносных слоев: берете с заказчика 400-500 рубметр за разведочное бурение. Разведочное бурение с заказчиком оговаривается в договоре.

Читайте также  Газовые трубы в частном доме нормативы

Как определить водоносный слой?

Подземная водоносная жила состоит из рыхлого песка. Верхние водоносы — серый мелкий песок типа морского, глубже крупный песок, гравий.

Вода циркулируя по водоносу формирует русло т.е вверху и внизу русла обычно твердый слой (плотная глина, известковый и др.слои) толщина от 5 см, до нескольких метров (Карелия, Ленинградская область).

Пробивая эти слои (видно по поведению бурилки) Вы определяете верх водоноса, далее бур с штангами в рыхлый водоносный слой идет быстро и упирается в нижний слой. По количеству прикрученных штанг определяете толщину водоноса, при этом смотрите, что вымывается из скважины (песок), смотрите поглощение воды (при замене штанг вода в скважине опускается на несколько сантиметров (при слабом подземном давлении), или выдавливается из штанги (в основном на глубине до 15 метров, или при сильном подземном давлении ) Еще есть такие тонкости: Это «маячки» устанавливаемые в приямок из которого идет забор оборотной воды мотопомпой. В процессе бурения вода в приямке находится на одном уровне пока Вы не попадете в водонос или в какую либо пустоту. В этом случае вода в заборном приямке будет убывать или наоборот выливаться из скважины и затапливать маячек в приямке. Далее смотрите на признаки изложенные выше (вымываемый грунт, поведение бурилки, и т.д)

Приямков выкапывать лучше два.

1-й приямок -отстойник, в нем скапливается вымываемая порода.

2-й приямок для забора оборотной воды.

Размеры приямков: ширина и длина по 2 штыка лопаты, глубина 2 штыка лопаты. Большие приямки копать не нужно: в маленьком приямке более видно поглощение воды, что очень важно при обнаружении водоносных слоев.

Водяной столб зависит от давления подземных вод от нескольких сантиметров, до десятка метров.

У наших бурильщиков было несколько примеров:

-на 15 метрах попадали на водонос и вода поднималась выше чем на метр над уровнем земли;

— бурили на 57 метров- вода поднялась до 7 метров от уровня земли.

Поэтому говорить о какой-то конкретной цифре нельзя, но чем выше водяной столб, тем больше дебит скважины.

Скважина не колодец, в народных методах определения верховой воды нет необходимости. Место для скважины определятся заказчиком. Вода должна быть в разных местах, но на разной глубине залегания.

По бурению глинистых почв

Это самое оптимальное быстрое бурение, при нем скважина не осыпается.

Рекомендуем, чтобы лучше размешать глину и быстрее промыть скважину, увеличить частоту оборотов рабочего инструмента с 50 обмин до 60 обмин. (Регулировка частотным преобразователем.)

По бурению песчаных почв, плывунов.

Если в вашем регионе — песок, в оборотную воду, для того чтобы не осыпался ствол скважины, необходимо добавлять связующие присадки (бентонитовую глину, сухую глину, стувамикс: 5-7 % от объема оборотной воды) или применять дополнительные обсадные трубы.

По бурению твердых, каменистых, известковых прослоек.

Самый трудный процесс. При попадании на данные слои рекомендуем уменьшить обороты рабочего инструмента до 40-35 обмин., чтобы было меньше закусывания бура.

Теперь о том, почему на установке применяется ручная лебедка.

При прохождении твердых прослоек бурильщик похож на рыбака на зимней рыбалке -тот с мормышкой, а этот с лебедкой вверх-вниз, вверх-вниз пока не пройдет этот слой. Даже у самого совершенного электротельфера пульт управления не прослужит долго от такой работы.

Электротельфер удобен для извлечения колонны штанг из скважины, потому у наших бурильщиков установки обязательно укомплектованы ручными и дополнительно электрическими лебедками.

Намного упрощает работу по твердым слоям применение шарошечного долота.

«Шарошки», прямоугольная ленточная резьба, диаметрами 150 мм, 190,5 мм., переделанные к нашей установке, в комплект установки не включаются, а приобретаются отдельно. Шарошечными долотами можно бурить и с начала бурения, но по глинистой почве бурение происходит значительно медленнее нежели лопастным буром.

