Что такое подрозетник и для чего он нужен

Что такое подрозетник и для чего он нужен

Для понимания, что такое подрозетник, понадобится представить проводку, которая ведет к розетке. Последняя скрывается в специальном элементе – коробе, похожем на короткий стакан. Это и будет подрозетник, применяемый для обустройства современных домов и квартир.

Для чего нужны подрозетники

Для сбора качественной проводки, которая будет работать бесперебойно, понадобится проделать в стене отверстие и поставить в нем подрозетник. Изделие выполняет несколько задач:

  • фиксация розетки, выключателя, других устройств благодаря винтам и распорным лапкам;
  • замена распредкороба, если коробка не используется при монтаже электролинии;
  • дополнительная диэлектрическая изоляция стены, выключателя и тела розетки;
  • предотвращение возгораний вследствие короткого замыкания.

Благодаря «подстаканнику» силовые элементы не повреждаются о стену.

Разновидности и классификация

В зависимости от материала, формы, особенностей конструкции и параметров выделяются различные виды подрозетников.

Материал изготовления

Производители выпускают несколько моделей:

  • Пластиковые – удобные и практичные изделия, устойчивые к воспламенению. Негорючесть материала позволяет применять его на поверхностях из дерева;
  • Металлические – при нагреве проводят электрический ток. В настоящий момент практически не используются, за исключением домов из древесины.
  • Деревянные – промежуточный вариант, допустимый при черновом обустройстве открытой проводки.

Деревянный подрозетник иногда встречается на самодельных проводках бани, гаража, хозпостроек.

Форма изготовления

Подрозетник может иметь различную форму, чаще всего это:

  • Круглые – подходят для сбора групповых выключателей и розеток. Под них легче проделать штробу.
  • Квадратные – вмещают 1-4 механизма, позволяют укладывать провод с запасом. В них часто ставятся элементы системы «умный дом», диммеры.
  • Овальные – вместительные, рассчитанные на 1-5 механизмов.

Установка всех изделий производится после штробления поверхности.

Разделение по глубине

Для обозначения глубины используется буква Н. Монтажные коробки заглубляются на 40, 42, 60, 45 и 62 мм. Модели глубиной 80 мм предназначаются для клеммных колодок, когда проводка не оснащается распаечными коробами.

Отличия по системе фиксации

Выбрать крепеж подрозетника лучше в зависимости от поверхности для установки (пустотелые или полнотелые стены). По способу закрепления изделия бывают:

  • с лапками-распорками – предназначены для установки внутрь пустотелых стен;
  • с ушками под саморезы для фиксации розеток и выключателей;
  • с несъемными соединительными тоннелями – для объединения нескольких деталей в блоки.

Подрозетник без крепежа устанавливается на алебастр.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Для обустройства электросети понадобится монтажная коробка и коронка для бурения стены. По габаритам подрозетник, предназначенный для розетки или выключателя, бывает:

  • стандартный – с глубиной 45 мм, диаметром 68 мм;
  • большой – с диаметром 72 мм и глубиной от 60 до 80 мм.

Типовая цилиндрическая коронка имеет 68 мм в диаметре, есть варианты и на 60 мм. Для высокопрочных материалов применяются алмазные коронки, а для гипсокартона – мягкая. При работах соблюдается унифицированное расстояние между центрами высверливание – 71 мм вне зависимости от размера подрозетника.

Монтаж в бетонные и кирпичные стены

Для установки в бетон или кирпич изделия подбираются по нескольким критериям:

  • диаметр с внешней части – нужно замерить расстояние между деталями, максимально удаленными друг от друга;
  • диаметр внутри – ориентируются на габариты, которые имеет розетка (60-68 мм);
  • глубина монтажа – зависит от того, насколько толстый бетонный материал и возможности штробления;
  • внутренняя глубина – на рынке присутствуют модели 25-80 мм в глубину, стандартная глубина составляет 40-45 мм.

Установка в бетонную стену

Процесс монтажа в бетонные поверхности выполняется так:

  1. Коронкой или буром 68-72 мм в диаметре просверливается отверстие на глубину 50 мм с учетом скоса для провода.
  2. Из коронки вытаскивается центрирующее сверло и выбивается бетон из ниши.
  3. Остатки бетона удаляются зубилом.
  4. Убирается мусор и пыль при помощи пылесоса.
  5. Готовится смесь на основе 2 частей шпатлевки и 3 частей гипса. Такие пропорции продлят время застывания раствора с 5 до 10-20 минут.
  6. Ниша увлажняется из опрыскивателя для лучшего прилипания смеси.
  7. Подготавливаются монтажные короба. Блочные собираются в мультибокс, а затем срезается заглушка для кабеля.
  8. Раствор закладывается в нишу. На него помещается подрзетник.
  9. Излишки состава убираются шпателем, а после высыхания зачищаются.

Края подрозетника должны быть вровень со стеной.

