Как снять сплит систему без потери фреона – 3 способа

Как снять сплит систему без потери фреона – 3 способа

Основной проблемой во время снятия кондиционера является сохранение фреона. Сегодня я подробно расскажу, как эту задачу решают мастера, и как возможно это сделать без специальных навыков и инструментов. Помимо этой основной задачи я расскажу 10 не менее важных моментов при демонтаже. Приветствую вас на своем сайте! Мы начинаем!

Когда вы покупаете новый кондиционер, в узлах внешнего блока находится необходимое количество фреона. Закрытые сервисные краны на наружном блоке сохраняют газ внутри его деталей. Во внутреннем блоке находится простой воздух. Во время монтажа эти два блока герметично соединяются трубками, только после этого краны открываются и фреон поступает во внутренний блок. Образуется закрытый контур, по которому циркулирует фреон!

Когда вам необходимо сохранить фреон, то «перекачка» его обратно во внешний блок является основным вариантом. Все что нужно сделать — это закрыть краны, когда фреон будет во внешнем блоке. Но как этого добиться разбираем дальше.

Способы демонтажа сплит системы с сохранением фреона

  • традиционный способ. Принцип заключается в том, что во время работы «сплита» сначала закрывается кран на выходе из внешнего блока (в это время происходит «нагнетание» фреона во внешний блок). Через несколько секунд перекрывается второй кран, и «сплит» выключают (весь фреон оказывается в наружном блоке). Для выключения кондиционера желательно привлечь помощника.
  1. Откручиваем «заглушки» на кранах. Подсоединяем манометры. ВНИМАНИЕ! При их подключении будет выходить фреон под давлением! Будьте аккуратней, чтобы не получить ожог и пользуйтесь перчатками.

  1. При помощи шестигранного ключа закрываем кран тонкой трубки. По часовой стрелке закручиваем гайку до упора с небольшим усилием (происходит понижение давления на манометре).

  1. Через 10-20 секунд (когда давление упало до нуля) закрываем кран толстой трубки. И после этого немедля отключаем кондиционер.

  • второй способ если нет манометров! Последовательность как в предыдущем варианте, только пропускаем первый пункт. А на четвертом пункте ждем «вслепую» около 15 секунд. НЕ РЕКОМЕНДУЮ ТАКОЙ СПОСОБ, ЕСЛИ У ВАС НЕТ НИКАКОГО ОПЫТА (можно «убить» компрессор);
  • существует третий способ (не совсем правильный), если другого выхода нет. Например, при отрицательных температурах на улице (когда кондиционер запускать нельзя), или нет возможности дождаться мастера (экстренные случаи), или другие трудности. При таких обстоятельствах просто закрываем два крана на внешнем блоке (не включая кондиционер). А остаток фреона из трубок и внутреннего блока «стравится» при дальнейшем откручивании гаек. В этом случае большую часть фреона удастся сохранить (особенно при отрицательных температурах, когда основная масса газа конденсируется во внешнем блоке).

При дальнейшем подключении ВОЗМОЖНО и не понадобиться заправка хладагентом. Если в кондиционере используется 22 фреон, то его можно просто немного добавит (без перезаправки).

10 важных нюансов при демонтаже кондиционера

Грамотный мастер при демонтаже может выполнить следующее:

  • проверить работоспособность сплит-системы;
  • снять блоки кондиционера без потери фреона;
  • проверить герметичность кранов;
  • «запечатать» трубки (скотчем или изолентой заматываются концы трубок во избежание попадания в них пыли);
  • собрать все детали (часто забывают пластину, кронштейны и пульт);
  • решить, отсоединять «трассу» от внутреннего блока или нет. В последующем она может пригодиться (вероятно, снизится стоимость монтажа). «Скрутить» и постараться не повредить имеющиеся материалы (трубки, кабель, дренаж и прочее);
  • проверить состояние кондиционера (требуется чистка или нет);
  • дать рекомендации по транспортировке (внешний блок транспортировать вертикально, внутренний блок желательно запаковать, пульт не потерять);
  • дать гарантии на работы;
  • в последующем установить снятый кондиционер (возможно, со скидкой из-за сохранения «трассы»).

Лучший совет для пользователя — это всё же доверить демонтаж специалистам, которые будут в последующем устанавливать его. Когда один человек снял, второй пообещал смонтировать блоки, а третий в конечном итоге установил – то ответственность за работоспособность устройства перейдет на вас. К тому же не каждый возьмется устанавливать кондиционер, снятый другим мастером (да еще и «кустарным» способом). С проблемой сохранения фреона, часто сталкиваются при самостоятельном демонтаже кондиционера. Если это ваш случай, то читайте статью по ссылке. Так же в этой статье более подробно описан традиционный способ «перекачки» фреона во внешний блок.

Оставляйте ваши комментарии и подписывайтесь на новые статьи!

Источник:
http://kondicionershik.ru/kak-snyat-split-sistemu-bez-poteri-freona/

Решение проблем с фреоном кондиционера: замена, слив, устранение утечки

Большинство обращений в сервисные центры связано с утечкой и дозаправкой кондиционеров фреоном. Для этого используется специальное оборудование. Перед заправкой проверяется герметичность, выявляются места утечек. После их устранения можно доливать хладагент.

Если вовремя не дозаправлять кондиционер, впоследствии придется полностью менять охлаждающую жидкость, что стоит недешево. Вполне возможно, что вместе с фреоном необходимо будет заменить некоторые запчасти сплит системы.

Определение утечки фреона

Признаки утечки фреона из кондиционера:

  • на штуцерах наружного модуля нарастает лед или иней;
  • кондиционер плохо охлаждает воздух.

При выявлении этих признаков необходимо моментально отключить кондиционер и вызвать мастеров.

Чтобы ликвидировать неисправность, для начала нужно найти причину утечки. Это может быть:

  • некачественный сварной шов в месте пайки медных трубок;
  • плохой монтаж – при этом повышенная вибрация нарушает целостность системы;
  • трещины в трубах из-за плохого качества меди.

Обычно фреон испаряется в местах крепления трубок из-за неправильной развальцовки или чеканки. Постоянная вибрация способствует разбалтыванию креплений. Чтобы обнаружить причину утечки фреона из кондиционера используются специальные приборы – течеискатели, которые бывают электронными, галоидными, ультразвуковыми.