Обратите внимание: если Вы попали на большой камень — установку трясет, Вы за полчаса не прошли и 2 см, то рекомендуем переставить установку на другое место.

Как избежать обрушение стенок скважины и заклинивания бура?

1. В процессе бурения из ствола скважины должен всегда вытекать поток воды. При прекращении циркуляция воды, не выключая вращения бура, срочно поднимайте колонну штанг на высоту установки и ждите пока мотопомпа не сделает свою работу.

2. Прежде чем наращивать следующую штангу лебедкой или захватом приподнимите колонну штанг. Если колонна поднимается легко -бурите дальше, если почувствуйте сопротивление- выполните операцию изложенную в 1 пункте.

3. После присоединения очередной штанги приподнимите лебедкой каретку с редуктором и колонной штанг. Запустите мотопомпу, прогоните воздушный столб по штангам до того момента, пока из скважины не пойдут пузыри. Это нужно для того, чтобы прочистить рабочие инструменты и убедится в нормальной подаче рабочей жидкости.

Главное, не спешить при бурении: пусть дольше работает мотопомпа, а не ваши руки и домкраты.

Нельзя откачивать воду из скважины без обсадной трубы, произойдет обвал стенок.

Какую мотопомпу следует покупать?

Для гидробурения потребуется мотопомпа типа: «Субару», «Хонда» «Чемпион» — Тайвань и др. для загрязненной или грязной воды С характеристиками:

-напор от 26 м.= давление 2,6 атм.;

-производительность от 20 м3/ч.

Подойдут и китайские аналоги, они дешевле в 2 раза. Чем мощнее помпа, тем быстрее идет бурение, лучше промывается скважина. Работа мотопомпы (обороты) зависят от производительности помпы и глубины скважины. Важно, чтобы из скважины в процессе бурения, всегда вытекал поток воды. На практике- для мотопомп производительностью от 50 м3 до 78 м3 средних оборотов бывает достаточно.

Что делать когда необходимо оставить установку на ночь?

Поднимите лебедкой каретку с рабочими органами до верхнего основания установки и зафиксируйте.

На следующий день: запустите мотопомпу, дайте ей поработать минут 30, запустите привод, лебедкой отпустите и приподнимите колонну штанг, почувствовав, что каретка перемещается легко, начинайте бурение.

Запомните: чем лучше промыта скважина, тем легче устанавливаются обсадные трубы.

В последнее время для обсадки скважины применяются пластиковые обсадные трубы ПВХ. В нашем случае мы рекомендуем обсадные трубы диаметром 125 мм ПВХ ,116 мм (неглубокие скважины), толщина стенки 5-7 мм. Они более свободно входит в ствол скважины Д 200 мм. , а в них в свое время входят погружные насосы типа «Малыш», «Оазис».

Фильтра применяются различные : щелевые, с напылением, самодельные. Изготовление фильтров из обсадных труб:

*«болгаркой» нарезаются щели поперек обсадной трубы по всей ее длине, в таком виде и обсаживаются. При прокачке скважины вокруг обсадной трубы обильно обсыпают гравием. Плюсы- большой дебит, минусы- долгая прокачка, повышенное содержание песка, глины в воде.

* в обсадной трубе сверлятся отверстия Ф 20 мм , далее трубу оборачивается в 3 оборота (геоткань, москитная сетка, латунная сетка, или одеваются спец фильтра (чулки) все крепится хомутами.

Как установить обсадную колонну в водонос состоящий из мелкого песка?

Часто случается, что пробурили скважину, нашли сильный водонос, а установить обсадную трубу в водонос не получается, замыло.

В данном случае в наконечнике, который прикручивается на фильтр, дрелью сверлятся отверстия или «болгаркой» нарезаются прорези. На обсадную трубу сверху одевается оголовок, к оголовку присоединяется напорный шланг от мотопомпы, подается напор чистой воды. Обсадная колонна сама заходит в водонос.

Рекомендуем, чтобы легче опускалась обсадная колонна, на заглушках делать прорези или отверстия, по окончанию работ внутрь обсадных труб высыпать полведра мелкого гравия.

Как промыть скважину?

