Как класть природный камень на бетон

Сегодня дикий камень – один из востребованных стройматериалов для отделочных работ. Естественная красота и отличные физико-технические характеристики позволяют использовать его для оформления фасада здания и в обустройстве садово-паркового ландшафта. Однако у этого материала есть ряд недостатков. Помимо высокой стоимости, которая в полной мере зависит от технологии разработок месторождений и норм на добычу, сама укладка натурального камня непроста и требует наличия не только специального инструмента, но и определенных навыков. В статье речь пойдет про облицовку диким камнем.

Содержание:

Сегодня на рынке в огромнейшем ассортименте предлагается и камень искусственного происхождения, который безупречно повторяет текстуру и фактуру природного твердого минерала.

А также обладает такими достоинствами, как:

  • устойчивость к температурным колебаниям;
  • небольшой удельный вес;
  • износоустойчивость;
  • цветостойкость;
  • долговечность;
  • доступная стоимость.

К его преимуществам можно добавить абсолютную сочетаемость с другими материалами. Дорожка из камня гармонично будет смотреться в любом ландшафте. Да и отделку цоколя можно производить на домах, построенных из различных материалов.

Сфера применения дикого камня

В зависимости от материала, из которого изготавливались штучные элементы, определяется область применения. Так, камень на основе гипса используется для оформления интерьера. Из достоинств можно отметить его легкий вес, отличную обрабатываемость и экологическую чистоту.

Плитка, произведенная на основе цемента, предназначена для облицовки заборов, фасада и цоколя строений. Она же широко применяется в обустройстве прилегающей территории:

  • при мощении открытых террас, подъездных путей и пешеходных дорожек;

  • при отделке лестниц, ступеней, бордюров;
  • при декорировании бассейнов, родников и других водоемов;
  • при эффектном оформлении альпийских город, малых архитектурных форм, скульптур.

Нередко данный материал применяется для фрагментарной отделки стен внутри здания. Следует помнить что, для придания каминам и печам эстетически привлекательного вида подбирается жаропрочный аналог.

Укладка дикого камня

Процесс укладки и искусственного, и натурального камня имеет схожесть с кирпичной кладкой, поэтому особых трудностей при работах возникнуть не должно. Существуют две технологии, основанные на скреплении материала посредством связующих растворов, либо без оного.

  • Мокрый способ. Кладка на таком методе получается особо прочной и надежной. Идеально подходит для облицовки вертикальных поверхностей, позволяет возводить конструкции любой высоты и формы. При таком способе нет необходимости подгонять элементы по размерам – пустующее пространство заполнит клеевая смесь, а также накрепко соединит камни как с поверхностью, так и между собой. Здесь может использоваться песко-цементная смесь или плиточный клей.

  • Сухой способ. Такая технология применяется при возведении невысоких заборчиков, ограждений или настила дорожек, площадок. Подогнать друг к другу камень с так называемыми рваными краями будет непросто, здесь потребуется определенный опыт и сноровка. Образовавшиеся пустоты заполняются мелкой галькой, глиной или песком.

Все, что нужно знать о нагрузках

При работе с каменным материалом необходимо брать во внимание толщину плитняка, здесь имеется в виду не порода камня, а плитка свободной формы с неровными краями.

  • Облицовка вертикальных поверхностей (стен, заграждений и т. д.) производится камнями толщиной до 2 см;
    1. для обустройства тропинок, пешеходных или велосипедных дорожек, террас или открытых веранд применяют материал толщиной от 2 до 3,5-4 см;
    2. подъездные пути, места с интенсивной нагрузкой укладываются плитняком, толщина которой равна 4 см и более.
  • При работе на вертикальных плоскостях более крупные элементы располагают на нижних рядах. Важно следить, чтобы горизонтальные швы были смещены, здесь нужно использовать правила применяемые для кирпичной кладки. Для облицовки углов строения берутся камни более прочные камни.
  • Выемка грунта при террасировании или обустройстве дорожек производится на разных глубинах, этот параметр зависит от эксплуатационных нагрузок. Для тротуаров, в прогулочных зонах глубина под основание может составлять около 30 см. Если предполагается проезд легковых автомобилей, то высота стенок котлована должна быть не менее 50 см.
  • Бетонирование основания перед мощением осуществляется для конструкций, предназначенных под интенсивную эксплуатацию, а также, если грунт подвержен смещению и при малой толщине материала (до 3 см).
  • Предотвратить скапливание влаги на дорожках и площадках поможет небольшая выпуклость в их центральной части.

Основные правила укладки дикого камня

  • Для дикого камня существует одна схема укладки – произвольная, потому как ломаная форма не позволяет выполнить раскладку дугой или в ряд. Перед работами необходимо тщательно продумать расположение элементов и их цветовое сочетание. Иногда плоды импровизации не соответствуют конечному представлению.
  • Оттенок плитняка может различаться, поэтому при кладке важно учитывать этот нюанс. Чтобы разница не была столь очевидной, элементы размещают хаотично, используя поочередно с одной и другой партии.

  • Если материал имеет сравнительно небольшие различия по форме, размерам, то можно выложить несколько рядов и наметить их последовательность нумерацией или рисками (обозначить мелом). Такая «репетиция» значительно сократит время на генеральную укладку.
  • Раствор или клей попавший по неосторожности на лицевую часть камня не следует пытаться удалить незамедлительно. Такими действиями можно лишь заполнить поры материала и впоследствии сделать с этим ничего будет нельзя. Здесь необходимо дать застыть вяжущему веществу, а затем аккуратно очистить посредством шпателя, протирая очищенные места сухой ветошью.
  • На вертикальных поверхностях кладку начинают с верхних рядов, такой подход позволит минимизировать попадание клеевого состава на уже уложенные камни.

Основные требования к различным материалам

  • Бетонная основа должна быть максимально ровной, не содержать пыли, инородных частиц и выступающих элементов.
  • Деревянная поверхность обладает низкой адгезий, и напрямую наклеить на нее камень не получится. Для этого древесину сначала необходимо обработать водоотталкивающими пропитками, а затем закрепить армирующую сетку, которая обеспечит сцепление между плитняком и основой.
  • Железная поверхность покрывается грунтом, затем монтируется железная сетка для армирования. Далее проводится оштукатуривание основания, после высыхания наклеивается камень.

  • Раствор или клей рекомендуется наносить как на поверхность, так и тыльную сторону плитняка, так облицовка получится цельной и обеспечит более прочное крепление.

Ну и не лишним будет напомнить о соблюдении горизонтального уровня покрытия, которое гарантирует его комфортную эксплуатацию.

Отделка диким камнем стен

  • Для работ замешивается раствор из песка, цемента и пластификаторов. Можно воспользоваться и готовыми решениями в виде битумной мастики или клея, предназначенного для керамической или керамогранитной плитки (для наружных работ).
  • Вяжущая смесь наносится тонким слоем на вертикальную поверхность небольшой площадью, чтобы в процессе укладки клей не успел высохнуть. По обратной стороне камня также распределяет тонкий слой мастики (около 1,5 см) и с легким надавливающим движением крепится к основанию.
  • Швы между элементами должны быть максимально одинаковыми, ширина которых, как правило, не превышает 3 см. Для заполнения швов можно применять затирочную смесь или тот же раствор, что и использовался для кладки.

Дикий камень фото

  • Как на внутренних, так и наружных углах устанавливаются специальные уголки. Такие элементы выравниваются стыки стен, а также придают поверхности завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. Оттенок комплектующих подбирается под цвет кладочного материала.
  • Сначала в клеевую массу чуть утапливается уголок, а поверх него наклеивается плитняк. Подрезка элемента выполняется болгаркой, на которую насажен диск с карбидно-кремниевым покрытием.