Другие способы найти место утечки:

  1. При помощи раствора с моющим средством.
  2. Визуальным методом – по наличию масляных пятен на трубках.
  3. Ультрафиолетовым красителем, добавляя его в систему.
  4. Нагнетая высокое давление.

Если есть возможность снять систему трубок, определяют протечку обычным погружением в воду.

Даже идеально собранный трубопровод пропускает в год от 6 до 8 процентов фреона. Это явление называется нормируемой утечкой. Поэтому один раз в два года необходимо дозаправлять кондиционер.

Подробнее о способах определения места утечки

Самый простой способ – снять проверяемые трубы, наполнить сухим азотом, герметизировать и погрузить в воду. В месте выхода азота появятся пузырьки. Если площадь повреждения большая, трубу рекомендуется заменить. При небольшой трещине ее запаивают с помощью сварного оборудования.

Мыльный раствор

Эффект от мыльного раствора будет в том случае, когда приблизительно известно место протечки по имеющимся масляным пятнам. Растворы продаются в виде спреев и наносятся на трубу. После определения проблемного места вещество смывается с трубы, так как химические присадки способны проникнуть внутрь системы и вызвать изменение состава охлаждающей жидкости.

При добавлении в систему осушенного азота легче определить местонахождение утечки хладагента из кондиционера. Вещество издает шипящий звук при выходе из трубы.

Течеискатели

Если тип хладагента, находящегося в системе, хлорсодержащий, используют галоидное оборудование. Принцип работы: при выходе паров хладагента горелка с пламенем на устройстве изменяет цвет с синего на зеленый. Галоидный прибор помогает найти утечку в кондиционере небольшого объема – до 150 мл в год. Имеет свои минусы – при работе требуется соблюдать правила техники пожарной безопасности, работу проводят в вентилируемом помещении, так как выделяются вредные вещества.

Есть электронный аналог устройства, более точный, но для каждого вида фреона существует своя модель, поэтому у мастера имеется несколько приборов, рассчитанных на самые распространенные типы хладагентов. Чувствительное устройство определяет самые малые потери фреона – осуществляет поиск утечки до 5 г в год. После нахождения место проверяют мыльным раствором. Из недостатков:

  • прибор стоит дорого;
  • датчики периодически меняются, так как окисляются и показывают неточные данные;
  • при ветреной погоде определить утечку невозможно – пары уносит ветром и датчик на них не реагирует.

В арсенале спецтехники для сервисных работников появилось новое устройство – ультразвуковой течеискатель. Даже самая маленькая утечка фреона из кондиционера сопровождается звуком. Прибор улавливает его и усиливает, чтобы мастер мог найти проблемное место. Важно исключить другие посторонние звуки при работе с оборудованием.

Проверка под давлением

Применяется для длинных магистралей. В систему нагнетается фреон или сухой азот, через некоторое время проверяется манометром – если давление упало, значит, протечка есть. Далее используются течеискатели.

Ультрафиолетовый краситель

Методика простая, но требуется время, чтобы краситель, закачиваемый в систему, выделился на поверхность, где его фиксируют ультрафиолетовой лампы. Для этого необходимо надеть специальные очки. Способ применяется в автомобильных кондиционерах.

Последствия утечки фреона из кондиционера

Вместе с фреоном из системы уходит масло, которое образует пленку на поверхностях деталей компрессора. Без пленки происходит заклинивание узла и остановка оборудования.

Другие запчасти подвергаются повышенному трению, вследствие этого снижается срок работы.

Недостаток фреона замещается влагой, попадающей через поврежденные трубы. Это приводит к образованию кислотных соединений. Обмотки компрессора при этом сгорают. Воздух также проникает в контур и меняет химический состав оставшегося хладагента, вследствие чего он не способен далее выполнять свои функции.

Замена фреона в кондиционере

Если замена фреона в кондиционере автомобиля не представляет никакой сложности и выполняется владельцем самостоятельно, то аналогичная процедура в бытовом климатическом оборудовании требует специальных навыков. К замене фреона в кондиционере прибегают в очень редких случаях, обычно требуется лишь дозаправить компрессор. Менять один вид хладагента на другой в бытовых кондиционерах нельзя: каждая модель рассчитана на определенную разновидность и на другой работать не будет.

Чтобы слить фреон из кондиционера, профессионалы используют специальное переносное устройство небольшого размера. Большинство таких аппаратов работают с любым видом хладагента.

С помощью станции можно слить из демонтируемой техники хладон, который подлежит утилизации или вторичному использованию. Во время слива фреон очищается. Все встроенные части оборудования в процессе слива защищены.

В среднем устройство позволяет слить 260 граммов газа или 1,85 килограммов жидкости в минуту. Работает от обычной электрической розетки.

Источник:
http://strojdvor.ru/kondicionirovanie/reshenie-problem-s-freonom-kondicionera-zamena-sliv-ustranenie-utechki/

Как демонтировать кондиционер без потери фреона

Поскольку очень часто многие люди переезжают или меняют кондиционеры, используемые для охлаждения или обогрева, их интересует возможность демонтажа кондиционера с сохранением и без сохранения фреона. О том, как снять кондиционер самостоятельно без потери фреона, собрать фреон в наружный кондиционерный блок, расскажем далее.

Можно ли демонтировать кондиционер

Демонтаж кондиционера с сохранением фреона можно осуществить своими руками в связи с переездом, заменой старой технику на аналогичную, переносом кондиционера в другое место, ремонтом, капитальной перестройкой и перепланировкой помещения. В последнем случае демонтаж нужно производить при превращении помещения в склад.

Достаточно купить специальный инструмент и знать о существовании некоторых технических тонкостей. Тогда появляется вопрос о необходимости затраты времени и сил при возможности вызова специалистов, которые могут произвести работы в течение короткого времени.