Сборка мультибокса в кирпичной стене

При наличии нескольких розеток обустраивается блок из 2-4 подрозетников. Отверстия штробят по аналогии для одинарного коробка. Объединительные каналы проделывают болгаркой. Для состыковки элементов применяют установочный боковой крепеж. Ровность деталей тщательно проверяют уровнем.

Если нет времени на подготовительные работы, можно приобрести блочный (3-5 коробок) подрозетник.

Особенности монтажа в стену с керамической плиткой

Если установка производится на стену с дальнейшей облицовкой кафельной плиткой, требуется:

  • сделать разметку заранее;
  • просверлить отверстия с запасом около 7 мм, чтобы деталь немного выступала над поверхностью;
  • поставить «стаканчики» по уровню стены на клей слоем 2-3 мм и прикрутить розетки шурупами.

Специалисты отмечают, что на плитке подрозетники лучше монтировать без привязки к раскладке покрытия. Монтажный короб можно расположить по центру кафеля, на стыке рядов по горизонтали или вертикали, на стыке 4-х элементов.

Если необходимо поменять подрозетник, а плитка уже есть, проделывают следующее:

  • аккуратно вырезать отверстие на стене;
  • проделать отверстия коронкой;
  • наклеить кусочки плитки;
  • поставить «подстаканник».

Самый простой вариант – менять элементы или ставить новые на этапе отделки.

Скрытый способ установки обеспечит эстетичный вид поверхности.

Установка в гипсокартон

Для гипсокартонных поверхностей используется стандартный тип деталей диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. Если позволяет толщина перегородок, устанавливаются элементы глубиной 60-62 мм. Конструкции заменяют распределительный короб, исключают излишнюю нагрузку на тонкий материал.

Пластиковый подрозетник должен иметь 4 винта с расстоянием 83 мм между каждыми. Пара используется для крепления рабочих деталей розетки. Вторая пара – для фиксации изделий на гипсокартон.

При установке листов без звукоизоляции

Монтажные работы осуществляются по следующему алгоритму:

  1. Производится разметка с учетом расположения профилей каркаса ГКЛ. Высота розетки от пола – 30 см, высота выключателя – 90 см.
  2. При необходимости монтажа блока от центральной части первого «подстаканника» отступается 71 мм и отмечается центр второго.
  3. Проделываются посадочные ниши дрелью или шуруповертом с коронкой 67 мм в диаметре.
  4. Удаляются боковые заглушки. С первого подрозетника снимается одна, со второго – две, с третьего – одна.
  5. Конструкция объединяется посредством установки переходника в посадочную нишу. Элемент защелкивается.
  6. Для монтажа подрозетников удаляются перегородки между отверстиями, пластиковая заглушка канцелярским ножом или пилкой.

Не прикладывайте чрезмерных усилий, работая с гипсокартоном.

При наличии звукоизолирующего слоя

Устанавливать подрозетники нужно исключительно на собственные технологические лапки:

  1. Просверливаются ниши в ГКЛ по горизонтальной разметке.
  2. Ослабляются распоры гипсокартона.
  3. Проламываются отверстия в подрозетнике для заводки кабелей питания.
  4. Коробку ставят в готовую нишу.
  5. Закручивают распорные винты.
  6. Подрезается конец провода на 15 см.

С целью предотвращения выпадения подрозетника можно организовать для него индивидуальный короб из полос ГКЛ 10х10 см.

Подрозетники конкретных производителей

В зависимости от бренда-изготовителя изменяются размеры изделий. При прокладке электрики конкретного бренда нужен подрозетник их же производства.

Schneider Electric

Продукция российского бренда имеет стандартный диаметр 65 мм и глубину 45 мм, но встречаются и модели с 65х60 мм. Полипропиленовые детали подходят для установки в сплошные стены, в т.ч. в газосиликатный кирпич. Огнестойкие, выдерживают температуры до 650 градусов.

Тамбовская компания выпускает подрозетники для монтажа переключателей и диммеров. Детали габаритные, их глубина составляет 60 мм, а диаметр 68 мм. Есть варианты 68х40 и 68х45 мм. Пропиленовые износостойкие короба можно соединять в мультибоксы. В линейке производителя присутствуют модели для гипсокартонных, полых стен, кирпича и бетона.

Если нужен габаритный подрозетник 70х65 мм или 80х50 мм, стоит присмотреться к продукции французского бренда. Стандартные изделия бывают 68х40 и 68х60. Подходят для групповой и одиночной установки. Рамка для розеток монтируется в пол, стены, столешницы, потолки. Корпус изделий пластиковый, форма и тип крепежа зависят от серии.

При обустройстве квартирной электросети необходимо выбирать подрозетники по типу фиксации, форме и диаметру. Перед покупкой стоит обращать внимание на целостность корпуса, назначение и возможность объединения в группы.