Укладка камня на горизонтальную поверхность

  • В этом разделе будут предложены несколько вариантов укладки плитняка. Из общих этапов мощения можно отметить следующие шаги:
  • Садовые, пешеходные дорожки могут быть прямыми или извилистыми, широкими или узкими их форма и размер определяется планировкой участка. По линии прохождения тропы расставляются колышки, и натягивается бечевка.
  • Вынимается грунт глубиной 30-50 см – в зависимости от величины предполагаемой нагрузки на будущее покрытие. Чем интенсивней эксплуатация, тем глубже котлован.
  • На дно основания укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня и песка по 15-20 см.

Укладка камня «вразбежку» — садовая дорожка

  • На подготовленное основание в хаотичном порядке укладывается плитняк, плотно вдавливаемый в песок. Расстояние между элементами может составлять 2 см и более, чем крупнее камни, тем шире могут быть швы. Излишки песка между элементами выметаются и заполняются грунтом, позже который засаживается семенами травы.

Укладка камня «на сухую» — прогулочная или велосипедная дорожка

  • Поверх слоя щебня насыпается песчано-цементная смесь в сухом (!) виде. На нее укладывается материал толщиной не менее 3 см. Расстояние между элементами должно быть минимум 1 см. Камни трамбуются посредством резинового молотка.
  • Готовую конструкцию поливают водой из шланга, при этом стараясь не выбивать смесь из швов. Через несколько дней, следует внимательно осмотреть швы и при необходимости заполнить существующие пустоты разведенной в небольшом количестве ПЦС. Такой способ кладки обеспечивает трудовые и временные затраты, но не умаляя прочностных свойств полученной дорожки.

«Мокрая» укладка камня – подъездные пути или дорожки с интенсивной эксплуатацией

  • Сооружается опалубка вдоль всей дорожки. Слой песка и щебня заливается тощим бетоном. После полного высыхания приступают к кладке плитняка. Здесь используется песчано-цементный раствор с добавлением пластификаторов или латекса. Можно приобрести готовую плиточную смесь, которую останется лишь развести водой.
  • Вяжущее вещество наносят как на основание (небольшими площадями), так и на обратную сторону камня. Размер швов между элементами остается на выбор владельца участка. При монтаже штучных элементов, излишки клея аккуратно снимаются шпателем, а пустоты – заполняются заподлицо с покрытием.

Поставщики облицовочных камней

На рынке существует много компаний, занимающихся производством и поставкой искусственного дикого камня. Каждая из них стремится расширить номенклатурный ряд, без потери качества. Стоимость выпускаемой продукции от разных фирм существенной разницы не имеет, цена за кв. м. определяется сложностью производственного процесса и применяемых материалов.

В этом сегменте можно отметить три бренда, продукция которых отличается качественными характеристиками и приемлемыми ценами:

  • «Искусство камня» — компания является обладательницей международных дипломов и сертификатов. Помимо камня, она реализует и сопутствующие товары: расшивку, гидрофобизаторы, клей и т. д.
  • «Kamrock» — выпускает изделия, превосходящие по некоторым параметрам зарубежные аналоги. Собственная база и штат дизайнеров позволяют регулярно обновлять линейку продукции.
  • «WhiteHills» — за 10 лет существования на рынке успела зарекомендовать себя надежным партнером, благодаря грамотно организованной логистической системе.

Источник:
http://strport.ru/uchastok/ukladka-dikogo-kamnya-poshagovaya-instruktsiya

Укладка природного камня своими руками

Ещё с древних времён натуральный камень, или, как его называют, дикий, принято считать лучшим материалом для покрытия земли во дворах. Покрытые пластушкой плоскости представляют собой неотделимую часть ландшафтного дизайна. Укладка дикого камня на территории участка – компонент дизайна, который дополняет и подчёркивает дизайн ландшафта и архитектуры дома, а также знак отличного вкуса и обеспеченности хозяина дома.

Ну, а кладка декоративного камня своими руками всего лишь нуждается во внимательном и аккуратном выполнении работы. При соблюдении всех правил укладки, ваши тропинки будут красивыми и гладкими спустя годы.

Укладка природного камня

Материал для укладки

Оптимальным материалом для укладки принято считать плитняк, или бутовый булыжник, который имеет незначительную толщину и неокантованную границу. Само наименование «плитняк» говорит только об очертании (плитка разной толщины и разного размера), но не о его происхождении. Плитняк бывает сланцевым, лемезитным, гранитным, кварцитным и т. д. Самым известным вариантом плитняка принято считать песчаник. Существует большое количество вариаций натурального песчаника. Такой тип декоративного булыжника богат цветовыми оттенками: начиная от светло-серого и заканчивая оттенком красного цвета. Это способствует созданию занимательного и необычного орнамента.

Преимущества кладки из бутового камня заключаются в следующем:

  • Его обработка не составит труда;
  • Он прочный;
  • Это экологически чистый продукт;
  • Имеет доступную цену.

Толщина плитняка достигает 30 см. Он продаётся маленькими пластами неаккуратной формы. Бутовый булыжник отличается простотой технологии укладки.

Помимо плитняка, принято использовать и брусчатку (булыжник, напоминающий куб либо прямоугольный параллелепипед), известняк, туф, ракушку, гранит.

Отделка натурального камня колотая либо пилёная. Фирмы, занимающиеся только производством строительных материалов из булыжников, изготовляют достаточно много камней различных пород, разновидностей и форм. Поэтому при их выборе, как правило, не возникает затруднений.

Способы укладки

Необходимо знать, что укладка диким камнем тропинки предполагает несколько способов:

  1. Употребление армированного бетонного фундамента толщиной около 17 см. Зачастую используется в местах с большой нагрузкой (проезжая территория);
  2. На отсев – верхний прямой пласт для покрытия стоит меньше. Вариант стал популярным среди облагораживания местностей города;
  3. На песок – методика, которая обходится гораздо дороже в связи с расценками на материал. А также песчаная подушка характеризуется довольно низкому противодействию к деформации, что не позволяет использования материалов на слабой почве.

Подготовка кладки

Прежде, чем делать кладку булыжника, следует сделать расчёт необходимого материала. При помощи рулетки замеряется вся плоскость зоны под укладку. Далее, из этой площади высчитывается размер той поверхности, где кладка камня производиться не будет.

Не стоит забывать о материале на запас. Ввиду того что булыжник неровный, следует сделать запас более 10% плитки, ведь нужно будет отобрать рассыпающийся либо расслаивающийся камень.

После осуществляется оценивание грунта и уровня грунтовых вод. Не забывайте, что такие работы проводят только специалисты. Из-за того, что плитняк неровной формы, жидкость может задерживаться. Поэтому следует заранее продумать расположение водостока и водоотвода. Однако такая процедура не всегда нужна. Можно просто перед кладкой искусственного камня насыпать небольшой пласт песка. Если же декоративный булыжник нужен для кладки пешеходных тропинок либо парковочной зоны, следует использовать вспомогательное уплотнение почвы с применением виброплиты.

Технология выкладки

Кладка из булыжника осуществляется методом шва, т. е. пластушки расположены на расстоянии друг от друга. Если между ними маленькое расстояние – бесшовный метод укладки (расстояние не более 0,5 см). Второй вариант укладки требует множество усилий. Помимо этого, придётся затратить гораздо больше материала, чем при первом варианте работы, т. к. весь материал нужно будет приравнять к необходимому размеру.

Как правило, искусственный камень начинают класть с боковых рядов. Крайние булыжники следует выкладывать на основание – раствор цемента. Промежуток между плитняком образует расстояние минимум 5 мм, которое заполняется некрупным песком, утрамбовывается, засыпается и поливается водой. Песок между камнями высыпают для того, чтобы в этих интервалах не прорастала растительность. Если иметь в этом определённые навыки, то укладка искусственного камня своими руками не будет представлять большой проблемы.

Принято выделять три технологии укладки декоративного камня:

  1. Дуговой способ – самый популярный;
  2. Рядный способ – укладка, при которой получаются ровные швы в одном назначении;
  3. Произвольный способ.