Это возможно сделать, но имеются несколько первопричин, по которым демонтировать кондиционер с профессиональной помощью не нужно:

  • цена является самым важным аспектом. Средняя цена на демонтаж сплита равна 4 тысячам рублей. Это касается небольших квартирных моделей. При наличии солидных габаритов у модели, то цена возрастет на 10 тысяч рублей. Достаточно много для бюджета.
  • вероятность попадания на монтажников, которые работают непрофессионально и некачественно. Желание некоторыми людьми иметь собственный бизнес приводит к тому, что они нанимают людей, которые не разбираются в своем деле. Они нанимают людей, которые не умеют осуществлять монтаж и демонтаж кондиционерного оборудования. По этой причине повышается шанс некачественного выполнения процедуры.
Читайте также  Летняя кухня на даче: проекты, фото, как построить своими руками

Но нужно понимать, что не всегда ручное снятие сплита может окончиться успешно. Часто проблема заключается в полной утечке фреона, который является достаточно дорогим. Цена нового фреона – не меньше 1500 рублей. По этой причине во время кондиционерного снятия всю работу нужно производить незамедлительно.

С сохранением фреона

Демонтировать сплит систему можно тремя способами. Традиционный метод заключается в закрытии во время сплита крана на выходе со внешним блоком. Через пару минут происходит перекрытие второго крана и выключения сплита. Для отключения системы следует позвать на помощь.

Шаги выполнения работ:

  1. Открутить на краниках заглушки. Подсоединить измерительные системы в виде манометров. Следует быть аккуратным при этих процедурах во избежание получения ожога и использования перчаток.
  2. Запустить кондиционер на охлаждение. Настроить самый низкий температурный режим.
  3. Шестигранным ключом закрыть кран тонкой трубочки. По часовой стрелке закрутить гайку. Понизить давление на манометре.
  4. Спустя двадцать секунд закрыть кран с трубкой. Немедленно отсоединить кондиционер из сети.

Второй способ заключается в отсутствии манометров. Последовательность такая же, как и в предыдущем случае, только без пропуска первого пункта. На четвертом этапе подождать.

Третий метод следует использовать при отсутствии другого понимания. К примеру, при отрицательной температуре на улице или отсутствии возможности дождаться мастера. При таком способе закрыть несколько кранов. Фреонный остаток убрать и открутить гайки.

Без его сохранения

Без фреона рабочего внешнего блока демонтировать кондиционер можно, но потом его придется выкинуть. Причиной будет служить поломка компрессорного вакуумного насоса.

Как перелить фреон из наружного блока кондиционера

Его можно целиком убрать из системы, используя станцию по фреонной откачке. Если убирать его неправильно, то можно только спустить его в воздух (при замене компрессора летом).

Как убрать кондиционер без утечки фреона своими руками

Чтобы самостоятельно сделать замену кондиционерного компрессора, нужно убрать от системы компрессорную патрубку, а потом подпаять к системе новый агрегат. За этим снять корпусную часть, отсоединить кабель с проводом, обрезать несколько медных трубок и дренаж, убрать блок и открутить часть пластины.

Какие инструменты нужны для работы

Чтобы осуществить работу нужно взять крестообразные и обычные отвертки, рожковые ключи, канцелярский ножик, ключи шестигранного типа, малярный скотч, изоленту, манометрический коллектор.

Как освободить контур системы от хладагента

Чтобы освободить контур системы от хладагента, нужно действовать соответствующим образом:

  1. Пропустить рабочий режим на воздух с улицы;
  2. Выбрать с помощью ПУ нижний показатель температуры, к примеру, 18С. Это поможет системе начать быстрее перекачивать фреон в другое отделение. Следует дождаться, пока не будет дуть холодным воздухом;
  3. Открутить бронзового цвета заглушки, которые прикрывают трассовые трубочные вентили;
  4. Закрыть вентиль у блока с улицы и трубы с тонким слоем. У сплитов, которые выпущены были давно, задвижки прокручиваются с помощью шестигранных ключей;
  5. Подсоединить к отводу манометр той стороной, которая имеет большую задвижку;
  6. Подождать пару минут для выхода фреона в контур с улицы. Процесс фреонного выхода удобно смотреть стрелкой, дошедшей до нуля на манометре;
  7. Дождаться, пока не будет теплый поток, и закрыть винтик на широкой трубе. Отключить систему кондиционера из электросети. О его включении говорят горизонтально расположенные с вертикальными закрывающимися жалюзи;
  8. Привинтить назад вентильные заглушки. Так можно гарантировать безопасность внешнего блока от проникновения частиц, которые будут мешать его работе. При отсутствии отдельны заглушек, нужно замотать данные отверстия при помощи изоленты.
  9. Прогнать систему в вентиляционном режиме, не используя компрессор. Поток кислорода уберет накопившуюся влагу. Потом нужно обесточить систему.

Обратите внимание! Если избавиться от трубок невозможно без их повреждения, то их можно перекусить, используя бокорезы. Медные трубки удаляются на двадцати сантиметровом расстоянии от штуцеров. В конце обязательно сплющить и загнуть кончики.

Процедура отключения электрических цепей

Снять электрику с трубопроводом можно, используя данную процедуру:

  • корпус внутреннего блока отсоединить и вынуть электрические провода;
  • отключить и снять шланг дренажа, открутить и снять фреонопроводные части;
  • потом отодвинуть и убрать внутренний блок.

Разбор внешнего блока происходит еще проще, но также:

  1. Отключить электрические кабели. Перемаркировать это можно, повторно устанавливая быстро сплит систему, за пару минут подключив их к клеммам.
  2. Отвинтить трубку с меньшим диаметром от штуцера. Аналогично снять с другого штуцера с большим диаметром.
  3. Отключить дренаж и слить воду, которая была не удалена при кондиционерной работе в продувании.

Процедура съёма внутреннего и внешнего модуля

Чтобы убрать внутренний блок, необходимо проделать восемь просты шагов:

  • найти места с защелками и корпусными замками, отщелкнуть их. Потом использовать съемник, который рассчитан именно под замочные защелки. Использовать при этом плоские отвертки тонкого типа, ножи и монтажные лопатки, которые, к примеру, помогают снять резину и велосипедные колеса и могут помочь поломать замки. Действовать следует тщательным образом;
  • выкрутить саморезы по корпусным стрелочкам, которые держат внутренний блок монтажной пластины;
  • отодвинуть низ корпуса от крепежей, не убрав его целиком;
  • отсоединить электрокабель, который питает внутренний блок. Для этого нужно демонтировать клеммниковую крышку, освободив кабельные концы и вытащив его за внутренним блоком;
  • отключить сливной шланг, заранее подготовив стакан для воды;
  • снять термический изолятор и выкрутить фреонные трубки со штуцеров. В этот момент заглушить штуцеры, чтобы фреонные проводы со внутренним блоком не запылились;
  • приподнять передний блок вверх;
  • оставить блок и убрать монтажную пластину.