Источник:
http://strojdvor.ru/elektrosnabzhenie/chto-takoe-podrozetnik-i-dlya-chego-on-nuzhen/

Онлайн помощник домашнего мастера

Подрозетник: подбор диаметра и расчет глубины. Пошаговая инструкция по монтажу для начинающих (Фото + видео)

Без подрозетника не обойдется установка ни одной новой точки в электрической сети – эта пластмассовая или металлическая коробка, деревянная дощечка выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или выключателя света.

Данный электротехнический элемент незаменим, поэтому важно знать все о монтаже подрозетника в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства не тратить время и деньги на вызов электрика.

Ниже будут рассмотрены основные виды и размеры предлагаемых магазинами монтажных коробок, а также пошаговая инструкция по их установке.

Краткое содержимое статьи:

Разбираемся с видами и типами

Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.

Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

  • Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
  • Открытые или скрытые.
  • Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
  • Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник

Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.

Подготовка

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены. Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:

  • Перфоратор или дрель;
  • Подходящая насадка для штробления стены;
  • Строительный уровень;
  • Метр;
  • Карандаш;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Шпатель;
  • Шпаклевка.

Установка подрозетника

На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.

При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:

  • Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
  • Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.
  • Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.
  • Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.
  • Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
  • Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
  • Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.
  • Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.

В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:

  • Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
  • Вырезать подходящее по размеру отверстие.
  • Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
  • Вставить подрозетник в штробу.
  • Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.

Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.

Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

Советы и рекомендации

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.

Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.

Источник:
http://electrikmaster.ru/podrozetnik/

Подрозетник. Виды и устройство. Применение и монтаж. Особенности

Подрозетник – это монтажная коробка, предназначенная для установки механизмов розеток, выключателей и других электроустановочных элементов в стену при прокладке скрытой электропроводки.

Как устроен подрозетник

Подрозетники представляют собой цилиндрическую чашу, которая монтируется в отверстие в стене. В него выводится конец скрытого в штробе кабеля. Зачищенный край провода соединяется с электроустановочным изделием, после чего оно помещается в монтажную коробку.

Подрозетники в большинстве случаев имеют универсальное устройство, что позволяет монтировать в них любые электроустановочные элементы:
  • Розетку.
  • Выключатель.
  • Диммер.
  • Терморегулятор.
  • Регулятор оборотов вентилятора и т.п.

В задней и боковых стенках подрозетника обычно имеется перфорация для выбивания сквозного отверстия для ввода кабеля. Это исключает необходимость сверления.

Непосредственное прикрепление механизма розетки или другого устройства к подрозетнику может выполняться двумя способами:
  1. На саморезы.
  2. Зацепом лапок.

Самым надежным является крепление любого механизма в подрозетнике с помощью двух саморезов. Они могут располагаться относительно друг друга по горизонтальной или вертикальной оси. Многие подрозетники имеют на своем корпусе 4 отверстия, поэтому являются совместимыми со всеми устройствами. Если же отверстия на розетке или выключателе располагаются только по вертикали или горизонтали, то необходимо подбирать к ним соответствующий подрозетник.

Крепление саморезами к корпусу установочной коробки особенно актуально при установке розеток. Это потому что при вытягивании вилки, их механизм может вырываться из коробки. Если он закреплен винтами, то это исключается. Несмотря на надежность такого способа монтажа, данные подрозетники используются не всегда. Дело в том, что они должны устанавливаться в стену идеально ровно. Если же допустить перекос, то компенсировать его слегка провернув розетку не получится, поскольку посадочные отверстия на ее рамке и самой коробке не совпадут.

Установка оборудования в монтажную коробку путем зацепа лапок менее надежная, но достаточно распространенная. При монтаже допускается небольшое смещение подрозетника. Розетки или выключатели выравниваются распорными лапками, они распираются в стенки коробки, обеспечивая крепкую стыковку. Такой метод установки больше всего подходит для выключателей и диммеров. Внутри установочной коробки имеются рельефные насечки, препятствующие вырыванию лапок механизма.

Материалы изготовления
Установочные коробки изготавливаются из двух материалов:
  1. Пластик.
  2. Металл.

Пластиковые подрозетники наиболее распространенные, что обусловлено их низкой стоимостью и диэлектрическими свойствами. Современные коробки изготавливают из негорючих видов пластика, поэтому они имеют универсальное применение. Единственным недостатком подрозетника из пластика выступает его упругость. Он пружинит в стене, поэтому если выключатель или розетка закреплены в нем лапками, то механизм возможно вырвать или сместить. По этой причине важно использовать коробку с толстыми стенками.

Стальной подрозетник проводит электричество, поэтому его применение на порядок опасней. Данные установочные коробки почти не используются. Изначально они пользовались спросом благодаря стойкости к горению, но современные изделия из пластика тоже имеют такое качество. Монтажные коробки для розеток из стали менее удобны в работе, но все же они имеют одно достоинство – обладают высокой жесткостью. Это является крайне полезным при монтаже с использованием разводных лапок.