Укладка на стены

Для того чтобы кладочный камень смотрелся на стене хорошо, необходимо не только приложить множество усилий, но должно присутствовать и мастерство. Когда натуральный булыжник не нуждается в точной последовательности действий, то гранитная плитка теряет свой вид, если швы смещены и не выдержан горизонтальный уровень. Укладка натурального камня на стену поможет создать оригинальный интерьер, который обозначит эстетические вкусы владельца.

Читайте также  Как Вывести Ноль Кирпичом На Фундаменте - Способы, Инструкция, Советы Каменщиков

Чтобы достичь желаемого результата, следует действовать согласно следующей технологии:

  • Для начала необходимо подготовить основание для укладки, стену (нужно отштукатурить её и покрыть скрепляющей грунтовкой);
  • Не экономьте клея для укладки плитки;
  • Чтобы бетонный раствор ложился равномерно, следует наносить его на стену ребристым шпателем;
  • Кладку следует делать снизу вверх;
  • Не забывайте, что мрамор и гранит не требуют между собой расстояния, они укладываются без швов;
  • Заранее начертив на стене горизонтальную черту первого ряда, начинайте с угла;
  • С целью прижать плитку к стене, следует постучать по ней прорезиненым молотком, либо хорошо прижмите её руками;
  • Используйте строительный уровень с целью контроля горизонтальной и отвесной позиции;
  • Сразу же после укладки необходимо проверять каждую плитку, чтобы она лежала параллельно стене (приложить уровень к выложенному ряду и посмотреть сверху: если наблюдается просвет, нужно выровнять плиту, постукивая прорезиненым молотком).

Мокрая и сухая кладка

Принято разграничивать мокрые и сухие варианты кладки. Технология сухой кладки искусственного камня вызывает трудности при работе с естественными рваными камнями, которые отличаются друг от друга толщиной, высотой и шириной. С целью улучшения надёжности кладки, свободное пространство между булыжниками заполняется землёй либо строительными смесями. Этот вариант зачастую применяют при сооружении невысоких изгородей либо бордюрного камня.

Мокрая кладка применяется для сооружения высоких строений в виде спаянных построений. Такой метод работы с природным камнем достаточно простой, не вызывает каких-либо затруднений.

В большинстве случаев натуральным булыжникам характерна искажённая рваная форма. Поэтому укладка рваного камня облегчается хорошей состыковкой булыжников, которая проявляется из-за их неровности.

Укладка натурального камня своими руками – довольно сложный, требующий усилий процесс. Однако в итоге получается аккуратная и изящная тропинка либо площадка, выполненная из экологически чистого продукта.

Источник:
http://landshaftnik.com/dorozhki/ukladka-prirodnogo-kamnya-svoimi-rukami

Сегодня дикий камень – один из востребованных стройматериалов для отделочных работ. Естественная красота и отличные физико-технические характеристики позволяют использовать его для оформления фасада здания и в обустройстве садово-паркового ландшафта. Однако у этого материала есть ряд недостатков. Помимо высокой стоимости, которая в полной мере зависит от технологии разработок месторождений и норм на добычу, сама укладка натурального камня непроста и требует наличия не только специального инструмента, но и определенных навыков. В статье речь пойдет про облицовку диким камнем.

Содержание:

Сегодня на рынке в огромнейшем ассортименте предлагается и камень искусственного происхождения, который безупречно повторяет текстуру и фактуру природного твердого минерала.

А также обладает такими достоинствами, как:

  • устойчивость к температурным колебаниям;
  • небольшой удельный вес;
  • износоустойчивость;
  • цветостойкость;
  • долговечность;
  • доступная стоимость.

К его преимуществам можно добавить абсолютную сочетаемость с другими материалами. Дорожка из камня гармонично будет смотреться в любом ландшафте. Да и отделку цоколя можно производить на домах, построенных из различных материалов.

Сфера применения дикого камня

В зависимости от материала, из которого изготавливались штучные элементы, определяется область применения. Так, камень на основе гипса используется для оформления интерьера. Из достоинств можно отметить его легкий вес, отличную обрабатываемость и экологическую чистоту.

Плитка, произведенная на основе цемента, предназначена для облицовки заборов, фасада и цоколя строений. Она же широко применяется в обустройстве прилегающей территории:

  • при мощении открытых террас, подъездных путей и пешеходных дорожек;

  • при отделке лестниц, ступеней, бордюров;
  • при декорировании бассейнов, родников и других водоемов;
  • при эффектном оформлении альпийских город, малых архитектурных форм, скульптур.

Нередко данный материал применяется для фрагментарной отделки стен внутри здания. Следует помнить что, для придания каминам и печам эстетически привлекательного вида подбирается жаропрочный аналог.

Укладка дикого камня

Процесс укладки и искусственного, и натурального камня имеет схожесть с кирпичной кладкой, поэтому особых трудностей при работах возникнуть не должно. Существуют две технологии, основанные на скреплении материала посредством связующих растворов, либо без оного.

  • Мокрый способ. Кладка на таком методе получается особо прочной и надежной. Идеально подходит для облицовки вертикальных поверхностей, позволяет возводить конструкции любой высоты и формы. При таком способе нет необходимости подгонять элементы по размерам – пустующее пространство заполнит клеевая смесь, а также накрепко соединит камни как с поверхностью, так и между собой. Здесь может использоваться песко-цементная смесь или плиточный клей.

  • Сухой способ. Такая технология применяется при возведении невысоких заборчиков, ограждений или настила дорожек, площадок. Подогнать друг к другу камень с так называемыми рваными краями будет непросто, здесь потребуется определенный опыт и сноровка. Образовавшиеся пустоты заполняются мелкой галькой, глиной или песком.

Все, что нужно знать о нагрузках

При работе с каменным материалом необходимо брать во внимание толщину плитняка, здесь имеется в виду не порода камня, а плитка свободной формы с неровными краями.

  • Облицовка вертикальных поверхностей (стен, заграждений и т. д.) производится камнями толщиной до 2 см;
    1. для обустройства тропинок, пешеходных или велосипедных дорожек, террас или открытых веранд применяют материал толщиной от 2 до 3,5-4 см;
    2. подъездные пути, места с интенсивной нагрузкой укладываются плитняком, толщина которой равна 4 см и более.
  • При работе на вертикальных плоскостях более крупные элементы располагают на нижних рядах. Важно следить, чтобы горизонтальные швы были смещены, здесь нужно использовать правила применяемые для кирпичной кладки. Для облицовки углов строения берутся камни более прочные камни.
  • Выемка грунта при террасировании или обустройстве дорожек производится на разных глубинах, этот параметр зависит от эксплуатационных нагрузок. Для тротуаров, в прогулочных зонах глубина под основание может составлять около 30 см. Если предполагается проезд легковых автомобилей, то высота стенок котлована должна быть не менее 50 см.
  • Бетонирование основания перед мощением осуществляется для конструкций, предназначенных под интенсивную эксплуатацию, а также, если грунт подвержен смещению и при малой толщине материала (до 3 см).
  • Предотвратить скапливание влаги на дорожках и площадках поможет небольшая выпуклость в их центральной части.

Основные правила укладки дикого камня

  • Для дикого камня существует одна схема укладки – произвольная, потому как ломаная форма не позволяет выполнить раскладку дугой или в ряд. Перед работами необходимо тщательно продумать расположение элементов и их цветовое сочетание. Иногда плоды импровизации не соответствуют конечному представлению.
  • Оттенок плитняка может различаться, поэтому при кладке важно учитывать этот нюанс. Чтобы разница не была столь очевидной, элементы размещают хаотично, используя поочередно с одной и другой партии.