На этом блок внутри снят. Чтобы снять внешний блок, следует проделать шесть шагов:

  1. Снять монтажную боковую крышку, убрать электрические провода от сплита и вынуть их из клеммниковой части. Привинтить клеммные винты и закрыть верх.
  2. Отсоединить дренаж, который выливает жидкость конденсата из уличного бака.
  3. Отсоединить аналогичным образом провода, предназначенные для отвода фреона, как со внутренней поверхностью блока. Отодвинуть их в сторонку.
  4. Выкрутить болты на кронштейне, которые держат наружную часть. Далее снять крепежную часть.
  5. Вытянуть из стенки проложенную трассу с электрическими кабелями.

На этом демонтаж окончен. Нужно упаковать наружный со внутренним блоком.

В целом, демонтировать кондиционер можно с сохранением и без сохранения фреона. Также можно снять кондиционер без потери фреона и собрать фреон в наружный кондиционерный блок своими руками просто и быстро. Для этого всего лишь нужно действовать по представленной выше инструкции, подобрать правильные инструменты для работы и отключить электрические цепи. Стоит указать, что процедура освобождения системного контура от хладагента, как и работа со съемом внутреннего и внешнего модуля, несложная. Производится по стандартной схеме.

Источник:
http://morrozko.ru/kak-demontirovat-konditsioner-bez-poteri-freona/

Утечка фреона из кондиционера: признаки, причины, устранение

Принцип работы кондиционера основан на охлаждении воздуха за счет циркулирующего в системе хладагента. Для заправки современных сплит-систем обычно используется фреон. По разным причинам может произойти потеря герметичности фреонового контура, что приводит к снижению интенсивности охлаждения воздуха и внезапным поломкам кондиционера.

В статье мы рассмотрим информацию об утечках фреона из кондиционера, внешние признаки уменьшения хладагента в системе кондиционирования, как обнаружить место ухода фреона и избежать поломки климатического оборудования.

Оглавление:

Признаки того, что в кондиционере закончился фреон

Определить утечку фреона в системе кондиционирования можно по характерным признакам.

Что происходит при недостатке фреона:

  1. Существенно снижается эффективность работы сплит-системы. Кондиционер может работать на всю мощность, но при этом абсолютно не охлаждать воздух в помещении или же выдавать слабо охлажденный поток.
  2. В месте соединения труб с внешним модулем образовывается наледь.
  3. Кондиционер перегревается, может ощущаться слабый запах гари при включении.
  4. Потемнение компрессионной системы.
  5. Появление маслянистых подтеков в местах соединения труб.
  6. Срабатывает термическая защита.

Если пользователь сплит-системы выявляет хоть один из перечисленных признаков утечки, необходимо отключить прибор от сети и вызывать специалистов из сервисного центра.

Можно ли включать кондиционер без фреона

Нельзя эксплуатировать климатическое оборудование при утечке фреона. Это приведет к перегреванию и выходу из строя компрессора и других механизмов холодильного контура.

Причины утечки фреона из кондиционера

Причин утечки фреона из контура системы охлаждения может быть несколько. Рассмотрим их.

Возможные причины:

  • некачественный монтаж оборудования;
  • недобросовестно выполнена вальцовка труб;
  • соединения плохо припаянные, ослабленные или сильно перетянутые;
  • имеются механические повреждения;
  • произошло самопроизвольное окисление соединений.

Вреден ли фреон для человека при утечке

Для заправки бытовых кондиционеров используется негорючий и безопасный для организма человека фреон, поэтому поводов для беспокойств не имеется.

Отравление фреоном может произойти только в случае резкой утечки хладагента из крупных охлаждающих агрегатов, которые обычно используются в промышленной сфере, и только если человек в этот момент находится в непосредственной близости к вышедшему из строя оборудованию.

Как найти и устранить утечку фреона в кондиционере

Утечка фреона незаметна визуально, так как он не имеет цвета и запаха. Определить снижение уровня хладагента внутри системы можно по основным признакам, перечисленным выше.

При появлении подозрений на утечку фреона следует вызывать мастеров из сервиса. Используя специальное диагностическое оборудование, они проверят уровень давления в системе. Сниженный показатель давления подтверждает факт утечки хладагента.

На следующем этапе специалисты определяют причину, вызвавшую эту неисправность, а далее занимаются ее устранением и выполняют дозаправку системы фреоном.

Источник:
http://vsekondicioneri.ru/blog/utechka-freona-iz-konditsionera-priznaki-prichiny-ustranenie/

Как снять кондиционер самостоятельно без потери фреона: детальное руководство по демонтажу системы

Установки кондиционирования воздуха бытового, офисного назначения, а также используемые в промышленной сфере, как правило, работают на специализированном хладагенте – фреоне. Это химическое вещество способно принимать различное состояние – жидкое или газообразное, в зависимости от таких параметров, как давление и температура.

Практика эксплуатации кондиционеров не исключает потребности в демонтаже, к примеру, для ремонта. В подобных случаях владелец начинает заниматься изучением информации о том, как снять кондиционер самостоятельно без потери фреона, чтобы можно было попытаться устранить поломку без привлечения специалистов. О том, как это можно сделать своими руками мы и будем говорить в нашем материале.

Что нужно знать о хладагенте кондиционера?

К сожалению, поломки кондиционеров, как и прочей техники, не редкость. Поэтому потенциальному мастеру, пусть даже и «домашнему» потребуются теоретические и базовые сведения относительно того же фреона, если он планирует монтаж, демонтаж или ремонт кондиционера.

Современные аппараты кондиционирования воздуха, бытовые или офисные, для работы используют хладагент, марка которого указана в паспорте кондиционера, а также непосредственно на корпусе оборудования.

Поэтому домашнему мастеру первое, что нужно знать – это, конечно же, марку применяемого в системе хладагента. Марка фреона определяется прочтением сведений на технической табличке аппарата, которая всегда присутствует на корпусе наружного модуля.

Для чего нужны эти сведения? Для правильного исполнения монтажных (демонтажных) и пуско-наладочных работ.