После установки обсадных труб следует промыть скважину и размыть водоносный слой, который в процессе бурения напитался буровым раствором. Для этого необходимо на обсадную трубу установить оголовок, к нему присоединяем напорный шланг от мотопомпы и подать внутрь чистую воду. Минимум воды — 1м3.

Затем обсадную трубу снаружи обсапать гравием (ПГС фракция 5 мм) из расчета 1 ведро на 0,5м обсадной трубы.

Как прокачать скважину?

Самый простой вариант: берется диафрагменный насос типа «Малыш» с нижним забором воды, крепится на тросик и опускается на дно скважины. Внимание: необходимо регулярно приподнимать насос, чтобы его не замыло песком и грязью. Данный вид работ может выполнять заказчик или в договоре оговаривается дополнительный вид услуг. На какую глубину устанавливать погруженной насос? Насос опускается в скважину чуть ниже водяного столба. Не допускается устанавливать насос на дно скважины.

Удачи Вам в нелегком труде бурильщика!

НАЗНАЧЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ УСТАНОВКИ

Наше предприятие выпускает установку БУР-50 уже более 5 лет.

По отзывам покупателей и наших бурильщиков нам известны все сильные и слабые стороны нашей установки. Недостатки, выявленные в процессе эксплуатации, оперативно устраняются.

1. Много нареканий со стороны покупателей было к штангам с метрической резьбой. Изучив подробно все виды резьбы, мы пришли к выводу, что для малогабаритной буровой установки предпочтительнее использовать крупную прямоугольную резьбу, так как у нее КПД выше чем у конической и меньше эффект закусывания чем у трапецеидальной резьбы, что важно при бурении.

2. Практически без удорожания установки отказались от штанг с метрической резьбой и выпускаем более надежные, прочные, удобные в эксплуатации штанги с прямоугольной резьбой замкового типа.

3. Для прохождения каменистых почв мы подобрали шарошечное долото. ( Приобретается отдельно)

4. При заклинивании бура в скважине лебедки не выдерживали нагрузки. На данный момент в комплект установки мы включили разгрузочный блок (полиспаст), что в два раза снижает нагрузку на лебедку. А так же применяем червячные лебедки, которые намного прочнее и надежнее.

5. По желанию покупателей, на установку мы устанавливаем электротельфера. По желанию покупателей доукомплектовываем установку мотопомпой, т.е делаем установку полностью готовой к работе.

6. В комплект установки мы включили специальный «захват ключ», который намного упростил процесс раскручивания и извлечения штанг из скважины.

7. Вертлюги изготавливаются на подшипниках качения с 4-мя уплотнительными сальниками, а теперь еще со сменными втулками под сальники.

8. Станина установки, каретка, буровые штанги, буры все основные детали установки собираются в специально изготовленных кондукторах, что исключает перекосы установки и несоостность буровых штанг.

При покупке установки проводится бесплатное, краткое теоретическое обучение основам

Как информировалось на форуме: сам процесс бурения прост, сложнее при бурении не пролететь водоносный слой. Для этого при покупке установки мы даем бесплатный теоретический курс обучения — обучающий диск с видеоматериалами и литературой, руководство по эксплуатации и по возможности выезжаем на буровой объект.

При выборе оборудования обратите внимание на рекламные трюки:

-если Вам предлагают аналогичную установку и говорят, что она пробурит на 100 метров. Буром Ф100 мм можно и поверить , … но как вручную установить обсадную колонну на 100 метров, здесь фантазия иссякает.

-если Вам предлагают дешевую установку, но в ее комплектацию не входят основные рабочие инструменты (штанги, буры и др.), это значит, что Вы купили охотничье ружье без ствола: не беда можно приспособить трубу, но вопрос, на какого зверя будем охотиться?

На установку мы даем год гарантии. Все неисправные детали, которые обнаруживаются в процессе эксплуатации, без проблем меняем на новые.

Мы не считаем, что наша установка идеальна: всегда хочется что-то более мощное и производительное. Но наш товар хорошего качества и доступной цены. Звоните! Пишите! Мы рассмотрим все Ваши пожелания и ответим на все Ваши вопросы.

ГИДРОБУРОВАЯ УСТАНОВКА: КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Источник:
http://stroyka-24.blogspot.com/2014/10/blog-post_3.html