  • Если материал имеет сравнительно небольшие различия по форме, размерам, то можно выложить несколько рядов и наметить их последовательность нумерацией или рисками (обозначить мелом). Такая «репетиция» значительно сократит время на генеральную укладку.
  • Раствор или клей попавший по неосторожности на лицевую часть камня не следует пытаться удалить незамедлительно. Такими действиями можно лишь заполнить поры материала и впоследствии сделать с этим ничего будет нельзя. Здесь необходимо дать застыть вяжущему веществу, а затем аккуратно очистить посредством шпателя, протирая очищенные места сухой ветошью.
  • На вертикальных поверхностях кладку начинают с верхних рядов, такой подход позволит минимизировать попадание клеевого состава на уже уложенные камни.

Основные требования к различным материалам

  • Бетонная основа должна быть максимально ровной, не содержать пыли, инородных частиц и выступающих элементов.
  • Деревянная поверхность обладает низкой адгезий, и напрямую наклеить на нее камень не получится. Для этого древесину сначала необходимо обработать водоотталкивающими пропитками, а затем закрепить армирующую сетку, которая обеспечит сцепление между плитняком и основой.
  • Железная поверхность покрывается грунтом, затем монтируется железная сетка для армирования. Далее проводится оштукатуривание основания, после высыхания наклеивается камень.

  • Раствор или клей рекомендуется наносить как на поверхность, так и тыльную сторону плитняка, так облицовка получится цельной и обеспечит более прочное крепление.

Ну и не лишним будет напомнить о соблюдении горизонтального уровня покрытия, которое гарантирует его комфортную эксплуатацию.

Отделка диким камнем стен

  • Для работ замешивается раствор из песка, цемента и пластификаторов. Можно воспользоваться и готовыми решениями в виде битумной мастики или клея, предназначенного для керамической или керамогранитной плитки (для наружных работ).
  • Вяжущая смесь наносится тонким слоем на вертикальную поверхность небольшой площадью, чтобы в процессе укладки клей не успел высохнуть. По обратной стороне камня также распределяет тонкий слой мастики (около 1,5 см) и с легким надавливающим движением крепится к основанию.
  • Швы между элементами должны быть максимально одинаковыми, ширина которых, как правило, не превышает 3 см. Для заполнения швов можно применять затирочную смесь или тот же раствор, что и использовался для кладки.

Дикий камень фото

  • Как на внутренних, так и наружных углах устанавливаются специальные уголки. Такие элементы выравниваются стыки стен, а также придают поверхности завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. Оттенок комплектующих подбирается под цвет кладочного материала.
  • Сначала в клеевую массу чуть утапливается уголок, а поверх него наклеивается плитняк. Подрезка элемента выполняется болгаркой, на которую насажен диск с карбидно-кремниевым покрытием.

Укладка камня на горизонтальную поверхность

  • В этом разделе будут предложены несколько вариантов укладки плитняка. Из общих этапов мощения можно отметить следующие шаги:
  • Садовые, пешеходные дорожки могут быть прямыми или извилистыми, широкими или узкими их форма и размер определяется планировкой участка. По линии прохождения тропы расставляются колышки, и натягивается бечевка.
  • Вынимается грунт глубиной 30-50 см – в зависимости от величины предполагаемой нагрузки на будущее покрытие. Чем интенсивней эксплуатация, тем глубже котлован.
  • На дно основания укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня и песка по 15-20 см.

Укладка камня «вразбежку» — садовая дорожка

  • На подготовленное основание в хаотичном порядке укладывается плитняк, плотно вдавливаемый в песок. Расстояние между элементами может составлять 2 см и более, чем крупнее камни, тем шире могут быть швы. Излишки песка между элементами выметаются и заполняются грунтом, позже который засаживается семенами травы.

Укладка камня «на сухую» — прогулочная или велосипедная дорожка

  • Поверх слоя щебня насыпается песчано-цементная смесь в сухом (!) виде. На нее укладывается материал толщиной не менее 3 см. Расстояние между элементами должно быть минимум 1 см. Камни трамбуются посредством резинового молотка.
  • Готовую конструкцию поливают водой из шланга, при этом стараясь не выбивать смесь из швов. Через несколько дней, следует внимательно осмотреть швы и при необходимости заполнить существующие пустоты разведенной в небольшом количестве ПЦС. Такой способ кладки обеспечивает трудовые и временные затраты, но не умаляя прочностных свойств полученной дорожки.

«Мокрая» укладка камня – подъездные пути или дорожки с интенсивной эксплуатацией

  • Сооружается опалубка вдоль всей дорожки. Слой песка и щебня заливается тощим бетоном. После полного высыхания приступают к кладке плитняка. Здесь используется песчано-цементный раствор с добавлением пластификаторов или латекса. Можно приобрести готовую плиточную смесь, которую останется лишь развести водой.
  • Вяжущее вещество наносят как на основание (небольшими площадями), так и на обратную сторону камня. Размер швов между элементами остается на выбор владельца участка. При монтаже штучных элементов, излишки клея аккуратно снимаются шпателем, а пустоты – заполняются заподлицо с покрытием.

Поставщики облицовочных камней

На рынке существует много компаний, занимающихся производством и поставкой искусственного дикого камня. Каждая из них стремится расширить номенклатурный ряд, без потери качества. Стоимость выпускаемой продукции от разных фирм существенной разницы не имеет, цена за кв. м. определяется сложностью производственного процесса и применяемых материалов.

В этом сегменте можно отметить три бренда, продукция которых отличается качественными характеристиками и приемлемыми ценами:

  • «Искусство камня» — компания является обладательницей международных дипломов и сертификатов. Помимо камня, она реализует и сопутствующие товары: расшивку, гидрофобизаторы, клей и т. д.
  • «Kamrock» — выпускает изделия, превосходящие по некоторым параметрам зарубежные аналоги. Собственная база и штат дизайнеров позволяют регулярно обновлять линейку продукции.
  • «WhiteHills» — за 10 лет существования на рынке успела зарекомендовать себя надежным партнером, благодаря грамотно организованной логистической системе.

Источник:
http://strport.ru/uchastok/ukladka-dikogo-kamnya-poshagovaya-instruktsiya

Укладка камня на бетонное основание 2019 год

6. Укладка натурального камня на различные виды основ


6.1. Укладка на бетонную плиту-основание

Укладка плит натурального камня на бетонную плиту — на тонкий или средний слой смеси — предполагает, что поверхность бетона должна быть максимально ровной и плоской. Чтобы скорректировать дефекты бетонного основания применяются «жёсткие» смеси (растворы «жесткой» консистенции), в идеале — с величиной песчаного зерна 0.8мм. Но при работе с некоторыми породами камня данный способ укладки приводит к появлению пятен — особенно если бетон не просох полностью, и раствор вытягивает из него соли и окислы железа, прочие загрязняющие камень вещества. Только уложенная плитка, впитывая загрязненную влагу, может потемнеть или потерять глянец. Иногда это явление временное — по мере того, как раствор высыхает и схватывается, камень приобретает первоначальный вид.

Такой способ укладки позволяет сравнительно невысоко поднять уровень пола и применяется в основном при создании полов в помещениях, где требования к тепло-, звуко- и гидроизоляции низкие.
6.2. Укладка на толстый слой раствора в жестком соединении с несущей бетонной основой

Данный метод применяется в помещениях с большим человекопотоком. Возможное наличие эскалаторов и связанные с этим высокие локальные нагрузки исключают возможность укладки камня с применением мягких, легко деформирующихся звуко- и теплоизолирующих прослоек.

При правильном применении метода каменные плиты, слой смеси, выравнивающая стяжка и бетонное основание образуют многослойный, но работающий как единое целое «пирог», соприкасающиеся слои которого надежно скреплены друг с другом.

Важным условием нормальной жизни такого «пирога» является отсутствие усадочных напряжений и деформаций бетонного основания. Процессы просадки и смещения бетонной подушки к моменту создания выравнивающей стяжки и – тем более — пола должны полностью закончиться. Их течение после укладки пола неизбежно приведет к появлению трещин в швах покрытия, между слоем раствора и стяжкой, между стяжкой и бетонной плитой. Могут лопнуть или отслоиться и каменные плиты покрытия.