Стальные подрозетники склонны к коррозии. В дальнейшем это качество может принести дополнительные трудности. К примеру, если надобность в розетке или выключателе в одном месте отпадет, то установочную коробку не вынимая можно замазать штукатуркой. Если она сделана из стали, а ее оцинковка уже сошла, то периодически поверх штукатурки могут проступать пятна ржавчины. Они заметны на обоях или просто окрашенных стенах. В случае с пластиковым подрозетником такое никогда не случится.

Отличия подрозетников по способу установки
Установочные коробки разделяют на 3 вида по назначению. Они бывают:
  1. Для полнотелых стен.
  2. Для гипсокартонных перегородок.
  3. Под плинтус.

Для полнотелых стен используются коробки подразумевающие крепление путем замуровывания. Они используются на стенах из бетона, кирпича, газобетона и прочих подобных материалов. Для их применения в стене с помощью специальной коронки сверлится отверстие, затем в него по штробе прокладывается кабель. Его конец пропускается через выломанное отверстие в подрозетнике, после чего установочная коробка размещается в отверстии по уровню. Затем из боков оно заполняется гипсом или алебастром. После застывания раствора коробка готова к финишному электромонтажу.

Для монтажа в гипсокартонные стены применяется подрозетник особенной конструкции. Он имеет на своем корпусе 2 упорные площади, которые в свою очередь закрепляются через длинные винты, идущие через всю площадь конструкции. Устройство зажимает стенки из гипсокартона как струбцина или тиски. Хотя данный тип установочных коробок и держится крепко, но все же он уступает подрозетнику вмурованному в монолитную стену.

Третьей разновидностью подрозетников является установочная коробка под плинтус. Она используется совместно с пластиковым плинтусом. Данная конструкция не подразумевает необходимость врезания в стену. Она просто накладывается по линии прокладки плинтуса. Благодаря своей форме подрозетник аккуратно состыковывается с плинтусом, в котором и прокладывается скрытая проводка. Такой вариант монтажных коробок достаточно редкий, поскольку подразумевается пренебрежение рекомендациями насчет минимальной высоты установки розеток. Данные подрозетники совершенно не подходят для выключателей.

Подрозетники для группы розеток и выключателей

При установке группы розеток или выключателей под одной рамкой, нужно добиться, чтобы все механизмы был установлены с одинаковым зазором. Чтобы дистанция между установочными коробками была идентичной, применяются подрозетники с соединительными перемычками. Они могут сращиваться между собой в единую конструкцию. В результате можно получить блок подрозетников из любого необходимого количества коробок.

Подрозетники могут иметь перемычки для соединения являющиеся частью их корпуса. Также они могут быть съемными. Съемные перемычки для объединения подрозетников полые внутри, поэтому через них можно прокладывать провода в случае необходимости подключения розеток шлейфом.

Также широко используются овальные установочные коробки, рассчитанные под одновременный монтаж сразу нескольких механизмов электроустановочных изделий. Такой подрозетник может быть рассчитан на установку 2-5 корпусов розеток или выключателей.

Особенности монтажа подрозетников

Для установки монтажной коробки в стену, необходимо просверлить в ней отверстие. Оно делается корончатым сверлом. В гипсокартоне применяется коронка для дерева. также возможно вырезать установочное окно обычным монтажным ножом. На кирпиче используется коронка с твердосплавными напайками или алмазным напылением. Для сверления в бетоне применяется ударное корончатое сверло.

Для монтажа подрозетников в полнотелую стену применяются коронки диаметром 68 или 72 мм. Использование последней позволяет при необходимости монтажа группы подрозетников высверливать немного более широкие отверстия, чтобы иметь возможность выставлять коробки по уровню.

Для монтажа в гипсокартон используются коронки по дереву диаметром 64 мм. В получаемом отверстии нужно дополнительно снимать фаску, чтобы подрозетник мог правильно разместиться и не выступать из стены.

Установка подрозетников выполняется на разной высоте, что зависит от того какое оборудование будет в него монтироваться. Для размещения в них выключателей света и другого оборудования, кроме розеток, высота от пола должна составлять 90 см. Непосредственно для розеток рекомендуются крепить установочную коробку на расстоянии 20-30 см от плинтуса. Подъем на такую дистанцию исключает промокание контактов в случае заливания пола водой.

Такой стандарт высоты продиктован правилами безопасности и удобства. Однако он не является обязательным. В отдельных случаях можно размещать подрозетники на любой другой высоте, отталкиваясь от особенностей электротехники, которая будет к нему подключаться. Так установочные коробки для розеток на кухне могут устанавливаться над столешницей, стандартная высота которой составляет 82-86 см. Сам подрозетник размещается над ней на высоте 5-10 см.

Часто бывает, когда нужно расположить розетку за телевизором, который закрепляется на стене с помощью кронштейна. Он может размещаться на самой разнообразной высоте, что зависит от размера его диагонали, поэтому розетка для него может оказаться даже под потолком.

При установке подрозетников нужно обратить внимание, что они могут отличаться между собой по глубине. У стандартных изделий она составляет 25 мм и 45 мм. Наиболее универсальные коробки 45 мм. Однако бывает оборудование, которое нуждается в более глубоком подрозетнике. Примером может быть терморегулятор для теплого пола. В некоторых случаях для его подключения необходимы более глубокие нестандартные установочные коробки.