Фреон – очень текучее вещество. То есть, при наличии даже незначительного нарушения герметичности системы, этот хладагент полностью выходит наружу. Этот класс веществ относится к химическим веществам, способным разрушать озоновый слой атмосферы. Соответственно, выброс фреона в атмосферу недопустим в принципе даже в малых объемах.

При установке нового кондиционера опасность утечки хладагента минимальна, но процесс требует определенного технологического подхода. Однако совсем иная ситуация при демонтаже системы. О том, как снять кондиционер, чтобы из него не вытек фреон, мы и поговорим далее.

Демонтаж кондиционера с сохранением фреона

Рассмотрим два варианта демонтажа бытовой сплит системы с полным сохранением фреона, с которыми потенциальным пользователям кондиционеров приходится сталкиваться:

  1. Демонтаж рабочей установки.
  2. Демонтаж неисправной установки.
Читайте также  РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)

Оба варианта – реальность существующей практики эксплуатации бытовых и прочих кондиционеров.

Кстати, второй вариант, когда приходится демонтировать неисправную машину, встречается даже чаще первого. Рабочие кондиционеры демонтируют достаточно редко, позволяя машинам отработать весь заявленный производителем срок.

Вариант #1 — демонтаж рабочего оборудования

Этот случай демонтажа обычно связан с переездом пользователя на другое место жительства (работы и т.п.). Правда, иногда демонтировать технику собираются в связи с заменой на более совершенную (современную) модель.

Рассмотрим основные этапы демонтажа системы с сохранением хладагента.

Этап #1 — откачка фреона из системы

Какие бы цели демонтажа рабочего оборудования ни были, кондиционер необходимо предварительно «законсервировать».

Под этим термином предполагается:

  • разборка системы по отдельным модулям;
  • отсоединение линейных трубопроводов;
  • отключение электрических соединений;
  • сохранение фреона в системе.

При рабочем (полностью исправном) кондиционере, выполнить отмеченные в списке пункты относительно несложно. Достаточно лишь предварительно откачать фреон, присутствующий в испарителе (деталь внутреннего модуля) и в медных трубках, связывающих внутренний модуль с наружным блоком.

Следует отметить: в этом варианте откачка хладагента выполняется полностью локальными средствами – проще говоря, непосредственно компрессором кондиционера.

Действия пользователя сводятся к следующему:

  1. Перекрыть вентиль подачи фреона в испаритель (на меньшей по диаметру трубке).
  2. Оставить открытым вентиль на линии отвода паров (на большей по диаметру трубке).
  3. Включить кондиционер в работу в режиме «охлаждение».
  4. Дождаться момента отключения системы автоматикой (по низкому давлению).
  5. Закрыть вентиль на линии отвода паров.

Вот так, в общих чертах, выглядит технология, демонстрирующая как правильно снять бытовой кондиционер с сохранением фреона в одном из модулей системы (наружный модуль).

После исполнения такой процедуры останется только разобрать установку кондиционирования на отдельные модули для транспортировки к другому месту монтажа.

Этап #2 — разборка на модули бытовой сплит-системы

Далее рассмотрим последовательность действий для разделения кондиционера по модулям. Но это при условии выполнения описанной выше процедуры откачки фреона компрессором.

Так, рекомендуется подключить манометрическую станцию на штуцер, специально предназначенный для заправки/откачки фреона. Этот сервисный порт (наименование по стандартной спецификации) является частью конструкции запорного вентиля газовой линии (линия большего диаметра). Штуцер закрывается латунной винтовой пробкой, которую необходимо предварительно снять.

Подключение манометрической станции к сервисному порту выполняется через манометр (мановакууметр), предназначенный для контроля стороны низкого давления. На фирменных приборах эта часть оборудования (в том числе переходной шланг), как правило, имеет синюю расцветку. При этом запорный вентиль манометра синего цвета станции должен оставаться в положении «закрыт».

Сервисный порт (штуцер) линии низкого давления имеет встроенный обратный клапан. При подключении к штуцеру шланга, оснащенного специальной резьбовой головкой, обратный клапан открывается за счет надавливания перекладиной головки на шток клапана. Поэтому подключение/отключение к сервисному порту (накручивание головки) нужно проводить быстро, но аккуратно.

После подключения манометр покажет наличие/отсутствие давления в линии. Если давление отсутствует, можно смело отключать подведенные к наружному блоку трубопроводы, отвернув накидные гайки крепления. В противном случае, следует повторить процедуру откачки хладагента компрессором.

Затем отключается подведенная к наружному и внутреннему блокам электроэнергия, а также электрическая подводка на терминалах модулей. При этом рекомендуется пронумеровать электрические проводники, если предполагается использовать старые провода при новом монтаже.

Этап #3 — извлечение блоков с мест установки

Следующий этап операции демонтажа рабочей бытовой сплит-системы – чисто физический. Потребуется снять модули кондиционера (внешний и внутренний) непосредственно с мест установки.

Расположенный на небольшой высоте внешний модуль малого веса (до 50 кг) допустимо снимать вручную – силами двух человек и с применением лестниц при необходимости. На высоте, если внешний модуль расположен рядом с окном, также вполне возможен ручной съем аппарата. Хотя в этом случае следует помнить, что это довольно рискованное и опасное мероприятие.

Усложненной процедурой съема наружного модуля, конечно же, следует считать варианты демонтажа с большой высоты, когда отсутствуют поблизости так называемые «грузовые» терминалы – окна, двери и т.п.

Для таких случаев съема, как правило, используют дополнительное оборудование, а также прибегают к услугам сервисных служб:

  • альпинисты;
  • механические вышки;
  • краны и т.п.

Внутренний модуль сплит системы обычно не вызывает особых проблем при выполнении демонтажных работ. Хотя, если во время монтажа системы кондиционирования переход трубопроводов сквозь стену тщательно герметизировался, придется аккуратно вскрыть эту область стены, чтобы вытащить часть линейных труб, выведенных наружу. Предварительно, перед работой с медными линейными трубками, разъединяется соединение трубопроводов непосредственно на внутреннем модуле, а сам модуль снимают с креплений.

Правда, иногда есть смысл не отсоединять медные трубки от внутреннего модуля, демонтируя этот блок системы совместно с трубопроводами. Однако такой вариант допустим при условии короткой (не более 1,5-2 метров) линии, соединяющей системные модули.