Укладывать камень прямо на несущие бетонные конструкции
можно не ранее, чем через 6 месяцев после их полного монтажа
и организации на них (если это предусмотрено) нивелирующей стяжки.

Перед укладкой камня следует удалить с поверхности основы все загрязнения. Рекомендуется не просто подмести пол, а тщательно пропылесосить его мощным промышленным пылесосом. Бетонная поверхность (или цементная поверхность выравнивающей стяжки) должна быть максимально ровной. Качество монтажной смеси должно быть очень высоким. Может потребоваться предварительная прогрунтовка основания для обеспечения лучшей сцепляемости ее поверхности с раствором.

Читайте также  Как пройти плывун при бурении скважины - особые способы на

Этот тип укладки, как и все остальные, имеет свои преимущества и недостатки. Очевидное преимущество – относительно небольшая высота «пирога», а недостаток- отсутствие качественной звуко- и теплоизоляции.
6.3. Укладка на толстый слой раствора на бетонную основу через разделительный слой («плавающий пол»)

Эта техника укладки отличается от описанной в предыдущем пункте тем, что между выравнивающей стяжкой (или бетонной основой) и слоем раствора, на который будет уложен камень, создается разделительный слой. Этот вид укладки хорош, если существует риск усадки, оползания и деформации бетонного основания уже после создания напольного покрытия, а также в случае неизбежных очень высоких нагрузок на отдельных участках пола или на всей его поверхности. Усадка может произойти, если здание стоит менее 6 месяцев.

Секрет метода – в разделении «пирога» на два независимых слоя – верхний плавающий слой «каменные плиты + слой смеси» и нижний слой «выравнивающая стяжка и бетонное основание», эти соприкасающиеся слои разделены специальной прослойкой.

Разделительные плёнки (например, прочные полиэтиленовые) укладывают в 2 слоя, прямо на выравнивающий слой стяжки. Концы пленки укладываются внахлёстку (не менее, чем на 50см). Компенсационные швы бетонного основания и стяжки должны обязательно перекрываться. Чтобы избежать контакта создаваемого пола со стенами и иными конструкциями, по периметру вертикальных конструкций прокладываются полосы эластичного или легко деформируемого материала (пенополистирол, …), а наружные края разделительной плёнки выводятся минимум на 50мм выше планируемого уровня каменного пола.
6.4. Укладка на толстый слой раствора на застывшую цементную стяжку

В пункте 6.5 будут описаны недостатки способа укладки натурального камня на толстый слой раствора на незастывшую стяжку, из-за которых укладка на застывшую стяжку предпочтительней. В ней нет ни дефектов стяжки по качеству, ни ее недостаточного предварительного уплотнения.

Застывшей полностью обычная цементная стяжка считается через 28 дней после отливки – когда все системно обусловленные колебания напряжений ползучести заканчиваются, а деформации и усадка стяжки прекращаются. Прежде всего укладчик обязан оценить степень готовности стяжки к укладке — содержание в бетоне остаточной влаги не должно превышать 2,5% от общей массы стяжки. Чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора с основой, нужно очистить ее поверхность (см. п.6.3).

Если используется обычный цементный раствор и основание-стяжка предварительно увлажняется — то исключительно небольшим количеством воды, чтобы избежать образования мокрого слоя, который воспрепятствует сцеплению стяжки и раствора. Если камень слабопористый и плитка имеет слишком гладкую заднюю поверхность — рекомендуется нанести на обратную сторону плитки дополнительный сцепляющий слой клеевого раствора (под «гребенку») или слой гидросвязывающего жидкого клея для плитки.

Как говорилось ранее, все разделительные и компенсационные швы должны быть сделаны правильно, в необходимых местах и строго совпадать (шов на полу делается строго над швом на стяжке).
6.5. Укладка камня на толстый слой раствора, на изолирующие материалы («холодный» пол)

Этот вид укладки подразумевает использование так называемого метода фрески — frish in frish, т. е. укладку свежей цементной смеси на свежую незастывшую стяжку, которая готовится непосредственно перед укладкой плит из камня. Принцип укладки камня через толстый слой смеси прямо на слой тепло- и/или звукоизолирующих материалов достаточно популярен, хотя часто приводит к повреждениям пола. Этот факт нельзя недооценивать, поэтому о нём будет сказано подробнее: Причиной большинства повреждений пола является, прежде всего, низкое качество самодельных смесей и недостатки технологии их укладки. Как правило, сделанная быстро и с минимальными затратами, растворная стяжка предварительно не уплотняется – и её способность выдерживать нагрузки и деформации низкая. Кроме того, на характеристики и качество отливки влияет колебания в соотношении «цемент – песок – вода – добавки» при самостоятельной подготовке массы для разных зон одной и той же стяжки, отливающейся поэтапно, частями. По качеству исполнения и материала такие стяжки оцениваются как второсортные. Еще раз рекомендуем, по крайней мере, использование однородных качественных заводских смесей.

Огромное значение имеет для стяжек такого качества срок и условия вызревания. Если работы по укладке камня вести по сырой стяжке и швы между плитками затереть сразу после укладки камня – это практически гарантия того, что поверхность камня покроется пятнами, высолами, а то и трещинами, вызванных усадочными деформациями раствора стяжки-основания, вызревающей в наихудших условиях.

В качестве изолирующих слоёв для нас важны прежде всего тепло- и звукоизолирующие. Разрешается комбинировать и укладывать рядом тепло- и звукоизоляционные материалы. Сегодня есть и материалы, обладающие этими свойствами одновременно. При укладке таких плит по всему периметру площадки прокладываются достаточно высокие вертикальные полосы-плинтусы, чтобы избежать звуковых мостиков и «мостиков холода» в зонах примыкания «пол — стены» и обеспечить свободу верхнего слоя создаваемого сложного «пирога». После укладки камня излишки этих полос подрезают.

Деформируемость (сжатие) материала каждого отдельного изолирующего слоя не должна превышать 5мм. Настоятельно рекомендуется применять только профессиональные тепло- и звукоизолирующие покрытия и соблюдать технологии их укладки. Минимальная толщина слоя раствора для укладки камня на изолирующие материалы – 45мм. Часто между изолирующими материалами и слоем раствора кладут армирующую сетку (внахлест, не мене, чем на 20см).

Запрещено использовать неоцинкованную армирующую сетку
для усиления стяжки —
это приведет к появлению ржавых пятен на камне покрытия.

6.6. Укладка покрытий из камня на подогреваемые конструкции («теплый» пол)

При монтаже подогреваемого пола принципиально важно с помощью теплозадерживающего слоя снизить отдачу тепла вниз, к бетонному основанию. Теплоэлементы укладывают в слой, который долго удерживает тепло и одновременно обладает хорошей теплопроводностью.

«Покрытие из натурального камня + раствор + бетон, удерживающий тепло» – эти слои образуют сложный единый «пирог». Чем выше его способность удерживать тепло, тем больше его может быть накоплено, тем тоньше может быть сам «пирог». Средняя температура правильно смонтированного «теплого пола» зимой должна составлять 24-27º С и отличаться от температуры воздуха в помещении не более, чем на 4º.

При монтаже важно следить за тем, чтобы в стяжке с тепловыми элементами-трубами не образовывалось пустот — только полная обмуровка всей поверхности отопительных труб или нагревательных спиралей обеспечивает желаемую эффективность источников тепла. Часто укладчики бояться уплотнять раствор стяжки с тепловыми носителями, из-за этого неизбежно возникают поры и пустоты. Рекомендуется использовать максимально допустимо жидкий раствор при заливке стяжки – это обеспечит практически монолитную обмуровку труб.