Источник:
http://tehpribory.ru/glavnaia/materialy/podrozetnik.html

Установка розеток в деревянном доме своими руками. Сложно ли это?

О монтаже электропроводки в деревянном доме мы уже писали. В этой статье речь пойдет об установке розеток на стену деревянного дома. Какие есть особенности, хитрости и секреты.

Пожаробезопасность

Единственным существенным отличием розеток в деревянном доме от таких же в бетонном – является повышенные требования к пожаробезопасности первых. Любой электроприбор, включенный в розетку, может вызвать нагрев её механизма, а также искру при выключении. И если в случае с бетонной стеной такие явления «прощаются» благодаря негорючести бетона, то дерево, даже обработанное надлежащим образом, остается горючим, а порой легковоспламеняющимся материалом. И если короткое замыкание в розетке квартиры приводит только к срабатыванию автомата, то в деревянном доме оно же может стать причиной возгорания.

Поэтому при монтаже розеток в деревянном доме – главное требование – пожаробезопасность.

Виды монтажа

В зависимости от того, выбрали вы открытую проводку в деревянном доме, или остановились на использовании скрытой, различается и порядок проведения работ по монтажу.

Монтаж розетки на открытой проводке

Открытая проводка в деревянном доме является довольно популярным способом организации электроснабжения. В случае, если вы используете ретро проводку – становится дополнительным элементом дизайна для вашего дома или дачи. Монтаж розетки в данном случае отличается от стандартного только наличием алюминиевого или асбестового листа между розеткой и стеной. Эта мера необходима для защиты дерева от попадания искры при замыкании или дуги при доставании вилки.

Открытая проводка и накладная розетка на деревянной стене

В случае, если вы монтируете качественную ретро розетку, например фирмы Salvador, то такой лист не нужен, т.к. механизм такого устройства всегда изолирован от дерева фарфоровым дном.

Монтаж на скрытую проводку

Скрытая проводка в деревянном доме – дело весьма хлопотное, дорогое, требующее точного просчета и планирования наперед. Основное отличие в этой связи заключается в том, что место, в котором вы решили разместить розетку сегодня – завтра не может быть перенесено без нарушения эстетичности стены.

Монтаж скрытой проводки в доме из бруса

Например, вы решили разместить розетку для холодильника в одном углу, а через год передумали и решили поставить холодильник в другом. С бетонной стеной этот вопрос решается довольно просто:

  1. Штробится стена;
  2. Делается новое отверстие в бетоне под розетку;
  3. Все шпаклюется, красится, заклеивается обоями

С деревянной стеной этот номер не пройдет. Вам придется снимать несколько досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего разбирается целая стена или значительная её часть. Положить все доски обратно так, чтобы не было заметно получается далеко не у всех.

Поэтому, при планировании монтажа розеток на скрытую проводку в деревянном доме продумайте все возможные варианты размещения электроприборов, установите максимально возможное количество розеток изначально.

Монтаж отдельных розеток на деревянную стену также отличается от бетонных аналогов. Внутренняя розетка для скрытой проводки в деревянном доме должна монтироваться только в металлический стакан, чтобы избежать попадания искр на горючую поверхность древесины. Использование пластиковых подрезетных стаканов в этом случае запрещено.

Металлические стаканы для монтажа внутренних розеток в деревянную стену

Нужна новая внутренняя розетка в деревянной стене, что делать?

А ничего! Если на этапе строительства дома вы её не предусмотрели, то ничего вы уже не измените, есть только один толковый выход – взять кабель под цвет древесины и провести от щитка новую накладную розетку.

Розетки Lezard — низкокачественный пластмасс, огнеопасен

Если не хотите заморачиваться и делать подрозетники из металла или асбеста, то можно взять такие, корпус которых не поддерживает горение. Многие производители, например французский Легранд, пишет об этом прямо в инструкции, чтобы проверить пригодность пожаробезопасность конкретной марки, нужно поджечь её корпус и посмотреть, горит или нет. Если тухнет – можете смело устанавливать безо всяких дополнительных мер предосторожности.

Видео. Монтаж розетки в бревенчатую стену.

На видео показано, что стандартный стакан подрозетника монтируется в установленный ранее металлический стакан.

Источник:
http://electricadom.com/ustanovka-rozetok-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami-slozhno-li-ehto.html

Руководство по установке розеток в квартире и доме

Установка розеток в квартире обычно производится либо поверх старых гнезд, либо целиком заново. В зависимости от этого порядок проведения работ несколько меняется. Более того старые советские стандарты могут немного отличаться от общепринятых нынче европейских. Но в обоих случаях группа снабжения дома энергией состоит из непосредственно самой розетки, подрозетника и элементов декорации интерьера.