Поскольку внутренний модуль бытовой сплит системы навешивается на верхние кромки монтажной пластины, прикрепленной к стене, то для его съема нужно слегка потянуть вниз прилегающую к стене нижнюю кромку корпуса, после чего вытянуть нижнюю часть корпуса на себя. В результате этих манипуляций удастся оторвать нижнюю область корпуса от фиксаторов.

Затем, если приподнять немного корпус вверх, внутренний модуль сплит системы легко снимается.

Если у вас в процессе демонтажа возникли сложности и произошла утечка фреона, не переживайте. После нового монтажа кондиционера предстоит позаботиться о правильной заправке хладагента.

Вариант #2 — демонтаж нерабочего кондиционера

Положение дел с откачкой фреона из системы, когда компрессор бытового кондиционера не работает по тем или иным причинам, гораздо хуже по сравнению с первым вариантом.

При нерабочем компрессоре кондиционера реализовать функцию откачки фреона на локальном уровне уже не удастся. Что делать в таких случаях? Как правильно снять и разобрать кондиционер, чтобы при этом не вытек фреон?

Этот вариант откачки предполагает, как правило, привлечение сервисных служб, так как здесь никак не обойтись без использования специального оборудования – станции ликвидации фреона.

Применение станции откачки фреона позволяет полностью освободить систему кондиционирования воздуха от присутствия хладагента. Плюс, если необходимо, станция ликвидации позволяет дополнительно создать вакуум внутри контура наружного модуля демонтируемой системы кондиционирования.

Нерабочий кондиционер освобождают от фреона, последовательно применяя два способа ликвидации хладагента:

  1. Ликвидация жидкого вещества.
  2. Ликвидация газообразного вещества.

Процесс откачки фреона из нерабочей системы кондиционирования воздуха сопровождается на первом этапе действиями по сбору жидкой фазы. Запорные вентили на линейных трубопроводах кондиционера, при этом, открывают полностью.

Кроме запорных вентилей требуется также перевести в открытое состояние регулирующие электромагнитные клапаны, предусмотренные схемой наружного модуля.

Для перевода в открытое положение, на катушки клапанов подают временное соответствующее напряжение питания (обычно указано на корпусе клапана или в документации кондиционера).

Далее устанавливают на весы тару (баллон под фреон), оснащенную двухходовым (газовым и жидкостным) терминалом. Баллон должен соответствовать марке хладагента – подходить, например, конкретно под хранение фреона R22, если откачивается именно таковой хладагент.

Подключают сервисные трубки к баллону и открывают на баллоне соответствующие вентили (жидкостной или газовый).

На следующем этапе работ включают станцию ликвидации фреона и открывают вентили манометрической станции, предварительно подключенной в схему ликвидации хладагента из нерабочего кондиционера. Откачку фреона контролируют по стеклу манометрической станции.

Аналогичным способом выполняется откачка газообразного фреона с той лишь разницей, что в этом случае на сборочном баллоне открыт газовый вентиль.

Нужно отметить, что система откачки хладагента предусматривает заполнение сборочной емкости – баллона, не более, чем на 80%. Как правило, на этот параметр объема настраивается алгоритм работы станции ликвидации хладагента. Сама же конструкция ликвидационной станции оснащена специальными датчиками контроля собранного объема.

Когда с ликвидацией фреона завершено, можно приступать к демонтажу кондиционера.

Выводы и полезное видео по теме

Особенности эвакуации фреона наглядно показаны в следующем ролике:

Демонтаж бытового кондиционера всегда необходимо выполнять с учетом полной откачки хладагента, чтобы избежать потери фреона. Между тем достаточно часто на практике встречается обратная ситуация, когда фреон попросту сбрасывают в атмосферу. Такой подход недопустим, так как нарушает природную среду существования людей. Проще говоря, люди травят сами себя, прибегая к методам банального слива фреона без правил.

Хотите поделиться собственным опытом откачки фреона и дать полезные рекомендации по ремонту? Или у вас остались вопросы, которые мы не рассмотрели в этом материале? Задайте их нашим экспертам и другим посетителям сайта в блоке для комментариев, расположенном ниже под этой статьей.

Источник:
http://sovet-ingenera.com/tech/klimat/kak-snyat-konditsioner-samostoyatelno-bez-poteri-freona.html

Заправка автокондиционеров. Заправка кондиционеров с выездом по Санкт-Петербургу и области.

Заправка кондиционера авто в СПб. Заправка кондиционеров автомобиля. Заправка кондиционера с выездом.

  • О нас
  • Цены
    • Легковые автомобили — от 2000 рублей.
    • Минивэны и внедорожники — от 3000 рублей.
    • Грузовые и спецтехника — от 7500 рублей.
    • Диагностика — от 4500 рублей + фреон.
  • Заявка онлайн
  • Автопредприятиям
  • Диагностика
  • Выезд в область
  • Гарантия
  • Продажа фреона
  • Контакты

Заправка автомобильных кондиционеров. Скрытые проблемы.

Заправка автомобильных кондиционеров. Скрытые проблемы.

Десять-пятнадцать лет назад выбор оборудования для заправки автомобильных кондиционеров был невелик. В основном это были ручные заправочные станции, состоящие из вакуумного насоса, мерной колбы (весов), вакууметра и манометров высокого и низкого давления (фото слева). Зачастую все эти компоненты приобретались по отдельности. Главными преимуществами таких заправочных систем являются их дешевизна, простота обслуживания, высокая надежность и низкая стоимость ремонта. Однако, данное оборудование отличает и один существенный недостаток: оно не может откачивать хладагент из автомобиля и при необходимости ремонта контура автомобиля весь фреон приходилось спускать на воздух.

Шло время, и на смену указанному оборудованию стали приходить новые «продвинутые» системы с функцией откачки (рекуперации) хладагента. Пример такой станции приведен на фото справа. Такие агрегаты помимо стандартных функций вакуумирования-заправки дополнительно могут и выкачивать хладагент из любого автомобиля. К тому же многие из них процесс «откачка-вакуумирование-заправка» выполняют автоматически. Казалось бы, все преимущества такого оборудования налицо. Однако, в этих самых преимуществах скрываются и существенные недостатки. Давайте их рассмотрим поподробнее.