После монтажа в течение 8 дней проводят прогрев системы — при ежедневном увеличении температуры в ней на 5° С (1й день — температура +5°, 8й день — +40°). Следует убедиться, что нигде нет протечек, трещин, дефектов и что стяжка абсолютно сухая. После этого кладётся камень. Плитка должна быть комнатной температуры. Кладут их со швом не менее 3…5 мм шириной. Деформационные швы на полах делают строго по швам стяжки. В местах примыкания полов к стенам, трубам, колоннам должны быть заложены компенсационные швы.

Нельзя укладывать плитку со швом менее 3мм и тем более без шва.
Во время укладки плитки обогрев должен работать на 50% мощности
до полного высыхания раствора.
Если обогрев был прерван,
при его возобновлении следует поднимать температуру очень медленно.

Укладка камня на электрически обогреваемый пол:
Вариант 1 =
Каменные плиты толщиной 20-30мм
Раствор – 20мм
Полиэтиленовая плёнка в качестве гидроизоляции и разделяющего компенсационного слоя – 0.2мм
Теплоудерживающие этернитовые плиты — приклеены и дополнительно посажены на дюбели
Специальный клей для этернита – 1…2мм
Теплонакопитель — сухой элемент с проложенными электропроводными спиралями-нагревателями
Специальный клей с армированием
Пробковая плита — 20мм
Плита из вспененного экспорита — 20мм
Железобетонная плита-основание

Вариант 2 =
Каменные плиты толщиной 20-30мм
Раствор – 20мм
Полиэтиленовая плёнка в качестве гидроизоляции и разделяющего компенсационного слоя – 0.2мм
Теплоудерживающие этернитовые плиты — приклеены и дополнительно посажены на дюбели
Специальный клей для этернита – 1…2мм
Слой раствора – накопитель тепла (50мм) с залитыми в нем кабелями обогрева и стальными матами
Слой битумного картона «250» — гидроизоляция
20…30мм — теплоизоляционные плиты пенопласта
20мм — плиты минеральной ваты в качестве звукоизоляции (если это необходимо)
Железобетонная плита-основание

Вариант 3 (пол помещения без подвала под ним) =
Каменные плиты толщиной 20-30мм
Раствор – 20мм
Армированная цементная стяжка – 35мм
Гидроизоляция — плёнка ПВХ
Теплоизоляция – 10мм силана
5мм – слой песка с теплоэлементами
25мм – защитная быстросохнущая стяжка
Слой битумного картона марки «250»
30мм – теплоизоляция (пенопласт и т.п.)
Многослойная гидроизоляция из битумных полос, наклеенных на горячий жидкий битум
Бетон с добавками – 80мм
200мм – слои утрамбованного гравия (ниже – земля)
6.7. Укладка на ангидритную стяжку на тонкий слой смеси

Сегодня стяжкам на ангидридной основе придают всё большее значение. К их преимуществам относится экономичная техника укладки, высокая плоскостность и гладкость поверхности (при профессиональном исполнении работ), короткие сроки заливки и приемлемая стоимость.

Ангидритная стяжка достаточно быстро сохнет, по ней можно ходить по истечении короткого срока; у неё достаточно высокий коэффициент прочности на изгиб и низкие показатели усадки и расширения (вспучивания).

Из-за водопроницаемости ангидритной стяжки не следует укладывать камень, пока содержание остаточной влаги в стяжке превышает 0.5%. Непосредственно перед укладкой ангидритную стяжку нужно подшлифовать и покрыть специальной водоотталкивающей пропиткой для стяжек. Затем — после полного высыхания — посыпать кварцевым песком. Абсолютная готовность стяжки к укладке достигается, как правило, через 28 дней.
6.8. Укладка на ангидритную стяжку с толстым слоем смеси

При укладке с толстым слоем смеси на ангидритную стяжку необходим разделительный слой – например, полиэтиленовая плёнка — между стяжкой и слоем раствора. Это исключит попадание влаги в стяжку, которое, ведёт к её вспучиванию и повреждению покрытия. Альтернативой полиэтиленовой плёнки может быть пропитка (см. п.6.3). Фактически, получается описанный выше «плавающий пол».

Ещё одна причина необходимости разделительного слоя
– это опасность образования эттрингита
из-за полной химической несовместимости гипсосодержащих материалов ангидритной
стяжки и цементосодержащей кладочной или клеевой смеси.

Компенсационные швы на каменном покрытии должны совпадать с уже имеющимися деформационными швами на стяжке. Если на стяжке вообще нет швов, следует заложить компенсационные швы на камне. В небольших помещениях, где пространство ограничено, как правило, отказываются от деформационных швов на стяжках, но на покрытии из натурального камня закладывать компенсационные швы совершенно необходимо. При жестком сцеплении стяжки и кладочной смеси возможности «смещения и движения» покрытия ограничены, если не исключены – и компенсационные швы на покрытии почти не выполняют своей функции.

Но при организации «плавающего пола» – при помощи слоя песка или разделительных пленок – швы на каменных полах работают с нужной эффективностью.

Источник:
http://my-perfect.ru/ukladka-kamnja-na-betonnoe-osnovanie-2019-god/

Укладка камня на бетонное основание 2019 год

6. Укладка натурального камня на различные виды основ


6.1. Укладка на бетонную плиту-основание

Укладка плит натурального камня на бетонную плиту — на тонкий или средний слой смеси — предполагает, что поверхность бетона должна быть максимально ровной и плоской. Чтобы скорректировать дефекты бетонного основания применяются «жёсткие» смеси (растворы «жесткой» консистенции), в идеале — с величиной песчаного зерна 0.8мм. Но при работе с некоторыми породами камня данный способ укладки приводит к появлению пятен — особенно если бетон не просох полностью, и раствор вытягивает из него соли и окислы железа, прочие загрязняющие камень вещества. Только уложенная плитка, впитывая загрязненную влагу, может потемнеть или потерять глянец. Иногда это явление временное — по мере того, как раствор высыхает и схватывается, камень приобретает первоначальный вид.

Такой способ укладки позволяет сравнительно невысоко поднять уровень пола и применяется в основном при создании полов в помещениях, где требования к тепло-, звуко- и гидроизоляции низкие.
6.2. Укладка на толстый слой раствора в жестком соединении с несущей бетонной основой

Данный метод применяется в помещениях с большим человекопотоком. Возможное наличие эскалаторов и связанные с этим высокие локальные нагрузки исключают возможность укладки камня с применением мягких, легко деформирующихся звуко- и теплоизолирующих прослоек.

При правильном применении метода каменные плиты, слой смеси, выравнивающая стяжка и бетонное основание образуют многослойный, но работающий как единое целое «пирог», соприкасающиеся слои которого надежно скреплены друг с другом.

Важным условием нормальной жизни такого «пирога» является отсутствие усадочных напряжений и деформаций бетонного основания. Процессы просадки и смещения бетонной подушки к моменту создания выравнивающей стяжки и – тем более — пола должны полностью закончиться. Их течение после укладки пола неизбежно приведет к появлению трещин в швах покрытия, между слоем раствора и стяжкой, между стяжкой и бетонной плитой. Могут лопнуть или отслоиться и каменные плиты покрытия.

Укладывать камень прямо на несущие бетонные конструкции
можно не ранее, чем через 6 месяцев после их полного монтажа
и организации на них (если это предусмотрено) нивелирующей стяжки.

Перед укладкой камня следует удалить с поверхности основы все загрязнения. Рекомендуется не просто подмести пол, а тщательно пропылесосить его мощным промышленным пылесосом. Бетонная поверхность (или цементная поверхность выравнивающей стяжки) должна быть максимально ровной. Качество монтажной смеси должно быть очень высоким. Может потребоваться предварительная прогрунтовка основания для обеспечения лучшей сцепляемости ее поверхности с раствором.