Зачем и в каких случаях розетке нужен подрозетник

Подрозетник применяется для более надежной фиксации всех элементов. Дело в том, что в процессе эксплуатации люди не всегда будут вынимать и вставлять вилки различных приборов с должной осторожностью. Вследствие этого розетка может расшатываться. Многим знакома ситуация, когда вся конструкция буквально вылезает из стены. Это происходит в результате неправильного монтажа, либо непрочного крепление подрозетника.

В старых советских стандартах было принято устанавливать электрическую часть на специальные двойные распорки с острыми зубцами. Натяжением винта можно было прижимать или ослаблять фиксацию розетки. Подрозетник обычно был сделан из металла. Это достаточно долговечный вариант, но имеющий и свои недостатки:

  1. Поскольку распорки были также сделаны из стали, то с течением времени фиксация винтов нарушалась, и розетка начинала болтаться.
  2. Стальной подрозетник очень плохо поддается механической обработке. Из-за этого порой тяжело бывает придать ему нужную форму.

Как бы то ни было, пластиковые подрозетники обладают сравнительно малым сроком эксплуатации. Напомним что каждый пластик со временем деполимеризуется. Это прямо указывает на ограниченность ресурсов любого подобного изделия. В настоящее время подавляющее большинство подрозетников пластиковые.

В некоторых случаях удобнее крепить точку без подобного рода аксессуаров. Например, при отделке пластиковыми панелями стены может остаться слишком мало места под облицовкой для того, чтобы в этом месте устроить подрозетник. В этом случае А. Земсков рекомендует под крепежные саморезы с обратной стороны панелей подкладывать кусочки из плотного пластика. Это позволяет надежно зафиксировать розетку и предотвратить ее вырывание в процессе эксплуатации.

Аналогичная ситуация может случиться в ходе отделки стен гипсокартоном. Не всегда под листами нужно прокладывать утеплитель. И получается, что высота обрешётки настолько мала, что места для подрозетника попросту не остается. Вы скажете, что это сомнительный вариант? На самом деле подобное решение позволяет сэкономить не только на стоимости самой обрешётки, но и на несколько сантиметров расширит свободное пространство помещения. А в условиях наших тесных комнат это очень важный момент. Таким образом, вариант А. Земскова смотрится весьма и весьма привлекательно. Сложность в том, как кусочки плотного пластика расположить по ту сторону гипсокартона. А еще мы порекомендовали бы из этого же самого материала вырезать рамку по всему периметру, чтобы точки крепления были между собой соединены жестким полимером.

Как и чем отделать место под установку подрозетника

Многие сталкиваются с некоторыми проблемами при установке подрозетников. В обычном случае места будущего монтажа первым делом резмечаются. Стандартное расстояние между розетками составляет 71 мм. Начнем с простого случая, когда узел включает в себя лишь один элемент. Процесс выполнения технологических операций выглядит следующим образом:

  • Необходимо найти и отметить на стене центральную точку расположения будущей розетки.
  • В этом месте перфоратором высверливается отверстие немного глубже, нежели размеры подрозетника.
  • Специальным сверлом фростнера (специальной коронкой), предназначенным для работы по бетону, выполняется круглое углубление нужной формы.
  • Подрозетник крепится на раствор цемента, выравнивается, и все последующие работы выполняются уже после отвердевания участка.

В случае со штукатуркой, рассмотренном выше, особых сложностей не возникает. Материал отделки достаточно мягкий, а потому сверлить его одно удовольствие. Не должно возникать особых проблем и с кирпичом. Единственная реальная сложность имеет место быть, когда углубление подрозетника натыкается на арматуру бетонной плиты. В этом случае даже алмазная коронка скорее всего сломается. Не лучшим вариантом будет и наткнуться на токонесущий провод в стене. Мы бы рекомендовали приобрести в магазине специальный локатор для обнаружения металлических изделий в толще несущих конструкций. Стоимость нового прибора составляет буквально 3-4 тысячи рублей. Тогда бурение точно не закончится крахом.

Для самых же принципиальных и настойчивых граждан можно порекомендовать приобрести себе буры Хилти. Они, если проявить некоторое терпение, позволяют преодолеть все сложности подобного рода. Тем не менее, если наткнуться на электрический провод, то последствия могут быть весьма печальными. Проще говоря, без локатора наличия металлических конструкций в толще стены к работе лучше не приступать. Тем более, что подобный прибор может пригодиться и в следующий раз.

Обращаем внимание читателей, что крепеж в процессе монтажа должен оставаться в подрозетниках. В противном случае все отверстия могут оказаться заляпанными штукатуркой, цементным раствором и прочими строительными смесями.

Как проложить проводку для установки розеток

В случае облицовки стен гипсокартоном или пластиковыми панелями особых сложностей с прокладкой проводки для размещения розеток не возникает. Трудности начинаются тогда, тогда местом будущей дислокации узла являются бетон или кирпич. Для выполнения подобных работ существует специальный инструмент. Он называется штраборез. Представьте себе болгарку, выполненную в виде ручной циркулярной пилы, имеющую 2 алмазных диска. Глубина прорези гибко регулируется подстроечным винтом. Допускается изменять и ширину штрабы. Сложнее всего прочертить этим инструментом ровную канавку под укладка кабеля.