Итак, недостатки автоматических заправочных станций следующие:

1. Опасность режима автоматической заправки

Разумеется, завод-изготовитель рассчитывает точное количество хладона для каждого автомобиля и указывает эти данные в моторном отсеке. Наверняка Вы и сами неоднократно видели надписи «R134a:740g+-50g» или «R134a 0,55+20-50g kg» на наклейках. Казалось бы, при таком раскладе заправка автомобильного кондиционера должна превратиться в чисто механическую процедуру. Ведь чего проще, посмотрел на наклейку, занес эти данные в станок, нажал кнопку «Старт» и через десять-пятнадцать минут заправка кондиционера будет завершена. Если так поступить, то Вы сделаете первый шаг к его поломке! Дело в том, что указанные циферки о количестве хладона актуальны лишь для новых или почти новых автомобилей. По истечении 2-х-3-х лет активной эксплуатации состояние конденсора и его теплообменные свойства начинают резко снижаться, и он уже не в состоянии эффективно справляться с изначальной нормой заправки. Не последнюю роль в этом процессе оказывает и загрязнение конденсора, который практически невозможно отмыть «в ноль». Возникает «условная перезаправка», когда хладагента залито вроде как по норме, а реально кондиционер уже не в состоянии с этой нормой справиться. Результат перезаправки известен: натужная работа компрессора и его повышенный износ, неэффективная работа, перегрев и, как следствие, окисление масла, перерасход топлива. Значительно возрастает вероятность заклинивания компрессора и засорения контура. Между тем, проблема «условной перезаправки» решается достаточно просто: нужно несколько снизить норму заправки. А вот на сколько надо «недолить» систему автомат определить как раз таки не в состоянии. Точная заправка автомобильного кондиционера прежде всего должна учитывать давление в системе. Очень часты случаи, когда заправку приходилось прерывать и на половине дозы — манометры зашкаливало. Другим автомобилям достаточно 2/3 нормы, третьи прекрасно терпят 100% и все у них остается в норме. Помимо этого нужно помнить, что заправка кондиционера обязательно должна учитывать температуру окружающей среды. К примеру, если при темпере 20 С давление 15 атмосфер (что, в принципе, не выходит за норму), то при 30 С , будьте уверены, оно будет 25-30 атмосфер, а это уже опасно. А какой станок учитывает эти факторы?. Да никакой. Сколько ему сказали, столько он и зальет. Поэтому непосредственная заправка автомобильных кондиционеров в обязательном порядке требует деятельного участия человека. И никакому автомату эту процедуру доверить нельзя.Основной здесь принцип — осторожность. Добавил 50-100 гр. — подожди и посмотри на манометры. Если показатели ниже нормы, то добавь еще 100 гр. и опять посмотри. В поисках золотой середины с некоторыми автомобилями приходится возиться до получаса, хотя, теоретически, заправка после вакуумирования может быть сделана и за 30 секунд. Помните, что хладагент никак не расходуется. Его главная цель — переносить тепло — как вода в батареях. Поэтому принцип «чем больше, тем лучше» здесь недопустим. Основной принцип «правильной» заправки автомобильных кондиционеров — обеспечить максимальный холод с минимальной нагрузкой на компрессор и двигатель автомобиля.

2. Откачка масла

Известно, что в системе любого кондиционера имеется смазывающее вещество. Для удобства оно перемешано с фреоном и циркулирует вместе с ним по контуру. Так вот, при скачивании хладона из системы скачивается и масло, которое сепарируется в отдельную емкость и измеряется. Точно такое же количество уже свежей смазки добавляется при последующей заправке. Что же здесь плохого? Ведь старая смазка для компрессра удаляется, а добавляется новая. Все это было бы так, если бы не одно обстоятельство: этих самих видов масел несколько десятков (Sanden SP10, WSH-M1C231-B, Denso ND9, Denso ND-oil 8, Zexel G052 154 A2, Denso G052 300 A2, Nippon Denso/Unipart ND-8, Atmos GU10, A001 989 0803, Planetelf PAG 488, и пр.). Имеется даже специальная таблица совместимости масел. Причем все они могут иметь разные вязкости в зависимости от типа двигателя: от ISO 46 до ISO 150. На заправочных же станциях присутствуют только три емкости для масла. Первая — для выкаченного из системы, вторая — для ультрафиолетовой добавки, и, третья — для добавления нового. Двадцати-тридцати емкостей для разных видов масел там нет. Все это хорошо видно на фото. Удаляя из контура специфическое, предназначенное именно для этой системы масло вы добавляете универсальное, которое, по определению, менее желательно для вашего кондиционера и не обладает полным набором необходимых смазывающих свойств.

3. Перемешивание скаченного и нового хладагента

Именно данное обстоятельство и определяет главную опасность для автомобильных кондиционеров и обусловлена она тем, что для хранения скаченного и нового хладона используется одна общая емкость. А это значит, что и использовавшийся ранее в других автомобилях несвежий фреон, и новый фреон, которым периодически дозаправляется станция, перемешиваются и именно этой смесью заправляются последующие автомобили. На фото виден лишь один-единственный заправочный баллон, второго заправочного баллона для чистого хладагента на станции не предусмотрено. Ниже перечислены основные опасности и недостатки процесса рекуперации хладонов:

Повышенная кислотность откачиваемой смеси

Дело в том, что в процессе эксплуатации любых кондиционеров фреон и растворенное в нем смазка со временем теряют свои свойства. Наибольшую опасность представляет образовывающаяся кислота. Для борьбы с кислотой в кондиционерный контур вставляются антикислотные фильтры, которые требуют периодической замены (не реже чем 3-5 раз в год.). Однако, на практике, эти фильтры (ресиверы-осушители или аккумуляторы) почти никогда не меняются. К тому же стоит помнить, что даже самый совершенный фильтр не дает 100% очистки, а самый совершенный сепаратор не способен на 100% отделить фреон от масла. Все эти нежелательные компоненты периодически попадают в заправочную емкость.

Опасность попадания абразива

Особую опасность для заправочных станций с рекуперацией фреона представляют автомобили с изношенными системами кондиционирования с так называемым «черным» маслом внутри. Черное масло это масло с растворенным в нем мельчайшим абразивом – продуктами износа разрушенного компрессора. По статистике, таких автомобилей около 10%. Если на откачку фреона приедет такой автомобиль, то будьте уверены, что в общую емкость заправочной станции попадет «суперкислотный» хладагент вместе с продуктами износа компрессора. Часть этого абразива непременно попадет в «ни в чем не повинные» кондиционеры других автолюбителей и постепенно начнет их разрушать.