Этот тип укладки, как и все остальные, имеет свои преимущества и недостатки. Очевидное преимущество – относительно небольшая высота «пирога», а недостаток- отсутствие качественной звуко- и теплоизоляции.
6.3. Укладка на толстый слой раствора на бетонную основу через разделительный слой («плавающий пол»)

Эта техника укладки отличается от описанной в предыдущем пункте тем, что между выравнивающей стяжкой (или бетонной основой) и слоем раствора, на который будет уложен камень, создается разделительный слой. Этот вид укладки хорош, если существует риск усадки, оползания и деформации бетонного основания уже после создания напольного покрытия, а также в случае неизбежных очень высоких нагрузок на отдельных участках пола или на всей его поверхности. Усадка может произойти, если здание стоит менее 6 месяцев.

Секрет метода – в разделении «пирога» на два независимых слоя – верхний плавающий слой «каменные плиты + слой смеси» и нижний слой «выравнивающая стяжка и бетонное основание», эти соприкасающиеся слои разделены специальной прослойкой.

Читайте также  Бетонные заборы в Москве

Разделительные плёнки (например, прочные полиэтиленовые) укладывают в 2 слоя, прямо на выравнивающий слой стяжки. Концы пленки укладываются внахлёстку (не менее, чем на 50см). Компенсационные швы бетонного основания и стяжки должны обязательно перекрываться. Чтобы избежать контакта создаваемого пола со стенами и иными конструкциями, по периметру вертикальных конструкций прокладываются полосы эластичного или легко деформируемого материала (пенополистирол, …), а наружные края разделительной плёнки выводятся минимум на 50мм выше планируемого уровня каменного пола.
6.4. Укладка на толстый слой раствора на застывшую цементную стяжку

В пункте 6.5 будут описаны недостатки способа укладки натурального камня на толстый слой раствора на незастывшую стяжку, из-за которых укладка на застывшую стяжку предпочтительней. В ней нет ни дефектов стяжки по качеству, ни ее недостаточного предварительного уплотнения.

Застывшей полностью обычная цементная стяжка считается через 28 дней после отливки – когда все системно обусловленные колебания напряжений ползучести заканчиваются, а деформации и усадка стяжки прекращаются. Прежде всего укладчик обязан оценить степень готовности стяжки к укладке — содержание в бетоне остаточной влаги не должно превышать 2,5% от общей массы стяжки. Чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора с основой, нужно очистить ее поверхность (см. п.6.3).

Если используется обычный цементный раствор и основание-стяжка предварительно увлажняется — то исключительно небольшим количеством воды, чтобы избежать образования мокрого слоя, который воспрепятствует сцеплению стяжки и раствора. Если камень слабопористый и плитка имеет слишком гладкую заднюю поверхность — рекомендуется нанести на обратную сторону плитки дополнительный сцепляющий слой клеевого раствора (под «гребенку») или слой гидросвязывающего жидкого клея для плитки.

Как говорилось ранее, все разделительные и компенсационные швы должны быть сделаны правильно, в необходимых местах и строго совпадать (шов на полу делается строго над швом на стяжке).
6.5. Укладка камня на толстый слой раствора, на изолирующие материалы («холодный» пол)

Этот вид укладки подразумевает использование так называемого метода фрески — frish in frish, т. е. укладку свежей цементной смеси на свежую незастывшую стяжку, которая готовится непосредственно перед укладкой плит из камня. Принцип укладки камня через толстый слой смеси прямо на слой тепло- и/или звукоизолирующих материалов достаточно популярен, хотя часто приводит к повреждениям пола. Этот факт нельзя недооценивать, поэтому о нём будет сказано подробнее: Причиной большинства повреждений пола является, прежде всего, низкое качество самодельных смесей и недостатки технологии их укладки. Как правило, сделанная быстро и с минимальными затратами, растворная стяжка предварительно не уплотняется – и её способность выдерживать нагрузки и деформации низкая. Кроме того, на характеристики и качество отливки влияет колебания в соотношении «цемент – песок – вода – добавки» при самостоятельной подготовке массы для разных зон одной и той же стяжки, отливающейся поэтапно, частями. По качеству исполнения и материала такие стяжки оцениваются как второсортные. Еще раз рекомендуем, по крайней мере, использование однородных качественных заводских смесей.

Огромное значение имеет для стяжек такого качества срок и условия вызревания. Если работы по укладке камня вести по сырой стяжке и швы между плитками затереть сразу после укладки камня – это практически гарантия того, что поверхность камня покроется пятнами, высолами, а то и трещинами, вызванных усадочными деформациями раствора стяжки-основания, вызревающей в наихудших условиях.

В качестве изолирующих слоёв для нас важны прежде всего тепло- и звукоизолирующие. Разрешается комбинировать и укладывать рядом тепло- и звукоизоляционные материалы. Сегодня есть и материалы, обладающие этими свойствами одновременно. При укладке таких плит по всему периметру площадки прокладываются достаточно высокие вертикальные полосы-плинтусы, чтобы избежать звуковых мостиков и «мостиков холода» в зонах примыкания «пол — стены» и обеспечить свободу верхнего слоя создаваемого сложного «пирога». После укладки камня излишки этих полос подрезают.

Деформируемость (сжатие) материала каждого отдельного изолирующего слоя не должна превышать 5мм. Настоятельно рекомендуется применять только профессиональные тепло- и звукоизолирующие покрытия и соблюдать технологии их укладки. Минимальная толщина слоя раствора для укладки камня на изолирующие материалы – 45мм. Часто между изолирующими материалами и слоем раствора кладут армирующую сетку (внахлест, не мене, чем на 20см).

Запрещено использовать неоцинкованную армирующую сетку
для усиления стяжки —
это приведет к появлению ржавых пятен на камне покрытия.

6.6. Укладка покрытий из камня на подогреваемые конструкции («теплый» пол)

При монтаже подогреваемого пола принципиально важно с помощью теплозадерживающего слоя снизить отдачу тепла вниз, к бетонному основанию. Теплоэлементы укладывают в слой, который долго удерживает тепло и одновременно обладает хорошей теплопроводностью.

«Покрытие из натурального камня + раствор + бетон, удерживающий тепло» – эти слои образуют сложный единый «пирог». Чем выше его способность удерживать тепло, тем больше его может быть накоплено, тем тоньше может быть сам «пирог». Средняя температура правильно смонтированного «теплого пола» зимой должна составлять 24-27º С и отличаться от температуры воздуха в помещении не более, чем на 4º.

При монтаже важно следить за тем, чтобы в стяжке с тепловыми элементами-трубами не образовывалось пустот — только полная обмуровка всей поверхности отопительных труб или нагревательных спиралей обеспечивает желаемую эффективность источников тепла. Часто укладчики бояться уплотнять раствор стяжки с тепловыми носителями, из-за этого неизбежно возникают поры и пустоты. Рекомендуется использовать максимально допустимо жидкий раствор при заливке стяжки – это обеспечит практически монолитную обмуровку труб.

После монтажа в течение 8 дней проводят прогрев системы — при ежедневном увеличении температуры в ней на 5° С (1й день — температура +5°, 8й день — +40°). Следует убедиться, что нигде нет протечек, трещин, дефектов и что стяжка абсолютно сухая. После этого кладётся камень. Плитка должна быть комнатной температуры. Кладут их со швом не менее 3…5 мм шириной. Деформационные швы на полах делают строго по швам стяжки. В местах примыкания полов к стенам, трубам, колоннам должны быть заложены компенсационные швы.

Нельзя укладывать плитку со швом менее 3мм и тем более без шва.
Во время укладки плитки обогрев должен работать на 50% мощности
до полного высыхания раствора.
Если обогрев был прерван,
при его возобновлении следует поднимать температуру очень медленно.