Мы категорически рекомендуем все операции выполнять в специальных защитных средствах. Во-первых, это наушники. Шум будет стоять такой, будто в комнату приехал настоящий бульдозер. Кроме того при работе штрабореза будет образовываться очень много пыли. На защитном чехле дисков в большинстве случаев имеется специальный патрубок, куда присоединяется всасывающий шланг строительного пылесоса. Это позволяет мастеру избежать в будущем проблем со своими органами дыхания. Кроме того значительно улучшается видимость, несколько уменьшаются работы по уборке помещения. Разумеется, требуется одеть и защитные очки. До ситуации с санкциями против России такая вещь стоила буквально 35 рублей.

Органы дыхания категорически рекомендуется защищать обыкновенной строительной маской, а еще лучше респиратором. Это убережет нос и рот от попадания летящих во все стороны осколков твердых образований.

Большинство штраборезов не имеет каких-либо встроенных средств выполнения прямых линий. Поэтому придется своими руками измерить расстояние от направляющей части корпуса до внутреннего диска. В будущем эту информацию можно будет использовать для черчения по строительному уровню разметки на стене.

При помощи такого нехитрого способа можно получить достаточно прямую штрабу. Подобные канавки можно чертить также и на потолке под установку люстры. Понятно, что все эти операции выполняются на этапе черновой отделки помещения. С тем, чтобы в будущем все дефекты стены были незаметны глазу.

В будущем штраба заделывается цементным раствором или гипсовой штукатуркой. При этом нужно внимательно следить, чтобы внутри не оставалось полостей или раковин. Шов в конечном итоге затирается, после высыхания можно продолжать отделку помещения.

Как правильно разметить несколько расположенных рядом розеток

Понятно, что в случае с гипсокартоном и пластиком особых проблем при сверлении не возникает. Но если неправильно пробурить бетонную стену или кирпич, то последствия могут оказаться гораздо более печальными. В связи с этим важно правильно произвести разметку поверхности. Проще всего это сделать по способу А. Земскова. Для этого понадобится строительный уровень. Декоративная часть группы розеток строго горизонтально прикладывается в нужном участке стены. По левым уголкам отверстий достаточно быстро и просто проводится разметка участка стены. Необходимо помнить, что разметку мы ведем по краям (углам), а находиться в этих точках будут центры розеток.

Процесс бурения уже был рассмотрен выше.

Монтаж розетки в подрозетник

Для выполнения монтажа розетки в подрозетник профессионалы применяют специальные магнитные уровни. Такой аксессуар лепится на стальной каркас розетки, после чего максимально просто выполняется выравнивание всей конструкции. Разумеется, допускается использовать лазерный уровень, но в этом случае край несущей части будет достаточно сложно выровнять по лучу.

В случае установки группы могут потребоваться несколько уровней. По одному на каждую розетку. Напоминаем, что еще до начала монтажа важно правильно распределить точки по площади помещений. В этом случае установка розеток в квартире пройдет без сучка и задоринки с первого раза. Разумеется, процесс бурения алмазной коронкой следует опробовать первоначально где-нибудь там, где это не нанесет непоправимый урон. Любые столь ответственные работы нужно проводить, лишь будучи достаточно натренированным. Чтобы установка розеток в квартире не вспоминалась потом домочадцами худым словом.

Источник:
http://remvizor.ru/elektrika/ustanovka-rozetok-v-kvartire.html

Подрозетник для деревянных стен: особенности монтажа при открытой и скрытой внутренней проводке

При строительстве или ремонте вам могут понадобиться деревянные, пластмассовые или металлические подрозетники для деревянного дома для электрификации помещения. Какой именно материал выбрать, в большинстве случаев зависит от ваших личных предпочтений, но иногда на это напрямую влияет конструкция стены или её отделки – сплошной массив или каркас, а также тип проводки (внутренняя или наружная).

Деревянные подрозетники в виде накладки

Давайте попробуем вместе разобраться, что вам лучше использовать, как это установить, также предлагаем вашему вниманию видео в этой статье.

Розетка в деревянном доме

Материалы для монтажных коробок

Примечание. При выборе коробок для монтажа розеток вам следует отталкиваться от способа разводки проводов.
Такой монтаж может быть либо открытым (поверх стены), либо внутренним (под облицовочным материалом – ДСП, ОСП, МДФ, вагонка, доска).

Монтажные коробки из металла

  • Как правило, металлический подрозетник для дерева используется для внутренней проводки, когда розетка будет встраиваемой, и провод к ней будет подводиться внутри стены . Такая коробка обычно крепится к основанию саморезом, который вкручивается посредине. Если это основание из камня, кирпича, блоков или бетона, то помимо шурупа вам также понадобится пластиковый дюбель.