Попадание воздуха (неконденсируемых паров)

Исходя из теории 100 % вакуум получить невозможно. По указанной причине даже сошедший с заводского конвейера автомобиль содержит в контуре кондиционера некоторое количество воздуха. Этого воздуха может быть еще больше, если кондиционер подвергался некачественному вакуумированию после ремонтных работ или перезаправки. В небольших количествах неконденсируемые газы не очень опасны и с ними вполне справляется ресивер-осушитель. Но если количество этих газов превысит определенный порог, то ждите беды. И дело даже не в том, существенно повышается давление в системе и снижается эффективность работы кондиционера. Основная опасность состоит в том, что в воздухе неизбежно содержатся водяные пары, которые в закрытом кондиционерном контуре превращаются в кислоту. А кислота, как известно, очень «любит» разъедать систему изнутри, и прежде всего, компрессор. Разумеется, количество неконденсируемых паров в заправочных емкостях станков с рекуперацией всегда выше, чем в станках без рекуперации. В последних неконденсируемых газов нет вообще, поскольку они используют только новые заводские одноразовые баллоны.

Опасность откачки заменителя фреона

Необходимо отметить, что за последнее время хладон R-134a сильно подорожал. Поэтому в системах кондиционирования все чаще стали использовать заменители фреона, и, прежде всего, «Астрон». Данная проблема более актуальна для России, но и в Беларуси такие автомобили встречаются довольно часто. Стоит напомнить, что «Астрон» является более дешевым заменителем фреона и состоит из смеси различных газов. Заправка автомобильных кондиционеров «Астроном» не желательна, но допустима. Однако, при этом необходимо полностью выкачать остатки R-134a и заправить систему «с нуля». Смешивать его с R-134a ни в коем случае нельзя. Смесь хладона R-134a и «Астрона» ведет к неестественному повышению давления в системе кондиционирования и ее разрушению. Ну а кто знает, что там закачивал в систему предыдущий владелец? Может он заправил автомобиль «на продажу», «подешевле». Вы думаете, что он честно сообщит об этом новому владельцу? Очень сомнительно. Ну и представьте себе последствия, если в общий заправочный баллон заправочной станции будет скачан «Астрон» из такого «залетного» автомобиля. Комментарии здесь излишни.

Исходя из выше описанного нами были выработаны некоторые рекомендации по обслуживанию и заправке автомобильных кондиционеров:

Прекратить порочную практику откачки хладагента из автомобильных кондиционеров лишь с той целью, чтобы определить его остаток. Зачастую приходится слышать истории о том, что кто-то заправил автомобиль, и приехав на станцию через неделю ему его обратно выкачали и определили, что от полной заправки осталось, к примеру, 300 граммов. Этого делать не нужно, поскольку для косвенного определения размера утечки достаточно подсоединить заправочные шланги и замерить давление. Более или менее опытному мастеру для определения размера утечки этого вполне достаточно . Если давление упало, то необходимо сразу приступать к поиску негерметичностей, а не терять время на ненужную закачку-откачку. К чему ведет ненужная откачка описано выше.

Если вы не хотите спускать фреон на ветер (и Вы абсолютно правы) и есть нужда откачать заправленную систему, то есть более дешевый и элегантный способ это сделать. На любой станции имеется скопление пустых баллонов из-под фреона, которые, как правило, выбрасываются. Для откачки достаточно взять пустой баллон и подсоединить его через заправочный шланг к высокой стороне системы кондиционирования автомобиля. При этом заправочный баллон необходимо охлаждать (к примеру, холодной водой). Через 20-30 минут 80-90% оставшегося в автомобиле хладона перетечет в баллон. Затем баллон взвешивается, а несущественные остатки хладона в автомобиле спускаются в атмосферу. Разумеется, здесь имеются свои небольшие хитрости, но опытным кондиционерщикам они известны. Несмотря на то, что этот метод откачки более трудоемок, он имеет свои неоспоримые преимущества. Во-первых, при таком методе хладагент из конкретного автомобиля скачивается в чистую емкость вместе со своим же маслом и со своим же «родным» маслом впоследствии заправляется обратно (без нежелательной замены на универсальное). Во-вторых, при таком методе не смешиваются свежий фреон и использованные фреоны и масла из других автомобилей. А это значит, что Вы гарантированно не будете отвечать за «убитые» и изношенные кондиционеры предшествующих автолюбителей.

Разумеется, для борьбы с некоторыми из вышеописанных явлений на каждой заправочной станции присутствуют специальные фильтры. Вот только они не могут обеспечить 100 % очистки по определению. Да и стоят они от 20 до 100 евро, и менять их положено через каждые 30-50 заправок, т.е. в среднем каждую неделю-две. И это при условии, что все автомобили не имеют проблем с компрессором и чрезмерно кислотным маслом. А таковых – 15-25 %. Т.е. фактически фильтры нужно менять через каждые 2-3 дня. А если на откачку приедет «убитая» система с черным маслом, то менять их придется сразу же — они попросту забиваются. И вряд ли автосервису удастся потребовать у незадачливого автомобилиста стоимость испорченных фильтров. Посчитайте сами, во сколько может обойтись автомастерской строгое придерживание регламента обслуживания заправочного оборудования за сезон с учетом стоимости фильтров и простоев на их замену? Можете себя не утруждать. Эта сумма вполне может составить и несколько тысяч долларов. Вы думаете хоть один автосервис пойдет на такие дополнительные расходы? Более чем сомнительно. Поэтому на практике эти фильтры или изымаются из заправочных станций вообще, или пробиваются, или, в лучшем случае, не меняются. К тому же от воздуха и «Астрона» даже вовремя замененный фильтр не спасет.

Выводы делать только Вам: или заправлять автомобильный кондиционер на новомодных заправочных станциях с откачкой хладагента, или довериться старым и добрым весам и заправочным колбам, которые, хоть и не умеют выкачивать хладон из системы, но закачают только чистый хладагент!

Источник:
http://www.autokonditioner.ru/85-zapravka-avtomobilnyh-kondicionerov-skrytye-problemy.html