Укладка камня на электрически обогреваемый пол:
Вариант 1 =
Каменные плиты толщиной 20-30мм
Раствор – 20мм
Полиэтиленовая плёнка в качестве гидроизоляции и разделяющего компенсационного слоя – 0.2мм
Теплоудерживающие этернитовые плиты — приклеены и дополнительно посажены на дюбели
Специальный клей для этернита – 1…2мм
Теплонакопитель — сухой элемент с проложенными электропроводными спиралями-нагревателями
Специальный клей с армированием
Пробковая плита — 20мм
Плита из вспененного экспорита — 20мм
Железобетонная плита-основание

Вариант 2 =
Каменные плиты толщиной 20-30мм
Раствор – 20мм
Полиэтиленовая плёнка в качестве гидроизоляции и разделяющего компенсационного слоя – 0.2мм
Теплоудерживающие этернитовые плиты — приклеены и дополнительно посажены на дюбели
Специальный клей для этернита – 1…2мм
Слой раствора – накопитель тепла (50мм) с залитыми в нем кабелями обогрева и стальными матами
Слой битумного картона «250» — гидроизоляция
20…30мм — теплоизоляционные плиты пенопласта
20мм — плиты минеральной ваты в качестве звукоизоляции (если это необходимо)
Железобетонная плита-основание

Вариант 3 (пол помещения без подвала под ним) =
Каменные плиты толщиной 20-30мм
Раствор – 20мм
Армированная цементная стяжка – 35мм
Гидроизоляция — плёнка ПВХ
Теплоизоляция – 10мм силана
5мм – слой песка с теплоэлементами
25мм – защитная быстросохнущая стяжка
Слой битумного картона марки «250»
30мм – теплоизоляция (пенопласт и т.п.)
Многослойная гидроизоляция из битумных полос, наклеенных на горячий жидкий битум
Бетон с добавками – 80мм
200мм – слои утрамбованного гравия (ниже – земля)
6.7. Укладка на ангидритную стяжку на тонкий слой смеси

Сегодня стяжкам на ангидридной основе придают всё большее значение. К их преимуществам относится экономичная техника укладки, высокая плоскостность и гладкость поверхности (при профессиональном исполнении работ), короткие сроки заливки и приемлемая стоимость.

Ангидритная стяжка достаточно быстро сохнет, по ней можно ходить по истечении короткого срока; у неё достаточно высокий коэффициент прочности на изгиб и низкие показатели усадки и расширения (вспучивания).

Из-за водопроницаемости ангидритной стяжки не следует укладывать камень, пока содержание остаточной влаги в стяжке превышает 0.5%. Непосредственно перед укладкой ангидритную стяжку нужно подшлифовать и покрыть специальной водоотталкивающей пропиткой для стяжек. Затем — после полного высыхания — посыпать кварцевым песком. Абсолютная готовность стяжки к укладке достигается, как правило, через 28 дней.
6.8. Укладка на ангидритную стяжку с толстым слоем смеси

При укладке с толстым слоем смеси на ангидритную стяжку необходим разделительный слой – например, полиэтиленовая плёнка — между стяжкой и слоем раствора. Это исключит попадание влаги в стяжку, которое, ведёт к её вспучиванию и повреждению покрытия. Альтернативой полиэтиленовой плёнки может быть пропитка (см. п.6.3). Фактически, получается описанный выше «плавающий пол».

Ещё одна причина необходимости разделительного слоя
– это опасность образования эттрингита
из-за полной химической несовместимости гипсосодержащих материалов ангидритной
стяжки и цементосодержащей кладочной или клеевой смеси.

Компенсационные швы на каменном покрытии должны совпадать с уже имеющимися деформационными швами на стяжке. Если на стяжке вообще нет швов, следует заложить компенсационные швы на камне. В небольших помещениях, где пространство ограничено, как правило, отказываются от деформационных швов на стяжках, но на покрытии из натурального камня закладывать компенсационные швы совершенно необходимо. При жестком сцеплении стяжки и кладочной смеси возможности «смещения и движения» покрытия ограничены, если не исключены – и компенсационные швы на покрытии почти не выполняют своей функции.

Но при организации «плавающего пола» – при помощи слоя песка или разделительных пленок – швы на каменных полах работают с нужной эффективностью.

Источник:
http://my-perfect.ru/ukladka-kamnja-na-betonnoe-osnovanie-2019-god/

Укладка дикого камня — описание процесса с пошаговой инструкцией

Обратный звонок

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

Отправить заявку

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

Укладка дикого камня отличается от укладки тротуарной плитки и брусчатки.

Прочитав статью, вы узнаете, о подготовительных действиях перед укладкой, как размечают участок и каким образом укладывают дикий камень.

Подготовка основания

Дорожка из дикого камня

Основные этапы подготовки основания аналогичны тем, которые описаны в статьях Как сделать основание для укладки плитки на мягком грунте, Как сделать основание для укладки плитки на склоне, Как сделать основание для укладки плитки на болотистых и влажных почвах, и Подготовка основания. Разметка, подготовка земляного корыта, расчет количества материалов и порядок укладки подстилающих слоев аналогичны описанным в соответствующих статьях.

Отличия только в способах водоотведения. Для дорожек шириной до двух метров водоотведение устраивают с помощью водосточных канав, которые идут параллельно дорожке двух сторон (допустимо с одной).

Если невозможно отвести воду с помощью канав, под основанием прокладывают водосточный коллектор, который присоединяют к городской ливневой канализации или реке. От коллектора к поверхности отмостки поднимают трубы и дождеприемники. Из статьи (Схемы дренажа дождевых и талых вод) вы более подробно узнаете о методах отведения воды.

Как правильно укладывать

В отличие от тротуарной плитки и искусственного дикого камня тыльная сторона натурального (природного) дикого камня неровная, с выступами. Такая форма получается в результате раскола и лущения крупных камней (валунов) или целых пластов. Поэтому технология укладки отличается от принятых для любых видов тротуарной плитки.

Построив основание, насыпьте песчано-цементную смесь (соотношение 1:1) и приступайте к укладке. Положите плитку на поверхность основания и пару раз пристукните ее резиновым молотком, чтобы плотней уложить. Покачайте плитку. Если она шевелится, очертите контуры плитки, затем снимите ее.

Насыпьте между контуром плитки и вмятинами в основании смесь песка и цемента, затем уложите обратно плитку. Прижмите ее и 2-3 раза поверните по часовой стрелке и против на 10-15 градусов. Покачайте плитку, если качается, еще 2-3 раза поверните ее и укладывайте следующую.

Тротуар и бордюр из дикого камня

Расстояние между плитками зависит от материала, которым его заполняют. Если заполните землей, поверх которой посадите траву, расстояние между плитками 4-7 см. Если насыплете смесь песка и цемента (она дополнительно укрепит отмостку), расстояние между отдельными плитками 1-2 см.

Уложив 2-3 плитки, проверьте их с помощью уровня. Допустимое отклонение – 1 см на метр. Если укладываете плитку на склоне, проверяйте с помощью длинного уровня или линейки. Приложите уровень или линейку и оцените перепад высот между плитками. Если перепад высот превышает 5 мм, утопите выступающую или поднимите глубоко сидящую плитку.

Чтобы утопить плитку, проверните ее по часовой стрелке и против на 15-20 градусов 2-3 раза. Чтобы поднять плитку, снимите ее и равномерно подсыпьте смеси песка и цемента необходимой толщины. После чего уложите на место и придавите.

Засыпьте пространство между плитками дикого камня землей или смесью песка с цементом. После чего полейте отмостку водой (10 литров на кв.м.). Когда земля или смесь просядут, подсыпьте еще и снова полейте из расчета 5 литров на кв.м. Когда просядет, снова подсыпьте и полейте водой (один литр на кв.м.). Дайте плитке выстояться 4-5 дней, после чего по ней можно ходить. При необходимости засейте землю между плитками травой. Такие дорожки или участки выглядят стильно и привлекательно.

Мощеная диким камнем дорожка

Технология укладки дикого камня во многом аналогична укладке тротуарной плитки или брусчатки.

Предлагаем посмотреть видео о том, как укладывать дикий камень во дворе своими руками:

Прочитав статью, вы узнали, чем укладка дикого камня отличается от укладки остальных видов плитки, и научились мостить ее.

Источник:
http://trotuar.biz/kak-ukladyvat-dikij-kamen/