Пластмассовая коробка под отделку вагонкой

  • Пластмассовые коробки инструкция чаще всего рассматривает, как подрозетники для гипсокартона, хотя их конструкция позволяет производить фиксацию на любом жёстком отделочном материале, установленном на каркасной основе . Отличие пластмассы от металлического аналога заключается в том, что пластик держится на отделке за счёт специальных фиксаторов в виде усиков, которые цепляются за внутренние края отделки и притягиваются болтами. Для пиломатериалов их очень удобно применять, когда стены облицованы тонкой деревянной вагонкой, ориентировано-стружечной плитой или досками.

Формы деревянных подкладок

  • Конечно, самая низкая цена у деревянных подрозетников, которые делаются в виде обычных подкладок из фанеры от 6 мм до 10 мм толщиной .Такой кусочек фанеры может быть круглым, квадратным или прямоугольным – последний вариант рассчитан на две или более розеток в одном ряду, поэтому длина такой подкладки будет зависеть именно от их количества. Вы также можете сделать такую деталь своими руками, используя для этого не только фанеру, а, например, ОСП или срез ствола (ветки) дерева, только в последнем случае есть риск раскалывания при монтаже, а используются такие подкладки исключительно для открытой проводки.

Внутренняя открытая проводка

В стиле ретро провода крепятся на керамических изоляторах

Для открытой разводки электрических проводов можно воспользоваться старым способом, зафиксировав всю разводку на керамических изоляторах, как это показано на верхнем фото, только вот слева вы видите старый, так называемый «гупер» (его сейчас не производят), а справа – современный ПРТО.

В данном случае каждая буква аббревиатуры имеет своё значение, где П – провод медный многожильный; Р – в резиновой изоляции; Т – ткань хлопчатобумажная с пропитками; О – отдельная изоляция для каждой из фаз. Такой провод не только удобен в разводке, где его просто надевают на каждый из предварительно закрепленных керамических изоляторов – это также декоративный элемент в ретро стиле. (См. также статью Выравнивание деревянных полов: особенности.)

Разводка электрических проводов в коробе

Но не всегда открытая электропроводка настолько открыта, что вы сможете видеть сам провод – её также делают, укладывая в специальный короб, который закрывается планкой в виде крышки, как это показано на верхней фотографии, но в таких случаях чаще всего используют уже другую марку провода – ВВГнг.

Значение настоящей аббревиатуры расшифровывается, как Винил/Винил/Голый, которая подразумевает наличие двух слоёв ПВХ (поливинилхлорида) в качестве изоляции на медном проводе, а мелкая аббревиатура «нг» (не горючий) указывает, что кабель не поддерживает распространение горения.

По форме он может быть круглым, треугольным и плоским, кроме того, вам могут понадобиться две или три жилы – такое тоже возможно (после аббревиатуры стоит цифра, указывающая на их количество).

Мы недаром обратили внимание именно на эти марки кабеля – ПРТО и ВВГнг, так как они лучше всех остальных подходят для внутренней открытой разводки не только для розеток, но и для выключателей и осветительных приборов. Если установка производится в коробе, то для отдельно взятой комнаты достаточно будет ширины желоба от 10 до 20 мм, хотя при отводе от электросчётчика нужен более объёмный кабель-канал.

Внутренняя скрытая проводка

Монтаж скрытой проводки с металлическими подрозетниками

Монтаж скрытой электропроводки несколько сложнее, хотя бы, потому что вам понадобится коронка по дереву для подрозетников, точно соответствующая его диаметру, будь то деревянный массив или облицовка на каркасном основании.

Но не следует забывать о том, что скрытая прокладка провода в данном случае возможна только в кабель-канале (металлической трубе или коробе), который обладает локализационными особенностями, то есть, в случае короткого замыкания стенки канала не перегорят и не дадут возможности для возникновения возгорания. Кроме того, внутри такого канала следует использовать кабель с негорючей изоляцией (нг).

Следствие короткого замыкания

Некоторые домовладельцы, пренебрегая правилами техники безопасности, объясняя это непонятными причинами типа «все так делают – и ничего», результатом чего становятся возгорания жилых домов и хозяйственных построек.

Дело в том, что в деревянных строениях всегда могут быть грызуны, которые портят изоляцию на проводах, а также перегрызают ПВХ коробы и гофрированные рукава, а для древесной пыли достаточно одной искры, чтобы она начала тлеть, что обычно переходит в пожар. (См. также статью Вредители древесины: особенности.)

Примечание. Экономя на электропроводке, вы всегда рискуете потерять не только свой дом, но также здоровье и даже жизнь!

Заключение

При монтаже подрозетников любого типа постарайтесь, чтобы провод, который остаётся внутри для подключения розетки, был не менее 8-10 см (можно и больше). Это даст вам возможность не натягивать его при подсоединении, и он не перетрётся о грань отверстия коробки.

Источник:
http://rubankom.com/montazh/stroitelstvo/12-podrozetnik-dlya-derevyannyh-sten